укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание:

Коротко о лагах
Какой материал используют на лаги
Каким должно быть сечение лаг
Ширина шага между лагами
Нюансы укладки пола на лагах
Технология укладки лаг

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².
6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

крепеж и расположение, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Полы на лагах с утеплением

Технология пола на лагах

На фото показана схема монтажа

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

• Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
• Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
• Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
• Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
• Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
• Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом.

Установка на кирпичные столбики

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

• Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
• Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
• Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.

Укладка лаг на подложки в квартире

• Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

• Многие спрашивают, нужно ли жестко крепить лаги к полу? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
• Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
• Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
• Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

• После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

Утепление минеральной ватой

• Для обшивки используют шпунтованную половую доску или толстую фанеру. Их нужно прикрутить к каждой лаге (без пропусков) на саморезы.

Совет! При использовании фанеры учтите, что её нужно прокручивать гораздо чаще, поэтому придется сделать много поперечных брусков, чтобы она не прогибалась при ходьбе.

Используйте фанеру толще 16 мм

Заключение

Эта инструкция поможет вам разобраться в технологии установки лаг на различные основания. Для максимальной звукоизоляции от соседей вы можете использовать специальные антивибрационные подкладки под деревянные чопики.

После обшивки вы сможете сразу же уложить на пол линолеум, ламинат, ковролин или другое плавающее покрытие. Чтобы посмотреть, как это делается на практике, взгляните на видео в этой статье:

Если вам надо СВП купить в Москве на лучших условиях – позвоните или напишите нам, мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! Все, что вам нужно – это просто написать нам в форму обратной связи или позвонить по указанным на сайте телефонным номерам. Лучше всего, если вы просто положите товар в корзину, после чего наши вежливые менеджеры свяжутся с вами и ответят на интересующие вопросы. Они позвонят вам для уточнения деталей (плюс, обязательно свяжутся, когда товар будет доставлен к вам в населенный пункт). Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! До связи!

структурных винтов по сравнению с винтами с затяжными болтами (сделай сам)

Обновлено: 17 октября 2017 г.

Действительно ли эти новые, хлипкие структурные винты так же хороши, как старомодные, более массивные винты с запаздыванием?

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Высокопрочные структурные шурупы начинают вытеснять традиционные шурупы с запаздыванием в качестве предпочтительного крепежа для строительных конструкций. Вот как они сравниваются.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Особенности, характеристики и цена

Три типа структурных винтов

Здесь показаны три основных марки структурных винтов. Spax и FastenMaster доступны в домашних центрах и хозяйственных магазинах. GRK — это винт премиум-класса, доступный только на лесопилках, ориентированных на подрядчиков, и в Интернете.

Конструкционные шурупы (также называемые «строительными» шурупами) прочнее лаг и обеспечивают более прочное соединение. Вы можете просто закрепить их любой 18-вольтовой дрелью (отверстие не требуется). Разница в трудозатратах настолько велика, что к тому времени, как вы закончите сверлить пилотные отверстия и закрутить храповиком всего за несколько лагов, вы могли бы закончить всю работу со структурными винтами и потягивать холодный.

Конструкционные крепежи изготовлены из более прочной стали и подвергнуты термообработке для обеспечения максимальной прочности. Таким образом, даже если они выглядят менее «мясистыми», на самом деле они полностью заменяют своих более толстых собратьев. У одной марки есть модифицированное сверло, встроенное в острие винта, поэтому винт буквально удаляет древесину при вращении. Некоторые бренды имеют рифленую резьбу рядом с кончиком, по которому проходит оставшаяся резьба.

Конструкционные винты также оснащены головками Torx (шесть точек контакта) или Spider (восемь точек контакта) в дополнение к традиционным шестигранным головкам. Дополнительные контактные точки распределяют крутящий момент и предотвращают «выворачивание», которое вы получаете с крестообразным шлицем или винтами с квадратной головкой. Биты Torx и Spider с прямыми сторонами также удерживают винт на месте, поэтому вы можете «прицеливаться» и сверлить одной рукой. Вы не можете сделать это с головкой Phillips или шестигранной головкой.

На самом деле у конструкционных винтов есть только два недостатка: стоимость и доступность. Шурупы марки GRK являются самыми дорогими и доступны только на профессиональных лесопилках. Бренды Spax и FastenMaster продаются в домашних центрах, но не во всех магазинах есть полная линейка.

Установка 5/16-дюймового. шуруп с дрелью на батарейках и без пилотного отверстия — это настоящая претензия. Поэтому я протестировал 5-дюймовые винты всех трех производителей (GRK, Spax и FastenMaster), чтобы убедиться, что они действительно подходят. Винт GRK вкрутился быстрее, чем два других, но все они соответствовали своим требованиям. Они действительно сразу вошли в моду. Если вы строите или модернизируете настил, а ваш местный строительный инспектор не знаком со структурными винтами, позвоните по номеру «800» производителю винтов, инженеры которого удовлетворят опасения инспектора, предоставив все данные тестирования и утверждения для поддержки их использования вместо задержек.

Конструкционный винт

Эти относительно новые крепежные решения позволяют быстро выполнить практически любое соединение, которое опирается на мощные винты.

• Структурные шурупы настолько тонкие и острые, что можно обойтись без предварительного сверления и сразу приступить к закручиванию.
• Конструкционные винты соответствуют строгим техническим стандартам. Закаленная, высококачественная, термообработанная сталь практически исключает возможность среза.
• Домашние центры предлагают наиболее часто используемые конструкционные типы и размеры винтов, но обычно только одну марку.
• Структурные винты недешевы: обычно они стоят в несколько раз дороже, чем эквивалентные стягивающие винты.

Стяжные болты Винт

Эти старые рабочие лошадки трудоемки, но легко доступны.

• Болты с затяжкой Для винтов необходимо предварительно просверлить два отверстия: одно для резьбы и большее отверстие с зазором для вала.
• Доступны шурупы с затяжными болтами, но в большинстве домашних центров есть универсальные версии разного качества.
• Все домашние центры имеют большой ассортимент размеров болтов.
• Шурупы для стягивающих болтов стоят втрое дешевле конструкционных шурупов.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Аккумуляторная дрель

Вам потребуется насадка Torx или Spider для структурных винтов

Первоначально опубликовано: 17 октября 2017 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Укладка фанеры на деревянный пол: лаги своими руками, плита ОСП или фанера

Пол из досок прочный, экологически чистый, устойчивый к истиранию. Однако через несколько десятков лет доски начинают скрипеть, трескаться или гнить от повышенной влажности в помещении. Если на неподготовленный деревянный пол постелить линолеум или ковролин, постелить ламинат или паркет, поверхность не будет идеально ровной. Все дефекты чернового основания будут видны сквозь чистовое отделочное покрытие, а в случае с замковыми системами монтаж с неровностями будет невозможен.

Чтобы пол был качественным и долговечным, под напольное покрытие необходимо уложить подложку. Для этого подойдут листы фанеры, которые скроют все неровности и недостатки деревянного пола.

Особенности

Чтобы выбрать фанеру для выравнивания пола, необходимо разобраться в особенностях и классификации материала на рынке. Фанера различается по сорту, толщине, влагостойкости и материалу изготовления.

Основные характеристики помогут вам правильно выбрать листы.

Различают 4 вида фанеры, которые можно отличить визуально:

• Четвертый сорт с дефектами на поверхности, шероховатый, есть отверстия от сучков, т.к. в производстве используется самое низкокачественное сырье.
• Третий сорт лучше предыдущего и меньше на поверхности.
• Класс II имеет небольшие трещины, гладкий.
• Самый качественный и дорогой первый сорт хорошо отшлифован, все стороны без дефектов.

При выборе сорта ориентируйтесь на цену и качество. Для возведения чернового пола подойдет фанера второго и третьего сортов. По способу обработки выделяют:

• Фанера нешлифованная.
• Заземление (одна или обе стороны).

Для монтажа на пол берут односторонний полированный материал, укладывая гладкую сторону сверху.

Фанера изготавливается из древесины лиственных и хвойных пород (чаще всего из сосны и березы). Деревянный шпон склеивается между собой натуральными и синтетическими смолами. Верхний слой можно обработать лаковым водоотталкивающим составом.

По стойкости к влаге в жилых помещениях различают марки:

• Фба
• ФСФ.
• ФК.

В спальнях и других жилых помещениях с пониженной влажностью укладывают марки ФК и ФАА на основе карбамидного и альбумин-казеинового клея. Они экологичны и умеренно устойчивы к влаге.

Марка ФСФ проложена в коридоре и на кухне, где большая влагостойкость.

Толщина полотна определяет количество слоев шпона. Нечетное количество их укладывается перпендикулярно предыдущему, создавая прочный строительный материал. Для настила чернового пола берут фанеру толщиной от 10 мм и выше.

Фанера поддается креплению саморезами, не крошится и не трескается.

Аналогом фанеры на строительном рынке является OSB – ориентированно-стружечная плита. Такие материалы имеют схожие свойства, а отличаются только производством. В качестве сырья для фанеры используется древесный шпон, а древесная щепа перерабатывается для ОСП с натуральными смолами.

ОСБ делится на разные категории:

• Первая подходит при минимальной нагрузке и сухости.
• Второй предназначен для труднопроходимых жилых помещений.
• Третий отличается повышенной влагостойкостью и долговечностью.
• Четвертый используется при возведении стен.
• Лакированные или ламинированные — покрытые защитным слоем лака или ламината.
• Рифленый — в местах соединения имеется соединительный паз.

Лучшим решением для чернового пола будет ОСБ 3, шпунтованная и удобная в монтаже. Такие листы производятся толщиной от 0,5 см до 4 см.

Преимущества и недостатки

Когда сложно определить, какая подложка лучше: фанера или щепа, следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого материала. Фанерный настил имеет такие преимущества:

• Выдерживает большие нагрузки.
• Малый вес.
• Гибкий, обладает высокой прочностью на изгиб и деформацию.
• Посторонний запах отсутствует.
• Высокая способность к прокачке.
• Простота в обращении, пила.
• Простота в эксплуатации.
• Гладкий красивый внешний вид.
• Сохраняет тепло в помещении.

Плюсы использования ориентированно-стружечной плиты:

• В наличии по цене.
• Не расслаивать.
• Поверхность без дефектов.
• Различные размеры.
• Панели легкие.
• Устойчив к вредным насекомым.

Но у всех древесных материалов есть общий недостаток – на них сильно влияет влага. Влажность быстро погубит сырую древесину, поэтому лучше укладывать влагостойкие фирменные покрытия. Обратная отрицательная сторона влагостойких панелей – экологичность. Они выделяют формальдегид, который вреден для здоровья, но помогает бороться с влагой.

Оба выравнивающих материала имеют высокую степень возгорания от открытого огня, поэтому перед укладкой материала нужно позаботиться о повышении огнезащитных свойств.

Если укладывать настил на лаги, он исчезает до 10 см по высоте помещения. Это не всегда приемлемо в определенных ситуациях. Для укладки листов необходимо сделать четкий расчет, чтобы не было отходов и лишних работ по переделке. Эти материалы рекомендуется крепить саморезами со средним шагом 20 см.

Такие листы хорошо переносят застежки и плотно притягиваются.

Различия в цене между фанерой и OSB одной марки не самые существенные, но OSB дешевле. В подходящих и неприхотливых условиях можно укладывать OSB, а вот фанера подойдет для прочного износостойкого покрытия.

Материалы и инструменты

Фанера и OSB схожи по технологии укладки. Для укладки пола деревянными листами используйте те же инструменты для монтажа. Материалы крепления тоже одинаковые. Чтобы быстро и качественно осуществить настил фанерных листов на черновой дощатый пол, необходимо запастись основными строительными приспособлениями. Для работы потребуется:

• Уровень для измерения ровности пола.
• Отвертка или отвертка для закручивания винтов.
• Сверло для сверления отверстий под дюбели.
• Рулетка для измерения необходимой длины.
• Электролобзик или ножовка для обрезки листов фанеры до нужного размера.
• Шлифовальная насадка на дрель или шлифовальный станок для шлифовки швов между листами.
• Валик или кисть для нанесения грунтовки.
• Метла или пылесос для сбора мусора.
• Шпатель для нанесения клея.
• Молоток для забивания гвоздей.

Для повышения влагостойких и огнезащитных свойств материала целесообразно использовать специальные противовоспалительные составы и грунтовки.

Класть фанеру или ОСП лучше на водно-дисперсионный клей бустилат, ПВА. Эти марки подходят для склеивания деревянных поверхностей. Они безопасны для здоровья, не имеют запаха и сохнут в течение дня. Клей легко наносится шпателем или кистью (в зависимости от консистенции).

Крепить листы фанеры можно на шурупы и гвозди. Если кладка материалов производится в квартире, то предпочтительнее использовать шурупы с дюбелями, т. к. дрелью и шуруповертом работать проще и тише, чем молотком с гвоздями.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа фанеры на деревянный пол проводятся основные подготовительные работы. Сначала проводится оценка первоначального проекта деревянного основания. Визуально оцените состояние половиц, наличие плохо подогнанных и скрипучих половиц.

Проверка перепадов строительного уровня и неровностей поверхности.

Затем произвести демонтаж плинтусов. Все расшатавшиеся доски нужно дополнительно прикрепить гвоздями или шурупами к нижней балке. Половые доски, пораженные грибком, заменяют или очищают, пропитывая противогрибковым составом. Деформированные и поврежденные доски нужно менять. Выступы на поверхности масштабируются рубанком и шлифуются. Трещины и щели заполняются герметиком или клеем.

После ремонта веником или пылесосом убирают мусор, опилки и пыль. Необработанный деревянный пол обрабатывается антисептиком. В качестве шумоизоляции и утепления под фанерный пол можно постелить рулонный материал.

Для подложки подойдет пеноплекс или изолон небольшой толщины. Соедините полосу подложки между собой строительным скотчем.

Крепление фанеры происходит после высыхания во избежание деформации. Для этого материал заносят в помещение и оставляют на 2-4 дня. Лучшим решением для защиты от влаги и огня является обработка обеих сторон панели грунтовкой или акриловым лаком. Технология укладки деревянных листов требует от стены расстояния 1-1,5 см между листами до 0,5 см.

Это необходимо учитывать при раскрое и укладке фанерных заготовок на пол.

Для снятия напряжения с материала при работе и удобства монтажа лист разрезают на 4 части с помощью электролобзика. Предварительно разместите и подгоните все детали, начертите макет и пронумеруйте заготовки. Листы необходимо укладывать со смещением, чтобы уменьшить количество стыков и избежать пересечения.

При соблюдении всех правил при укладке фанеры она послужит качественной, прочной основой для любого напольного покрытия. Отделочный декоративный материал можно переделать, а фанерная основа останется прежней.

Методы выравнивания

Метод выравнивания зависит от ровности основания. Перепады высоты более 1,5 см предполагают фанерный настил на лагах. Мелкие неровности закрывают фанерой прямо на деревянный пол.

Доски с перепадом менее 1 см выравниваются с опорами в нужных местах. В качестве опоры используются тонкие квадраты, деревянные или фанерные бруски.

Укладка фанеры на пол может производиться с использованием подложки или без нее. Рулон подкладки раскатывают по всей поверхности и заклеивают скотчем. Сверху расстилается фанера в соответствии со схемой, проверяется ровность и фиксируется саморезами. В этом случае нужны листы толщиной 1 см.

Без использования прокладочного материала используется клеевой метод крепления. Небольшой участок комнаты покрывается клеем на 2-3 мм, начиная с угла. Сверху укладывается лист фанерной заготовки и плотно прижимается. Дополнительно можно прикрутить несколько саморезов для лучшей фиксации. Этот способ заключается в монтаже оставшейся части комнаты.

Укладка березовой фанеры не требует специальных навыков и может выполняться своими руками.

Когда лист фанеры ложится не ровно, он прогибается, есть небольшие перепады по высоте с другими заготовками, используются подпорки. Точки поворота размещаются в плохо прилегающих местах и ​​закрепляются насквозь саморезами.

Если деревянное основание покрыто ДВП, то демонтаж производится, если материал старый, смятый от влаги, крошится и отслаивается по краям. ДВП не рекомендуется стелить на пол, так как листы портятся от влаги и имеют плохие выравнивающие свойства из-за небольшой толщины.

Чтобы нивелировать значительные перепады высоты, используйте лаги. В качестве лаг используются доски необходимой длины сечением 3-5 см на 7-10 см или рейки из хвойной фанеры того же размера. Расположение лаг зависит от толщины фанеры и нагрузки при эксплуатации. Небольшая толщина требует меньшего расстояния между лагами, в пределах от 40 см. Не обязательно использовать листы высотой менее 1,5 см. Монтажный лаг оформляется в соответствии с раскладкой фанеры в помещении так, чтобы стыки располагались посередине бруса.

Лаг горизонтальной установки измеряется водяным или лазерным уровнем. От точности монтажа зависит ровность всего пола. Лаги крепятся на клей и прикручиваются саморезами. Между ними перпендикулярно размещают бруски, получая надежную обрешетку, на которую расстилают фанерные заготовки.

Все панели раскладывают на обрешетку, подгоняя размеры, не забывая о демпферных зазорах. Закрепите фанерный настил, прикручивая саморезы к лагам с шагом 20 см.

Консультация специалиста

К ремонту старого деревянного пола необходимо отнестись ответственно, не пренебрегая этим важным мероприятием. От состояния чернового основания зависит долговечность и прочность фанерного настила. Длина шурупов, шурупов и гвоздей зависит от толщины панели. Как правило, берут длину шурупа, в три раза превышающую исходный материал.

Чтобы шляпки не выступали над поверхностью фанерного пола, необходимо заранее высверлить углубление на 2 мм, головку шурупа утопить в материал.

Основные советы профессионалов, при соблюдении которых можно качественно положить напольное покрытие и добиться приемлемого качества:

• Если в доме предусмотрено размещение системы теплого пола, то его следует укладывать не под фанеру, а только на сверху, так как тепло не будет проходить через фанеру.
• Не укладывайте фанерный пол в неотапливаемом помещении.
• Влажность при эксплуатации должна быть не более 65%, температура 18-25 градусов.
• Тонкая фанера не укладывается на неровные доски, либо монтаж осуществляется в два слоя со смещенными стыками.

Между лагами могут размещаться инженерно-коммуникационные конструкции

• , а также дополнительные теплоизоляционные и звукопоглощающие слои материала.
• На подготовительном этапе при укладке фанеры на деревянное основание следует тщательно убрать мусор, так как его наличие приведет к неровностям и плохому креплению к основанию.