Отделка стен панелями МДФ своими руками — ВикиСтрой

Какой монтаж предпочитаете

В общем случае рекомендуется крепить обшивку стен к системе оцинкованных или деревянных профилей. Это позволяет избежать предварительного выравнивания поверхности стен и дает возможность заложить до 50–70 мм внутреннего утеплителя или шумоизоляции. Выбор между деревянным и металлическим каркасом определяется спецификой и условиями в помещении, как и для отделки ГКЛ. В современной вариации такого монтажа профили и рейки могут заменяться или дополняться пластиковыми монтажными планками, которые предусматривают быстрый и технологичный монтаж скобами-защелками.

Частный случай каркасной системы — устройство сплошной основы в качестве черновой подготовки стен. Метод актуален в случае применения тонких (5–6 мм) панелей в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. При наличии достаточно жесткой подложки (ОСП 6 мм, ГКЛ) панели не будут продавливаться, к тому же гарантированно исключается их коробление при перепадах влажности — типичная болезнь дешевой продукции. Стена при этом получает дополнительное утепление и остается продуваемой.

Обшивка без каркаса ведется методом наклейки панелей на стены после их предварительного выравнивания. Это может быть гипсовая, цементная штукатурка или черновая основа из описанного выше метода. Способ рекомендован для монтажа панелей шириной свыше 160 мм, крепление по всей плоскости дает плюс к долговечности покрытия, но исключает фрагментарный ремонт и разборку обшивки.

Устройство каркасной системы

Принцип построения каркаса под отделку панелями такой же, как для ГКЛ, но схема установки профилей совершенно иная. В зависимости от способа крепления панелей, конфигурация может меняться.

В наиболее типичном варианте панели крепятся непосредственно к профилю, соответственно, направление стоечных элементов будет горизонтальным, в этом главное отличие от системы ГКЛ. Вынесенная обшивка позволяет придать помещению правильную геометрию, но для этого следует соблюдать правильную последовательность сборки.

Начинайте с длинных стен: крепите в углах вертикальные отрезки направляющего профиля UD 28 мм. Две плоскости каркаса должны быть строго параллельны, так что обшиваемая первой стена принимается за базовую. От нее в дальнейшем будет откладываться расстояние для монтажа профилей на противоположную стену.

Между направляющими вставляйте отрезки стоечного профиля CD 60 мм. При горизонтальной раскладке вы, скорее всего, столкнетесь с недостатком длины погонажа. В этих случаях перекладины можно сращивать вставкой внутрь двух отрезков направляющего профиля и дополнительным укреплением саморезами LM. Поскольку линейность каркаса не критична, не возбраняется также складывать профили с перехлестом в 30 см и скреплять саморезами их смежные полки.

Шаг установки CD профиля — 35–40 см, крайние устанавливаются в 10 см от пола и потолка. Для поддержки каркаса в шахматном порядке монтируются прямые подвесы с шагом в одном ряду в 60–80 см в зависимости от толщины панелей, а значит, и общей массы обшивки.

Монтаж каркаса на коротких стенах выполняется точно таким же образом, за исключением того, что направляющие крепятся не к целику, а к профилям каркаса длинных стен. По этой причине первые «пешки» должны быть установлены не далее 10 см от углов для их основательного укрепления.

Если вы намерены использовать монтажные планки из ПВХ или вести черновую подготовку стен, каркас выполняется в точности как для обшивки ГКЛ. Расстояние между стойками CD может варьироваться от 60 до 80 см, прямые подвесы устанавливаются через 80 см. Такой каркас может быть повторно использован при следующем ремонте с заменой материала отделки на чистый ГКЛ, в то время как крепить тяжелые листовые материалы к горизонтальным перекладинам не допускается.

Сам монтаж панелей к каркасу предельно прост, для этого используются специальные пластинчатые скобы. Они заводятся в паз скрытого крепления и фиксируются к каркасу саморезом с шляпкой под потай. С применением монтажных ПВХ-планок дело обстоит и того проще: достаточно защелкнуть клипсы в монтажный паз и прижать панель следующей. Жесткое крепление панелей саморезами выполняется только для первой и крайней полосы.

Бескаркасный монтаж — оклейка стен панелями

Есть и альтернативный способ монтажа, подразумевающий использование клея «жидкие гвозди». Клеить панели можно как к каркасу, так и прямо на стены, если неровности на них не превышают 2 мм/м. Зачастую именно такой способ выбирается для облицовки не облагороженной кирпичной или блочной кладки, важно лишь правильно подобрать состав клея.

Рекомендуется использовать качественную продукцию. Клей должен сохранять пластичность после высыхания, отдавайте предпочтение составам на основе каучука или полиуретана. Для изредка протапливаемых дач следует выбирать морозостойкий клей, другие особенности определяются материалом поверхности для оклеивания.

Не забудьте о правильной подготовке стен. Кладка и штукатурка должны основательно пропитываться грунтующими смесями для повышения адгезии.

Углы и сопряжения — используем полный спектр фурнитуры

Основная прелесть работы с МДФ панелями в том, что фурнитура для обналичивания угловых сопряжений монтируется поверхностно, то есть по завершению монтажа обшивки. Использовать пластиковую фурнитуру с пазами для ПВХ-панелей крайне не рекомендуется. Подрезка панелей должна выполняться достаточно точно, зазоры во внутренних углах не должны превышать 1,5–2 мм/пог. м, чего вполне достаточно для компенсации температурных расширений.

Основной элемент фурнитуры — универсальный угловой профиль. Он состоит из двух тонких планок МДФ, скрепленных ламинированной пленкой, может использоваться для оформления как внутренних, так и наружных углов. Для правильного и красивого сведения накладок на углах их края подрезают в стусле под 45° общим скосом наружу. При отделке углов на откосах угол не будет правильным, поэтому рекомендуется подрезка по месту. Установка ведется на клей для деревянных изделий на основе поливинильного концентрата.

Другой элемент фурнитуры — стыковочная планка. Она используется для сращивания участков обшивки при недостаточной длине погонажа или для комбинирования панелей разной расцветки в одной плоскости. В месте установки соединительного элемента следует предусмотреть закладную рейку.

Установка плинтусов

Отдельного упоминания стоят плинтусы для МДФ-панелей. По большей части они используются для накрытия углов между стеной и потолком, либо для оформления верхнего торца стеновых панелей. Устанавливается плинтус точно так же, как и другие галтели, посадка ведется на прозрачный силикатный клей.

Остался нерешенным вопрос с закреплением напольного плинтуса. Особых проблем не возникнет, если нижняя направляющая каркаса будет опущена до 10–15 мм от пола. При наличии черновой основы или оклейке панелями стен крепление также можно провести штатными средствами. Распространенной является практика химического крепления плинтуса на жидкие гвозди: лицевая поверхность панелей обладает превосходной адгезией.

рмнт.ру

Монтаж МДФ панелей своими руками — технология установки панелей МДФ

12. 01.2018Рубрика: ОтделкаАвтор: admin

Использование МДФ панелей – наиболее простой способ отделки стен помещения, особенно в том случае, если вам нужен дополнительный слой теплоизоляции. При этом монтаж МДФ панелей своими руками выполнить вполне реально за весьма короткий промежуток времени.

Содержание

1. Инструмент
2. Подготовка поверхности
3. Потолок
4. Технология монтажа
5. Достоинства и недостатки МДФ панелей
6. Видео

Инструмент

Для монтажа панелей вам потребуется:

• рулетка и карандаш – с их помощью вы будете размечать места закрепления брусков обрешетки и необходимую длину панелей;
• металлический уголок и уровень – для проверки ровности углов, горизонтальности и вертикальности монтируемых элементов;
• электролобзик – для обрезки панелей на нужную длину или ширину;
• строительный степлер или гвозди с молотком – для закрепления панелей на обрешетке;
• дрель и саморезы (дюбель-гвозди) – для прикрепления брусков обрешетки к стене;
• шуруповерт или отвертка.

Подготовка поверхности

Одно из основных достоинств панелей МДФ – это отсутствие необходимости полного выравнивания поверхности, к которой вы собираетесь их крепить. При этом совершенно неважно, была ли предварительно окрашена стена или нет, и из какого материала она сделана (кирпич, бетон, блоки, дерево). Достаточно просто покрыть оштукатуренную или деревянную поверхность (на 2 раза) грунтовкой (или специальным составом для защиты древесины), а затем либо закрепить сразу обрешетку для монтажа МДФ панелей, либо сначала закрепить на стене (с помощью клея «жидкие гвозди») слой тонкой теплоизоляции (такой как фольгоизол).

Потолок

При желании МДФ панели можно легко закрепить и на потолке. При этом лучше руководствоваться правилом, что МДФ панели должны располагаться перпендикулярно стене с окном. Принцип монтажа панелей МДФ на потолок и стены одинаков, за одним небольшим исключением: для облицовки потолка вам, скорее всего понадобится помощник, который будет поддерживать панель и подавать инструмент.

Технология монтажа

Процесс монтажа МДФ панелей своими руками подразумевает, что крепить вы их будете на деревянную обрешетку, представляющую собой закрепленные с определенным шагом (в направлении, перпендикулярном направлению установки панелей) бруски любого сечения. В данном случае размер бруска (его ширина и толщина) не имеют большого значения (то есть подойдут любые, одинаковые по толщине).

Если под МДФ панели вы собираетесь проложить слой утеплителя (минеральную вату или стекловату), толщина бруска должна соответствовать толщине слоя теплоизоляции.

После подготовки брусков для обрешетки монтаж МДФ панелей своими руками будет выполняться следующим образом:

• Выберите направление монтажа МДФ панелей.
• В перпендикулярном направлении к устанавливаемым панелям закрепите обрешетку: нижний брус на расстоянии от 3 до 5 сантиметров от пола, верхний брус – в 2-3 см от потолка, между ними закрепите с помощью саморезов бруски с шагом не более 45-50 сантиметров.
• Проверьте вертикальность получаемой поверхности. При необходимости подложите под бруски обрешетки кусочки фанеры, ДВП или ламината.

• Вокруг (по периметру) окон и дверей, а также по углам закрепите вертикальные бруски обрешетки.
• Если вы решили монтировать панели вертикально, то начинать монтаж МДФ панелей своими руками следует от угла, двигаясь справа налево. Первую панель прикрепите (с края с гребнем) к брускам по всей высоте с помощью саморезов, которые должны находиться как можно ближе к углу помещения.
• Второй край панели закрепите с помощью специально созданных для работы с МДФ скоб-кляймеров, которые можно прикреплять к бруску строительным степлером или небольшими гвоздями.
• Все остальные панели на стене устанавливаем аналогично, вставляя гребень в паз.
• Последнюю (на каждой стене) панель МДФ необходимо подрезать до нужного размера, а затем вставить в паз предыдущей, закрепив обрезанную сторону саморезами к брускам.

• Закончив монтаж МДФ панелей своими руками, не забудьте закрыть углы помещения специальными МДФ-уголками, которые просто приклеиваются сверху на панели. Под этими уголками должны спрятаться саморезы, держащие крайние панели.
• Аналогично наклейте МДФ-уголки на края панелей возле окон и дверей.

Достоинства и недостатки МДФ панелей

К несомненным достоинствам МДФ панелей можно отнести не только простоту монтажа (их можно закреплять как вертикально, так и горизонтально), но и красивый внешний вид, который, благодаря большому разнообразию расцветок, позволяет подобрать панели практически под любой интерьер. Кроме того, за МДФ панелями легко ухаживать, так как они не требуют специальной уборки (достаточно просто протереть чуть влажной тряпочкой). И, конечно же, панели МДФ относятся к относительно дешевым отделочным материалам.

Но у МДФ панелей есть и недостатки:

• Во-первых, стены из таких панелей, из-за того, что они крепятся на обрешетку, остаются полыми.

Если вы решите что-нибудь повесить на такую стену, придется воспользоваться специальными длинными дюбель-гвоздями. Кроме того, МДФ панели плохо держат удары заостренными предметами (хотя поврежденную отделку можно разобрать и заменить панель).

• Во-вторых, деревянная обрешетка под панелями МДФ относится к горючим материалам (как и сами панели), поэтому их нельзя использовать для отделки путей эвакуации — коридоров, лестничных клеток и т.п. (на индивидуальные жилые дома и квартиры это правило не распространяется).
• В-третьих, МДФ панели не образуют сплошную гладкую ровную поверхность (то есть вам всегда будут видны углубления в местах их стыковки), что накладывает определенные ограничения на проектируемый дизайн помещения с их использованием.
• В-четвертых, если сделать шаг обрешетки больше рекомендуемого (45-50 см), то панели могут начать «играть» под внешним воздействием со стороны помещении (к примеру, если вы на них обопретесь).

Однако, даже не смотря на недостатки МДФ панели по-прежнему создают конкуренцию гипсокартону, для монтажа листов которого требуется намного больше навыков и человек (не менее двух), в то время как работать с МДФ панелями можно и в одиночку.

Видео

Данный видеоролик демонстрирует процесс монтажа МДФ панелей.

Стена с рифлеными панелями своими руками (пошаговое руководство)

Если вы меня вообще знаете, то знаете, что я люблю красивые рифленые стены.

Моя зависимость началась после того, как я сделал своими руками рифленый туалетный столик в нашей ванной. С тех пор я сделал рифленый комод, рифленый журнальный столик и рифленый винный шкаф. И, вероятно, несколько других промежуточных вещей!

Стена из рифленых панелей была моей мечтой, и я наконец решилась на это, когда превращала нашу гостиную в свой офис! Я знал, что это сделает совершенная особенность стены!

Не говоря уже о том, что это отличный фон для Skype!

Отказ от ответственности:  Этот пост содержит партнерские ссылки. Это означает, что если вы купите что-то по предоставленной мной ссылке, я получу небольшую комиссию. Это бесплатно для вас ! Спасибо за поддержку р !

инструменты:

• Brad Nailer
• Торцовочная пила
• Лобзик
• Малярный инструмент
• Large level (or a laser level)
• Caulking Tool

materials:

• MDF boards
• Fluted Trim
  • Option 1
  • Option 2
  • Option 3
• Liquid Nails
• Backer Rod
• Герметик
• Шпаклевка
• Шлифовальная губка
• Скошенная кисть
• Валик из микрофибры

Содержание

Это мой первый шаг в каждом проекте! Для того, чтобы определиться, какие материалы вам нужны, необходимо сначала придумать дизайн.

Вдохновение

Как только я увидел Фариху в магазине Pennies for a Fortune, делающую эту тростниковую стену в своей спальне, я понял, что должен иметь ее где-то в моем доме.

Мне понравился ее дизайн, поэтому я использовал его как источник вдохновения.

Подумайте об организации пространства, в котором вы будете это делать. Зная размеры моего стола, я планировал, что панель средней стены будет немного шире.

На этой картинке кажется, что стол и средняя панель одного размера, но это только потому, что стол ближе!

Измерьте свою стену

Мой офис очень маленький! Стена, с которой я работаю, имеет ширину 9 1/2 фута, а высота потолков 9 футов.

Размер комнаты важен для выбора правильного масштаба МДФ. Так как моя стена меньше, я решил использовать плиты МДФ толщиной 3 1/2″.

Важное примечание : Если вы планируете оставить свои плинтусы (я так и сделал), посмотрите, сможете ли вы найти МДФ и рифленые доски одинаковой глубины, чтобы все было красиво и ровно!

Расчет материалов

Напоминаю, что мои потолки 9 футов в высоту. Я знал, что у меня будут плинтусы 7 дюймов, одна доска 3 1/2 дюйма посередине и одна доска 3 1/2 дюйма сверху.

Если вы сложите их, получится 14 дюймов, что означает, что одной 8-футовой доски будет достаточно, чтобы поместиться вертикально. Спланировал ли я это так, чтобы это могло произойти? Вы держите пари, что я сделал!! 🙂

Чтобы узнать , сколько рифленых деревянных досок мне понадобится, я взял ширину стены, вычел ширину досок МДФ (4 x 3 1/2″ доски = 14″) и деленное на ширину рифленых деревянных досок (3 1/2″).

114″ (ширина стены) – 14″ (ширина МДФ) = 100/3,5= 29 плит. Но всегда заказывайте дополнительно на случай ошибок!

Шаг второй: установка панелей МДФ

Здесь я думал, что установка панелей МДФ будет легкой задачей, но столкнулся с проблемой в течение первых 5 минут. Разве ты не знаешь?! Наши стены были неровными.

Это уже случилось с вами? Если нет, то будет! Нередко стены и потолки не идеально ровные.

Видите, как кверху разрыв становится все больше?

Что делать, если у вас кривая стена?

Видите, как видно, что доска ровная, но есть и огромный зазор? Ага. Это слишком большой зазор для герметика!

Разметка – это техника, используемая для разметки и вырезания дерева таким образом, чтобы оно соответствовало неровной стене.

Это был мой первый раз, когда я что-то записывал, и если вы погуглите, то найдете так много разных способов. Я использовал шайбу!

Идея состоит в том, чтобы положить карандаш в шайбу и перетащить шайбу и карандаш вниз по стене. Просто убедитесь, что вы используете достаточно большую шайбу, чтобы покрыть самый большой зазор!

Шайба также должна все время оставаться в контакте со стеной. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы как следует его удержать, но, ребята! Это сработало как по маслу.

Я только что использовал свой лобзик, чтобы вырезать линию, которую я нарисовал.

Вам, наверное, интересно… «А как насчет 1/2″, которую вы только что отрезали… разве это не будет заметно?»

Меня это тоже беспокоило! Но, честно говоря, когда он там, вы бы никогда знать. Поверьте мне в этом!

Вам нужны жидкие гвозди для декоративной стены?

Для этого проекта я использовал жидкие гвозди в дополнение к гвоздям.

Однако, теперь, когда я занимаюсь самоделкой, я обычно стараюсь избегать использования жидких гвоздей на стенах, когда это возможно.

Почему? Это просто очень постоянно. Если вы однажды передумаете, у вас будет большой беспорядок в ваших руках. Клей может оторвать гипсокартон, и тогда вам останется заменить его.

Когда мы впервые въехали, мы украсили стену в нашей гостиной. Менее чем через год я понял, что это не мой стиль. К счастью, мы не использовали жидкие гвозди, поэтому я смог легко его снять! Вместо этого я сделал эту акцентную стену с утопленными панелями, и мне очень нравится, как это получилось.

Видите стену справа? Раньше это был горизонтальный шлепок!

Как удержать доски без клея?

Наилучшая альтернатива состоит в том, чтобы отметить шпильки и прибить их гвоздями. Но это не всегда возможно, особенно в фигурных стенах с вертикальным акцентом.

Если вы не можете прибить шпильки, вы можете прибить их под небольшим углом. Чередуйте углы гвоздей напротив или рядом друг с другом, чтобы зафиксировать доску в гипсокартоне!

Сначала сделайте верхние доски!

Сначала я установил верхние доски, чтобы знать, сколько времени нужно отрезать вертикальные доски.

Примечание: Я просто сохранил свой плинтус, но если вы этого не сделаете, я бы порекомендовал установить ваши нижние части следующим!

Поскольку моя стена имеет ширину более 8 футов, я вырезал две части и соединил их как можно лучше! Мы позаботимся о шве позже!

Первая вертикальная доска – это ключ

Очень важно, чтобы ваша первая вертикальная часть была прямой. Если нет, то вся стена будет отключена.

Используйте большой уровень (а еще лучше лазерный уровень) на протяжении всего процесса… даже после первой доски!

Остаток сетки МДФ

После верхней и первой вертикальной части я установил средние горизонтальные части.

Оттуда я только что отмерил и вырезал 4 небольших вертикальных элемента, чтобы они поместились между горизонтальными досками!

Шаг третий: Рифленые панели

А теперь самое интересное! Как и в случае с плитами МДФ, я использовал жидкие гвозди в дополнение к гвоздям, когда устанавливал их. Однако, если бы мне пришлось делать это снова, я бы, вероятно, не стал! (Опять же, только из-за постоянства)

Обязательно используйте свой уровень для каждой доски!

В некоторых местах, чтобы доска была ровной, я оставлял небольшой зазор вверху или внизу. Это совершенно нормально! Важнее, чтобы они оставались прямыми.

Наконечник для удержания рифленых досок на одном уровне

Как вы можете видеть на видео ниже, чтобы рифленые доски оставались на одном уровне, я вбил гвозди под углом, чтобы он прикреплял к нему деталь!

Что произойдет, если ваши доски не идеально впишутся в панель?

Скорее всего, это произойдет, если только вам не повезет!

Когда это произойдет, вам просто нужно разорвать доску вдоль. Это можно сделать электролобзиком или настольной пилой, если они у вас есть!

Я воспользовался настольной пилой и очень плохо справился! Хотя нет… посмотрите видео ниже. В то время у меня была очень старая пила , и она просто не работала наилучшим образом. В такие моменты я очень благодарен за герметик.

Обрезка розеток

Обрезка розеток — это просто! Я поднес доску к розетке и отметил, где она ударялась сверху и снизу.

Затем я просто измерил, насколько розетка будет заходить в доску, и вырезал ее лобзиком.

Примечание: Только убедитесь, что вы режете не размер крышки розетки , а размер отверстия под крышкой. Пока вы можете получить доступ к винтам, все в порядке!

С такой рифленой акцентной стеной вы немного выдвигаете стену. Для аккуратной отделки мы использовали расширительную коробку. Я очень рекомендую это!

Шаг четвертый: подготовка к покраске

Хорошо, буду честен… эта часть заняла невероятно много времени. Требуется много герметиков и шпаклевок, но это абсолютно необходимо, если вы хотите получить чистую, гладкую стену с рифлеными панелями.

Шпаклевка

Я нанес шпаклевку на все швы МДФ, отверстия для гвоздей и некоторые швов рифленых панелей. Если шов между рифлеными панелями был больше, я использовал вместо него герметик!

Шлифовка

После того, как шпаклевка высохла, я отшлифовал все шлифовальной губкой с зернистостью 220. Потребовалось немного усилий (как вы можете видеть ближе к концу видео выше), но я не хотел использовать свою циркулярную шлифовальную машину, потому что это могло бы отшлифовать рифленую деталь.

Вы также можете использовать многофункциональный инструмент с шлифовальной насадкой, потому что он намного меньше, и у вас будет больше контроля.

Зачеканка, заделка и еще раз заделка

Зачеканка — это то, на что ушло больше всего времени на эту декоративную стену! Я рекомендую хороший пистолет для герметика без капель для этого проекта… и вообще. Я получил это некоторое время назад, и это изменило правила игры!

Первое, что я сделал, это вставил опорный стержень в большие зазоры. Стержень Backer представляет собой пенопластовую полосу, которая помогает учесть часть пространства, поэтому вы не тратите впустую кучу герметика и не должны наносить миллион слоев. Это потрясающе!

Все, что вы делаете, это использовать малярный инструмент, чтобы вставить его!

После того, как вставной стержень вставлен, вы просто законопатите его, как обычно.

Заделка производится по краям МДФ (там, где он соприкасается с потолком и стенами) и в больших швах между рифлеными панелями. Вот короткое видео, чтобы дать вам лучшее представление.

Некоторые швы между рифлеными панелями требуют двух слоев. Не весело… Я знаю!!

Посмотрите видео до конца, чтобы увидеть, как я зачеканил место, где рифленая накладка соприкасается с МДФ. Эта часть была немного сложной, но в конце концов я изучил систему, которая работала.

Мой инструмент для финишной обработки герметика мне очень помог, и затем я использовал палец, чтобы разгладить его в конце!

Шаг пятый: Покраска

Это самая приятная часть всего проекта, потому что эта особенность стены выглядит грубой до того, как ее покрасят. Вот доказательство:

Ой!!!

Нужно ли заправлять?

Зависит от используемых вами плат! И МДФ, и рифленые панели уже были загрунтованы, так что я не беспокоился об этом! Хотя, это никогда не повредит!

У вас есть советы по покраске?

Сначала я подрезал по краям небольшой скошенной кистью. Этот — мой любимый!

После этого я использовал маленькую кисть-валик для остальной части акцентной стены. Вы, конечно, можете использовать и большую роликовую щетку, но по какой-то причине я хотел использовать маленькую. Я люблю усложнять себе жизнь.

В любом случае, Я рекомендую использовать роликовую щетку из микрофибры. Поскольку в стене так много канавок, вам понадобится ворс толщиной не менее 3/8″, чтобы проникнуть во все щели.

Представляете, как хорошо он выглядит после того, как его немного покрасили? Если вам интересно, я использовал Sherwin Williams Pure White в этой комнате.

Как он держится?

Отлично держится и определенно является одной из моих любимых декоративных стен. (Единственным конкурентом является моя акцентная стена с утопленной обшивкой)

Одно отмечу — в первую же зиму после этого я заметил, что некоторые швы начали трескаться.

Поговорив с друзьями в Instagram, я узнал, что это невероятно распространено и его трудно избежать. При изменении температуры древесина расширяется и сжимается, что приводит к растрескиванию.

На фото выше одна из «плохих» областей, так что, как видите, это не страшно и меня особо не беспокоит!

Просто решил поделиться, и если у вас есть какие-либо советы по лучшему продукту для швов, дайте мне знать в комментариях!

Надеюсь, этот урок был вам полезен! Если вы больше визуальный ученик, вы можете проверить мой Instagram для этого проекта.

Если у вас есть дополнительные комментарии или вопросы, дайте мне знать 🙂 Спасибо, что вы здесь!

Элиша

Как сделать стену из досок и реек своими руками: что нужно и чего нельзя делать

Здесь есть все! Что нужно делать и чего НЕ делать для наиболее профессионально выглядящей стены из досок и реек! Теперь я хочу по одному в каждой комнате в моем доме :). Прежде всего, доска и обрешетка в основном означают просто размещение полос дерева / МДФ на стене в виде рисунка или рисунка! Мне это нравится, потому что это доступный способ (всего 150 долларов!) Придать космический характер, добавить фокус и поднять пространство.

Теперь давайте все построим стену из досок и обрешетки!

Вам понадобится:

• дерево/мдф необходимой ширины для обрешетки
• (если стены имеют текстуру) подложка для придания гладкости стенам
• гвозди
• жидкие гвозди
• шпаклевка по дереву/наждачная бумага
• герметик под покраску

Дополнительно: я использовал распылитель за 99 долларов, который сделал покрытие ооооочень гладким! Я также использовал эту крутейшую ленту с прикрепленным пластиком, чтобы упростить подготовку к покраске.

Включите JavaScript для просмотра контента

Я хотел, чтобы моя обрешетка выглядела тоньше, поэтому я выбрал сращенную сосну 1×2 (см. изображение ниже). Другие варианты заключались бы в том, чтобы получить обычные или выбрать сосновые доски или доски из МДФ. *Полезный совет: перед покупкой досок всегда подносите их к глазам и смотрите вниз, чтобы убедиться, что они прямые!

Для моей задней панели (только если у вас текстурированные стены и вы хотите, чтобы они были гладкими) я взял лист 4×8 из Eucaboard в Home Depot (см. изображение бирки ниже). Он темно-коричневый, а одна сторона очень гладкая. Вы также можете получить тонкую фанеру, но это было дешевле!

ШАГ 1: Прежде чем покупать что-либо , вам нужно вычертить стену и измерить, где будут располагаться все доски обрешетки. Это очень важно, потому что, в конце концов, вы захотите, чтобы все швы ваших подкладочных досок были закрыты декоративными элементами. Несколько вещей, которые следует учитывать при рисовании стены:

• Не забудьте об отделке слева, справа, сверху и снизу стены, чтобы обрамить пространство, если хотите.
• Помните, что РЕАЛЬНЫЕ размеры доски 1×2 дюйма на самом деле составляют 3/4 x 1,5 дюйма, а 1×3 — 3/4 x 2,5 дюйма….
• Сохраняйте расстояние между планками обрешетки одинаковым.
• *Полезный совет: этот веб-сайт может помочь вам рассчитать, где должны располагаться ваши доски!

После того, как вы вытащите детали обшивки, вы (ЕСЛИ у вас текстурированные стены) поймете, нужно ли вам немного обрезать подкладочную доску, чтобы закрыть все швы. ИЛИ вы можете просто спланировать свое пространство, уже зная, что вы хотите, чтобы ваши обрезные обрешетки соответствовали опорной доске шириной 48 дюймов.

ШАГ 2:   ТЕПЕРЬ вы можете пойти и купить материалы! Попросите Home Depot/Lowes вырезать большую подложку, но оставьте детали для дома с помощью пилы, потому что вам нужно, чтобы они были точными (и каждое место немного отличается).

****Если у вас гладкие стены, ПЕРЕЙДИТЕ К ШАГУ 5****

ШАГ 3: Вырежьте окно и выпускные отверстия на подложке . Я измерил, где должны быть разрезы, начертил их на доске, а затем использовал циркулярную пилу, чтобы вырезать оконные отверстия. Для выпускных отверстий просверлите отверстие сверлом в углу, а затем вырежьте его электролобзиком (вы также можете использовать электролобзик для окна).

ШАГ 4:  Нанесите жидкие гвозди на подложку, поместите на стену и прибейте гвозди по внешним краям (так, чтобы гвозди были скрыты отделкой обрешетки).

ШАГ 5:  Теперь пришло время добавить обрешетку! Начните с обшивки всей стены сверху, затем снизу, затем слева и справа. Убедитесь, что они выровнены, и прикрепите их жидкими гвоздями и отделочными гвоздями.

Далее вы сделаете детали вертикальной обрешетки. Я обнаружил, что проще всего добиться ровного расстояния, измерив и отметив на верхней части обшивки места, где должны располагаться наши вертикальные доски. Вы также можете обрезать доску на желаемом расстоянии и использовать ее в качестве прокладки между вертикальными досками, чтобы получить равномерное расстояние. Полезный совет: если вы делаете это самостоятельно, вставьте один гвоздь в середину, убедитесь, что он выровнен, а затем прибейте вверх и вниз доску. Еще один полезный совет: режьте только одну доску за раз, чтобы получить точный разрез. Расстояние будет немного отличаться, так как потолки и полы не идеально ровные.

Затем вы добавляете элементы отделки горизонтальной рейки. Отметьте на стене, куда они должны идти, и убедитесь, что они выровнены. Время от времени отмеряйте от пола и отступайте назад, чтобы убедиться, что он не сползает постепенно вверх или вниз. Разрежьте их по одному, чтобы получить как можно более точное соответствие. (Здесь бы очень пригодился лазерный уровень, но у меня его не было!)

ШАГ 6:  Заполните все отверстия от гвоздей наполнителем для дерева, отшлифуйте и загерметизируйте все края и поверхности. Это шаг, который меняет все! Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело профессионально, не пропускайте этот шаг. Чтобы заделать швы, нанесите небольшой валик герметика там, где детали отделки соприкасаются со стеной, и разгладьте их пальцем. Полезный совет: держите на поясе очень влажную тряпку и вытирайте палец между каждым движением.

ШАГ 7: Обклейте стены лентой перед покраской. Я использовал эту крутейшую ленту с уже прикрепленным к ней пластиком.

ШАГ 8:  Все готово к покраске! Вы определенно можете нанести валиком стену, но я хотел максимально гладкую поверхность, поэтому я использовал этот краскораспылитель. Стена получилась такой гладкой, а распылитель мне очень понравился. На гладкой стене очень легко видны недостатки, поэтому этот опрыскиватель решил все мои проблемы и придал мне профессиональный вид. (Этот распылитель не нужно разбавлять водой, и у него очень мало избыточного распыления.