пошаговая инструкция от ТСЦ «Тетрис»

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция от ТСЦ «Тетрис»

Многие задумываются, как установить межкомнатную дверь без привлечения мастера. Но людям абсолютно без опыта выполнения любых строительных работ эта задача может показаться непосильной. Нужно как минимум почитать рекомендации по самостоятельному монтажу и разобраться – сможете ли вы все сделать максимально осторожно и без повреждений дверного полотна или коробки.

Чтобы установка межкомнатных дверей своими руками прошла без проблем, понадобится пошаговая инструкция и следующие инструменты:

• обычный молоток;
• электрическая дрель с набором насадок для работы с деревом;
• шуруповерт для быстрого и качественного закручивания шурупов;
• фрезерная пила;
• пила торцевого типа.

Как подготовить короб

Первый этап установки двери – это распаковка и сборка короба. Как правило, стандартная комплектация включает в себя четыре планки – основные и одну дополнительную.

В каждой составляющей части в торцах пазы закрыты пластиковыми элементами. Осторожно выбейте заглушки с помощью молотка. Советуем взять что-то деревянное, иначе при ударах прямо по корпусу могут появиться повреждения.

После этого достаточно собрать панели паз в паз. Для крепления используйте выбитые изделия. Они вбиваются молотком. В результате у вас должна получиться П-образная конструкция правильной формы.

Дальше с помощью дополнительной планки осуществляется закрепление низа. Вкручивайте шурупы под углом в местах, которые потом скроются внутри перегородки. Имейте в виду, что нужно делать отверстия подальше от края изделия, чтобы оно не раскололось. В конце обрежьте пилой нижние стойки по высоте проема.

Тонкости выполнения работ по установке

Обязательно предварительно вставьте в короб полотно, чтобы наметить место размещения ручек, запорного механизма. Полотно рекомендуется пока не распаковывать, потому что высок риск случайно поцарапать поверхность. Теперь можно начинать установку короба. Осуществляется следующим образом:

• конструкция размещается в проеме с помощью уровня;
• крепежи вкручиваются таким образом, чтобы они были спрятаны;
• пространство между коробом и перегородкой заполняется монтажной пеной;
• формируется откос из специальных смесей сухого типа;
• подготавливается дверь – врезается нужная фурнитура, включая замки;
• определяется место расположения лицевого элемента замка, где часть дерева срезается фрезерной пилой;
• дрелью проделывается глубокое отверстие для рабочего элемента запорного механизма;
• устанавливаются фурнитура и крепежные элементы;
• в коробе срезается часть поверхности для петель;
• подготавливается отверстие для входа замка в короб – придется поработать стаместкой, после чего можно установить заглушку;
• вешается полотно и проверяется работоспособность всех элементов конструкции.

Прочие полезные детали

Разобраться, как установить межкомнатную дверь станет проще, если учесть такие нюансы:

• перед покупкой всех материалов тщательно измерьте все параметры проема – заказывайте изделие подходящего размера, если не готовы переделывать проем;
• для устранения небольшой разницы ширины короба и разъема используйте специальные доборы;
• способ фиксации конструкции зависит от стены – при наличии деревянных брусков в гипсокартонных листах подойдут шурупы по дереву, в остальных ситуациях нужны дюбель-гвозди;
• все места сверления древесины обязательно обрабатываются лаком или краской – это нужно для защиты от влаги и разрушения;
• внимательно делайте все измерения – иначе будут проблемы, например, с открыванием двери или заеданием замка.

Если вы хоть немного разбираетесь в строительстве, то данная статья поможет вам с самостоятельной установкой. В других случаях рекомендуем использовать эту информацию, чтобы контролировать работу приглашенного мастера.

Перейти в раздел двери

20

Февраля

2019

Установка дверей в ванной и туалете в панельном доме

Часто можно слышать такое мнение, что для туалета и ванной комнаты в панельном доме требуются непременно специальные двери: водостойкие, из особенного материала. Стандартные изделия, которые обычно устанавливают между комнатами, якобы не очень хорошо защищены от сырости, влажной среды этих помещений. Но все подобные уверения являются не более чем заблуждением.

Если в ванной комнате или туалете вентиляция находится в исправном, рабочем состоянии, можно установить двери стандартного типа, которые используются для межкомнатных проемов из любых материалов. Важно лишь грамотно осуществить монтаж. Например, надо учесть, что под дверью должна иметься щель шириной около двух сантиметров.

Установка двери в ванной своими руками предполагает самостоятельный выбор материала, из которого они будут выполнены. Двери могут быть изготовлены из МДФ, шпона, массива, других материалов. Единственное условие, чтобы изделие было качественным и правильно сделанным. К примеру, при отделке шпонированных дверей должен использоваться хороший водостойкий лак.

Если влажность в санузле повышена, причина, скорее всего, в плохой работе вентиляции. Материал дверей при этом не играет абсолютно никакой роли. При сильной влажности помещения следует немедленно принимать меры для устранения неисправности в вентиляционной системе.

Особенности установки дверей в санузлах

Если хотите установить дверь в ванную своими руками, видео из интернета может помочь вам. Ознакомьтесь со всей доступной информацией, чтобы во время выполнения монтажа не делать ошибок. При установке дверей в панельных домах, хрущевке, надо иметь в виду, что в большинстве санузлов стены выполнены с наклоном, а иногда их поверхность может не принадлежать целиком одной плоскости.

Разные участки стен получаются с неодинаковым наклоном. Поэтому почти всегда их приходится сперва выравнивать. В туалетах и ванных комнатах у пола имеется специальный порог высотой 5 см. Он предназначен для того чтобы предохранять жилье от затопления в случае протечки воды. Поэтому установка двери в ванной должна выполняться выше на 10 см, чем для других помещений.

Но на практике нередко получается так, что хозяева квартиры везде пытаются использовать однотипные двери и приобретают для санузлов стандартное изделие высотой 2 метра. Однако в обычном помещении для проемов подойдут лишь двери высотой 190 см, а не подходящее по высоте изделие придется подгонять под конкретный дверной блок. В типовых санузлах панельного дома стены не очень толстые, примерно 5 см.

Поэтому, выбирая дверь, надо обратить внимание на ширину коробки. Для нее допустимо превышение толщины стены не больше чем на 1,5 см – это толщина слоя раствора и плитки. Если соблюдать это значение, внутренний край дверной коробки будет размещаться в одной плоскости со стеной помещения, отделанной плиткой.

Иначе может получиться так, что необходимо будет наращивать толщину стены в ванной или подгонять коробку, а для этого надо убирать с нее лишние сантиметры. Часто эти сантиметры приходится спиливать с финских дверных коробок из сосны. Поверхность распила далеко не всегда можно выкрасить так, чтобы он получился незаметным, поэтому этот способ является не самым лучшим.

Если коробка шпонированная, с нее тоже не особенно удобно срезать излишки. На оставшейся части шпон постепенно отслаивается. Содержимое некоторых разновидностей коробок покрыто МДФ (фанерованным оргалитом). Если его удалить, коробка может просто рассыпаться. Поэтому дверные коробки лучше не трогать, только заделать крупные щели в 1-2 см, которые могут образоваться между стеной и наличниками. Это можно сделать с использованием гипса.

Изменение ширины проема

Иногда приходится выбирать, что лучше – укоротить дверь или, напротив, сделать шире проем. Но далеко не всегда это возможно исполнить. Сперва решите, важно ли, чтобы верхний край всех дверей, какие есть в квартире, располагался бы на одном уровне. Например, если кухонные или комнатные двери находятся далеко от санузла, то не так уж важно, если в туалете или ванной их установят немного выше.

Однако бывает и наоборот, и то, что рядом находящиеся двери получаются расположенными на разном уровне, выглядит крайне неаккуратно. Иной раз хозяева квартир полны решимости расширить дверной проем, поскольку не хотят портить новое дверное полотно. Некоторые санузлы в панельных домах собраны из асбестоцементных листов или сделаны из гипса. При стенах из такого материала расширение проема проходит довольно легко. Но чаще от этой затеи приходится отказываться и искать другое решение.

Укорачивание размера дверей возможно лишь в тех случаях, когда расстояние от низа дверного полотна до края филенки получается большим, чем то же самое расстояние сверху. Можно провести распил таким образом, что после того, как дверь укоротили, эти расстояния получаются одинаковыми. Это возможно для дверей, которые сделаны из массива или для каркасных облегченных изделий. При обрезке дверей с сотовым заполнением убирают связующий элемент в нижней части, а после подгонки по размеру вкладывают его обратно и приклеивают.

Как установить дверь в проем

При наличии старой дверной коробки дверь понадобится демонтировать. Перед тем как заняться установкой конструкции, надо проверить, насколько ровная стена в том месте, где к ней будет прилегать наличник. Если она далека от идеала, следует заняться данным участком и выровнять его хотя бы на ширину наличника. Для монтажа можно выбрать следующий способ. Стойка дверной коробки с врезанными петлями крепится на место с помощью пары шурупов.

Ее надо установить вертикально, навесив на нее дверное полотно. Уровнем проверьте его положение, фиксируйте с использованием клиньев и шурупов. Опробуйте, насколько свободно движется дверь. Если подвигать ее рукой, петли не должны раскачиваться, у полотна должна быть возможность свободно перемещаться немного дальше положения, которое оно предположительно будет занимать в блоке после окончания монтажа. Теперь надо выкрутить шурупы и снять стойку.

Коробку соберите на полу и поставьте в подготовленный проем вместе с дверью, закрепив все клиньями. В зазоры между коробкой и полотном, для того чтобы зафиксировать нужное положение, вставляйте прокладки. Совместите сделанные в стойке отверстия для крепежных элементов с теми, что остались в стене, и заверните шурупы обратно. Другие части конструкции выравнивайте по строительному уровню. Щели между коробкой и стеной надо заполнить монтажной пеной.

Если стены имеют толщину более пяти сантиметров (например, вам досталось вторичное жилье, немного переделанное прежними хозяевами), возможна установка только с использованием пены. Площадь контакта ее со стеной будет достаточной для фиксации. Если это покажется вам ненадежным, можно закрепить все части коробки на шурупы или другие подходящие элементы. Когда пена высохнет, ее излишки срежьте острым ножом.

При малой толщине стен, а это в панельных домах бывает чаще, крепеж лучше проводить с использованием шурупов. По завершении монтажа их можно скрыть декоративными заглушками или шпаклевкой, которая должна иметь цвет коробки.

Советы по установке предварительно навесных дверей своими руками – Krosswood

DIY Проекты ,

наружная дверь ,

установка наружной подвесной двери ,

установка навесной наружной двери ,

Кроссвуд ,

навесная наружная дверь —

31 июля 2021 г.

Вы планируете заменить старую изношенную входную дверь этим летом? В наши дни у вас есть много вариантов предварительно навешенных наружных дверей. Если вы выбрали свою любимую дверь, сделали заказ и просто ждете доставки, вот несколько инструментов, советов и приемов, которые сделают установку быстрой и легкой.

Инструменты

Чтобы установка новой двери прошла максимально гладко, убедитесь, что у вас под рукой есть несколько необходимых инструментов.

• Молоток
• Плоская отвертка
• Скребок
• Универсальный нож
• Монтировка
• Рулетка
• Отвес
• Уровень

Материалы

В зависимости от типа вашего дома существует несколько строительных материалов, которые могут понадобиться при установке новой входной двери. Вот список того, что вам может понадобиться

• Гвозди (кладочные или деревянные, в зависимости от типа вашего дома)
• Деревянные прокладки
• Древесина, пропитанная под давлением, для опор на грубую каменную кладку
• Шурупы для цемента
• Латексный герметик
• Изоляция из стекловолокна
• Четырехпенсовые отделочные гвозди

Этапы установки двери

Вот несколько основных правил правильной установки двери, обеспечивающих комфорт и безопасность в будущем.

1. Во-первых, прочитайте инструкцию, прилагаемую к вашей двери! Следование инструкциям — это часто упускаемый из виду шаг, который может сэкономить вам время и деньги.
2. Снимите старую дверь, раму и молдинг: с помощью молотка и отвертки снимите петли и штифты со старой двери и вытащите старую дверь. Снимите петли со старой двери и петли с дверного косяка. Соберите вместе старые наборы петель, включая листы, штифты и винты. С помощью канцелярского ножа сотрите герметик или замазку вокруг рамы, чтобы сломать уплотнение, затем используйте молоток и монтировку, чтобы оторвать ее от дома. Используйте скребок, чтобы удалить остатки герметика или замазки. Это даст вам чистую область, чтобы начать установку.
3. Определите размеры вашего дверного проема: чтобы точно определить ваши размеры, вам необходимо измерить ширину проема между боковыми косяками, высоту от уплотнителя под вашим старым порогом до главного косяка и глубину. , или толщина вашей стены. Ваш грубый дверной проем должен быть на один дюйм больше сверху и по бокам, чем ваши новые размеры двери.
4. Проведите тест на сухую посадку: этот шаг гарантирует, что ваша дверь подойдет, прежде чем вы начнете прибивать, привинчивать или герметизировать ее на месте. Аккуратно, не снимая ни одной опоры упаковки с двери, установите ее на место в проеме. Используйте деревянные прокладки, чтобы убедиться, что она ровная в проеме, затем отметьте верхнюю линию вашей двери на стене вашего дома. Отодвиньте дверь обратно и осторожно отложите ее в сторону.
5. Отметка отвеса: в черновом проеме используйте отвес, чтобы найти центр дверного проема. Эти линии позже будут использоваться в качестве направляющих для дверного молдинга. Обязательно удалите остатки герметика или обшивки.
6. Добавить дополнительную раму: если ваш черновой проем представляет собой просто кирпичную кладку или шлакоблок, вам нужно будет создать новую раму из обработанных под давлением пиломатериалов и каменных гвоздей. Измерьте боковой косяк и отрежьте доску до нужной длины. Используйте каменные гвозди, чтобы прикрепить его к отверстию.
7. Установите новую дверь: Ваш первый шаг — нанести очень толстый слой латексного герметика по всему нижнему уплотнению дверного проема. Затем осторожно поместите новую дверь в проем, сначала снизу, затем наклоните ее до упора. Используя прокладки и уровень, отрегулируйте дверь, пока она не станет отвесной. Чтобы дверь была надежной, используйте цементный винт везде, где вы размещаете прокладку, или, если у вас деревянный каркас, используйте обсадные гвозди. Обрежьте лишние шайбы. Как только это будет сделано, вы можете снять транспортировочную скобу, проверить, работает ли дверь, и использовать длинные анкерные винты, которые должны быть в комплекте с вашей дверью, через петли и в дверную раму.
8. Запечатайте и утеплите дверь: как только наша дверь будет на месте, загерметизируйте снаружи латексным герметиком все вокруг двери. Если остались отверстия от шурупов или гвоздей, заполните их шпаклевкой по дереву. Их можно отшлифовать позже, когда вы будете красить или лакировать дверь. С внутренней стороны двери заполните любые отверстия изоляцией из стекловолокна и прикрепите обшивку двери отделочными гвоздями. Когда герметик и шпатлевка высохнут, можно покрасить дверь. Как только наша краска высохнет, добавьте дверной замок и засов.
9. Наслаждайтесь успехом!

Установка новой двери не так уж сложна, она просто требует тщательного измерения, правильных инструментов и небольшого количества локтей. Наслаждайтесь своим проектом воина выходного дня и нашей красивой новой дверью.

Изображения любезно предоставлены wikihow и diynetwork.

Распространенные проблемы с установкой дверей и способы их устранения

Возникновение проблем с установкой дверей может оставить вас в беспомощном состоянии, если вы не знаете, с чего начинается решение. К счастью, большинство проблем с установкой дверей — довольно распространенное явление, и их можно решить довольно быстро, если знать, что делать. Мы составили список этих распространенных проблем и их решений. Следуя этому руководству, любые проблемы с установкой, с которыми вы столкнетесь, могут быть решены легко и безболезненно.

Общие проблемы при установке дверей

При установке дверей может возникнуть множество непредвиденных проблем. Многие из них вызваны неправильным обрамлением, смещенными нижними плитами, неровным полом или стеной, которая просто не отвесна. Очевидно, что снос стен с этими проблемами и их перестройка не являются экономически эффективным или простым методом исправления. Итак, как сделать так, чтобы ваши двери выглядели великолепно и работали должным образом, не прибегая к дорогостоящим и трудоемким процедурам их ремонта? Большинство проблем с установкой дверей можно решить, если знать несколько простых приемов.

Смещенные нижние пластины стенки

Наиболее распространенная проблема, вызванная тем, что нижние пластины не расположены прямо поперек или не выровнены, заключается в том, что вы просто не можете заставить дверь плотно прилегать к дверному упору. Обычный термин для этого — ваша дверь находится вне плоскости.

Есть несколько решений этой проблемы, большинство из которых решается методом проб и ошибок. Ваши дверные косяки (сторона петель и защелки) должны быть в одной плоскости, чтобы они правильно закрывались до дверного упора. Допустим, дверь торчит со стороны верхней защелки (торчит сверху, за косяк).

Чтобы исправить это, вам нужно сдвинуть нижнюю часть противоположной стороны (со стороны петель) наружу в том же направлении, в котором дверь торчит. Это подтолкнет верхнюю часть двери внутрь. Прикрепив кронштейны со стороны петель, с помощью деревянного бруска, помещенного снаружи (сторона, противоположная петлям), слегка ударьте по двери в правильном направлении. Закройте дверь и проверьте соответствие до упора.

Вы также можете немного сдвинуть верхнюю часть двери после того, как прикрутите боковые кронштейны защелки к стене, слегка постукивая по верхней части косяка блоком и молотком. Иногда вам нужно будет немного сдвинуть все 4 угла, чтобы все плотно прилегало. Обычно недостаточно того, что его нельзя покрыть отделкой. Возможно, вам придется ослабить край гипсокартона, чтобы отделка плотно прилегала к стене.

Другими словами, дверной косяк устанавливается вертикально, независимо от того, в каком состоянии стены. Обычно вы разделяете разницу на все 4 угла двери, чтобы в итоге одна часть дверного косяка не торчала за гипсокартон, а одна часть двери утоплена глубоко в гипсокартон. Когда ваша отделка, дверная коробка, применяется к проему, она скроет любые неровности.

Другие проблемы могут возникнуть, если дверь не установлена ​​отвесно: дверь может постоянно открываться (или закрываться) или даже волочиться по полу, когда она широко открыта. Таким образом, вы всегда стараетесь вешать двери отвесно, когда это возможно.

Самый простой способ визуализировать это — представить, что ваша дверь и косяк лежат на полу. Когда все 4 угла лежат в одной плоскости или плашмя друг с другом, дверь плотно прилегает до упора. Если вы поднимете любой из углов над полом, это изменит то, как дверь подходит к упору. Итак, представьте, что вам нужно установить дверь в проем так, чтобы все 4 угла находились в одной плоскости или на одной плоскости друг с другом.

Дверь неровная вверху

Неровный зазор в верхней части двери может быть вызван двумя распространенными проблемами. Во-первых, дверная петля находится не по отвесу. Это можно легко проверить с помощью уровня, помещенного на косяке или петлях, чтобы проверить их правильность. Наиболее вероятная причина в том, что пол не идеально ровный.

Когда дверь установлена ​​прямо на пол и не выровнена, это приводит к тому, что одна сторона двери, петля или сторона защелки, оказывается выше другой. Самый простой способ решить эту проблему — при установке двери отвести косяки от пола, когда это возможно. Всегда делайте это в новостройках или когда на пол будет укладываться ковровое покрытие.

Это дает несколько преимуществ: во-первых, позволяет поднимать или опускать дверные косяки независимо от пола, теперь можно сделать зазор идеально ровным сверху. Большинство полов имеют дефекты, которые мешают установке двери, так что это довольно распространенная проблема. Во-вторых, он обычно достаточно приподнимает дверь над полом, поэтому вам не нужно ее обрезать или обрезать.

Если вы устанавливаете дверь на чистый пол, вам может потребоваться обрезать или обрезать одну сторону дверного косяка, либо сторону защелки, либо сторону петель. Положите уровень на пол и выровняйте его. Измерьте зазор под нижней стороной пола. Это количество, которое вам нужно, чтобы отрезать ВЫСОКУЮ сторону дверного косяка.

Обратите внимание, что на этом рисунке зазор больше со стороны защелки двери. Для исправления этого можно было бы поднять сторону петель (слева) или отрезать сторону защелки (справа).

Накладка не плотно прилегает

Установить накладку с идеальными углами не так сложно, как вы думаете. Когда зазор открыт на лицевой стороне вашей отделки, независимо от того, сколько раз вы его обрезали, его, вероятно, нужно обрезать сзади или слегка скосить, чтобы только передний край отделки соприкасался.

Этот простой совет легко выполнить, и ваша отделка будет выглядеть профессионально установленной! Посмотрите, как обрезать торцовочную пилу двумя разными способами. Посмотрите это видео об установке для получения более подробной информации.

Проверка на деформированную дверь

Если ваша дверь выглядит деформированной из-за того, что она не плотно прилегает к дверному упору или уплотнителю, это может быть вызвано проблемой установки. Предварительно подвешенный блок может находиться не по отвесу со стеной. Двери, если они установлены правильно, должны быть закреплены сбоку (петли к ручке) и изнутри наружу. В основном это означает, что рама со стороны замка и рама со стороны петли скручиваются в грубом отверстии. Дверь должна следовать той же плоскости, что и сторона петель.

Если сторона замка не совпадает точно со стороной петель, дверь будет казаться уходящей в комнату или неплотно прилегающей к дверному упору. Это создаст впечатление перекошенной двери.   Вы можете проверить, не перекручена ли рама, с помощью 6-футового уровня. Поместите уровень на длину стороны петель, отметив, где на уровне находится пузырек. Теперь проверьте сторону защелки, отметив, что пузыри должны быть в одном и том же месте. В противном случае вам может потребоваться настроить рамку.

Это может быть вызвано несоосностью стен друг с другом (смещение нижних стеновых пластин) или просто плохой конструкцией стены. Если с дверными косяками все в порядке, следующим шагом будет проверка двери на предмет деформации. Лучший способ проверить дверь на деформацию – это проверить ее струной. Вам понадобится струна средней и легкой толщины.

1. Возьмите веревку и оберните ее или приклейте скотчем к верхней части двери.
2. Плотно притяните веревку к нижней части двери. Если дверь деформирована, это будет видно как щель между струной и лицевой стороной двери.  
3. Проверьте дверь из угла в угол с обеих сторон двери. Тогда вы точно будете знать, в какую сторону повернута дверь.

Слишком большой черновой проем

В некоторых случаях, например, в старом доме или если черновой проем для вашей двери слишком велик, вам нужно будет уменьшить или сузить черновой проем, чтобы облегчить установку. Хорошим и простым решением является добавление полосы обрешетки размером 1″x3″ к одной или обеим сторонам проема.

Обратите внимание, что это дает поверхность, на которой можно провести отвес, и что-то твердое, к чему можно прикрепить скобу EZ-Hang. Посмотрите, как на рисунке ниже добавление одного материала толщиной 3/4″ обычно позволяет использовать стандартную оболочку 2-1/4″. Если вы добавите что-то более толстое, скорее всего, потребуется более широкая накладка, чтобы закрыть зазор. Отверстия правильного размера можно найти на странице открытия.  

Заделка незакрепленного или сорванного отверстия с помощью ти для гольфа или спички

Сталкивались ли вы когда-нибудь с винтом в петле, который просто не затягивался и всегда был ослаблен? Проблема в том, что винт сорван, а отверстие слишком большое. Одним из вариантов было бы использование большего или более длинного винта. Это было бы хорошо, если бы новый винт соответствовал старому.

Несколько других исправлений пригодятся, и в большинстве случаев они дополняются тем, что у вас обязательно будет под рукой. Сначала удалите ослабленный винт из шарнира. Вот несколько вещей, которые можно вставить в отверстие, чтобы сделать новое отверстие:

Используйте футболку для гольфа – Нанесите столярный клей на кончик и боковые стороны, прежде чем постучать молотком по отверстию. Дайте клею высохнуть и разрежьте его заподлицо с древесиной с помощью ножовки или стамески.

Используйте конец спички – Нанесите столярный клей на кончик и сторону и постучите по нему. Поскольку спичка, скорее всего, сделана из сосны, вы сможете разрезать ее заподлицо канцелярским ножом. Забей и отрежь. Вы можете сначала ударить его и дать ему сгореть, прежде чем использовать его. Не сожгите дом, починив дверную петлю. Это был бы облом..

Если у вас маленькая дырка, используйте зубочистки. Добавьте клей, вставьте их и дайте высохнуть. Отрежьте их канцелярским ножом, зубилом или копровой пилой. Замените винт, и у вас будет как новая древесина. Этот совет также подойдет для других типов зачищенных отверстий, таких как дверные защелки и петли шкафа.

Простое решение для двери, которая закрывается сама по себе

Наличие двери, которая закрывается или открывается сама по себе, может очень раздражать. Хотя для исправления требуется всего несколько минут. Это вызвано тем, что дверь находится не по отвесу, дверь просто распахивается или закрывается под собственным весом.

Исправление — приложить усилие к петлям.   Начните с закрытия двери. Это предотвратит наложение веса двери на другие петли. Снимите верхний шарнирный штифт и положите его на бетонный пол. С помощью молотка ударьте по штифту посередине, это вызовет небольшой изгиб штифта. Просто вставьте штифт обратно в петлю и проверьте дверь.

Если один штифт не вызывает достаточного сопротивления, возможно, вам придется повторить этот процесс для средней петли. В крайних случаях вам может понадобиться также согнуть нижний штифт.   Другим решением является обернуть штифт скотчем на несколько оборотов, а не сгибать его. Хотя это сработает, со временем вам может понадобиться повторно наклеить ленту, поскольку она рвется.

Крепление скрипучей петли

При закрытой двери вставьте гвоздь под штифты петли и постучите по нижней части штифтов, пока они не поднимутся примерно наполовину. Используя маленькую масленку и удерживая тряпку под шарниром, чтобы собрать пролитое масло, капните несколько капель масла на приподнятый штифт шарнира.

Несколько раз откройте и закройте дверцу, чтобы масло проникло в штифт и петлю. Повторите это на всех петлях или до тех пор, пока скрип не прекратится. Используйте тряпку, чтобы вытереть лишнее масло с шарнира. Теперь вы сможете наслаждаться приятной тихой качающейся дверью. Когда дверца находится в закрытом положении, вы можете полностью вынимать штифты по одному, протирать их и наносить масло. Это также позволяет выносить их на улицу и при желании использовать аэрозольную смазку.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим постом о том, как починить скрипучую дверь.

Совет: подойдет практически любое масло, даже кокосовое или оливковое.

Как починить и обрезать трущуюся дверь

Вам нужно будет отрезать нижнюю часть двери. Если дверь слишком долго будет тереться о ковер, это может привести к разрушению волокон и оставит постоянный след от качания. Измерьте вниз от нижней петли, чтобы определить, сколько вам нужно обрезать. Не переоценивайте, сколько вам нужно снять. Вы всегда можете перерезать дверь; но вы не можете добавить обратно то, что вы уже отрезали. Снимите штифты с петель и установите дверь на мягкие или закрытые козлы.

Шаги:

1. Обклейте лентой нижнюю часть двери, где вы будете резать, чтобы минимизировать сколы.
2. Вы также можете заклеить нижнюю часть циркулярной пилы, чтобы защитить дверцу при резке.
3. Самая важная часть — убедиться, что у вас острое лезвие с мелкими зубьями.
4. Вы можете прикрепить линейку к двери, чтобы срез был прямым.
5. Разрежьте дверь циркулярной пилой.
6. Слегка отшлифуйте края в местах разреза.
7. Нанесите покрытие на нижнюю часть двери (краска или лак), чтобы защитить дверь и уменьшить коробление.

При обрезке пустотелой двери может остаться пустота, которую необходимо заполнить. Вырежьте 2’x4″ или отрезайте ламинированную облицовку от куска, который вы только что обрезали от двери; клей и вставьте его обратно в нижнюю часть двери.

Дверные хлопки открываются сами по себе

Вы установили новую дверь, подогнали все идеально, или вы так думаете, вы закрываете дверь, и она открывается перед тем, как полностью закрыться. Что вызывает это и что вы можете сделать, чтобы устранить это? Это типичная проблема установки двери.

Вы испытываете то, что называется шарнирным заеданием. Это происходит, когда сторона косяка с петлями слегка наклонена в сторону двери. Петли или край двери соприкасаются с косяком до того, как дверь полностью закроется. Другими словами, косяк не находится под идеальным углом 90 градусов к двери, и дверь ударяется о косяк, не позволяя ему полностью закрыться.

Это вызвано чрезмерной прокладкой дверного косяка со стороны петель. Если вы использовали прокладки, возможно, вам придется вырезать их и начать заново. Преимущество использования кронштейнов EZ-Hang заключается в том, что заедание петель практически невозможно при установке новых дверей. Кронштейны держат дверь на 9Угол 0 градусов со стеной. Это позволяет косяку идеально подходить к двери и петлям.

Расстояние между наружной дверью и полом

При установке внешней двери не устанавливайте ее слишком низко. Когда это происходит, на готовом полу нет места для ковра. Иногда дверь даже тащит по ковру. Подоконник, который крепится к двери, обычно имеет высоту 1-1/4 дюйма. Когда вы начинаете добавлять подложки и полы, это пространство может быстро исчезнуть.

Имейте в виду, что если вы покупаете регулируемый порог для своей двери, это не означает, что вы можете увеличить высоту порога. Это просто означает, что вы можете отрегулировать место, где подоконник соприкасается с нижним уплотнителем. Этой проблемы можно полностью избежать, если вы добавите дополнительную высоту черновому проему, установив дополнительный кусок пиломатериала поверх черного пола перед установкой двери.