Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Содержание материала

• 0.1 Цены на ножовку для стусла
• 1 Как снимать размеры
  • 1.1 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование
  • 1.2 Цены на дверную коробку
• 2 Сборка дверной коробки без порога
  • 2.1 Видео – Фрезерование под петлю
  • 2.2 Цены на дверное полотно
• 3 Установка коробки в дверной проем
  • 3. 1 Цены на монтажную пену
  • 3.2 Видео – Сборка дверной коробки без порога
• 4 Сборка дверной коробки с порогом
  • 4.1 Видео – Сборка дверной коробки с порогом
• 5 Несколько практических советов
  • 5.1 Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа
  • 5.2 Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Цены на ножовку для стусла

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

[adrotate group=»5″]

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Заносим элементы в помещение

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Торцуем элементы

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка верхней части коробки

Шаг 5. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

[adrotate group=»5″]

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Стыковка угла

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и дверное полотно

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

[adrotate group=»5″]

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Несколько практических советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Фиксация коробки

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

[adrotate group=»5″]

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Как установить дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Несмотря на мнимую простоту, дверь представляет собой сложную систему. Ошибки в конструкции или при монтаже принесут вам много проблем. В этой статье мы будем рассматривать ключевые моменты, которым требуется уделить особое внимание при монтаже дверной коробки.

Дверная коробка под цвет полотна

Дело в том, что ошибки при снятии размеров и подгонке элементов впоследствии будет проблематично исправить. Поэтому к процессу монтажа нужно подойти максимально ответственно, имея четкое понимание, что и в какой последовательности делать.

Схема дверной коробки и полотна

Каким образом правильно рассчитать размер дверной коробки

Для начала определитесь, как и где будет использоваться короб, какие функции он должен выполнять.

К примеру, на границе дом — улица необходимо обеспечить герметичность, максимально минимизировать потери тепла и обеспечить высокий уровень шумоизоляции.

Если речь идет про ванную комнату, то необходима циркуляция воздуха, в противном случае, внутри будет скапливаться конденсат, появляться плесень а внешняя отделка постепенно придет в негодность.

Наличие газовой плиты в помещении говорит о том, что делать дверь полностью герметичной нельзя, исходя из техники безопасности.

Межкомнатная дверь с коробкой в цвет полотна

А теперь рассмотрим общие моменты. Дверная коробка должна быть точно подогнана под размер дверного полотна для того, чтобы обеспечить правильное прилегание. Неверный рассчет размеров приведет к тому, что дверь либо не будет закрываться, либо, наоборот, образуются зазоры.

Для того, чтобы дверное полотно могло правильно перемещаться, нужно рассчитать размеры таким образом, чтобы по периметру был зазор 3-5 мм.

Другое дело, если стоит задача обеспечить циркуляцию воздуха. Тогда зазоры по вертикальным стойкам а так же по верхней горизонтальной делают равным 3-5 мм, ну а зазор в месте стыковки с порогом от 10 до 15 миллиметров.

Размеры дверной коробки

Если вы «промахнетесь» с размерами короба, то придется подпиливать дверное полотно. Сделать это получится лишь в том случае, если материал дверного полотна — дерево. Учтите этот нюанс, потому как дверная коробка в сборе с порогом примерно на 20 миллиметров выше чем без него.

Что касается зазоров между конструкцией коробки и стенами, то его необходимо выдерживать в диапазоне от 10 до 15 миллиметров. Если сделать зазор меньше, то возникнут сложности при монтаже и фиксации конструкции.

Какие инструменты понадобятся для установки дверной коробки

Лучше заранее подготовить все необходимые инструменты, потому что если в процессе монтажа придет понимание, что вам нужен перфоратор, то придется отрываться от рабочего процесса и тратить время на поиски.

Бежевые дверные коробки

Не обязательно покупать весь перечисленный инструмент, возможно что-то у вас уже есть, что-то можно одолжить у соседей, ну а какие то наименования имеет смысл взять в аренду.

Итак, для того, чтобы комфортно осуществить монтаж дверной коробки, нам понадобятся:

• Рулетка

• Карандаш

• Монтажная пена

• Стусло (специальное приспособление, для отрезки деталей под углом) или торцевая пила

• Стамеска

• Шуруповерт и перфоратор.

• Строительный уровень

• Молоток

• Набор отверток

• Транспортир

• Распорные клинья

Белая межкомнатная дверь с коробкой в цвет

Демонтаж старой двери перед установкой новой коробки

Вполне возможно, что перед тем, как начать монтаж новой дверной коробки, вам придется осуществить демонтаж уже имеющейся.

Демонтаж осуществляется следующим образом:

• 
  Сначала снимаете наличники и демонтируете элементы короба. Вам придется удалить крепежи и болты анкерного типа.

• 
  Аккуратно проверяете дверной проем на прочность, возможно потребуется его укрепить.

• 
  Проводить демонтаж нужно не торопясь и вдумчиво, чтобы ничего не сломать и не разрушить стену, ведь в дальнейшем придется тратить время на работы по восстановлению.

• 
  Рассчитывайте свое время таким образом, чтобы после демонтажа старого короба у вас осталось время на подготовку проема к установке нового. Потому что провести демонтаж хотя бы частично не повредив проем крайне затруднительно.

Демонтаж старой двери

Собираем дверную коробку пошагово

Схему сборки, которая прилагается к дверной коробке, используйте, чтобы упростить себе работу. Если схемы по каким-то причинам не оказалось, то действуйте следующим образом:

1. 
   На ровной поверхности разложите все элементы

2. 
   С помощью линейки и карандаша сделайте отметки для последующей резки.

3. 
   Произведите запилы брусков под углом в 45 градусов. Вот здесь то нам и пригодится стусло. Если стусла у вас под рукой не оказалось, воспользуйтесь транспортиром, чтобы отмерить правильный угол.

4. 
   Если нет и транспортира, то запил можно производить под углом 90 градусов.

   Запил под углом

5. 
   Определите положение петель, нанесите карандашом соответствующие отметки и с помощью стамески сделайте выемки.

6. 
   В том случае, если петли накладные, то выемка не потребуется, просто прикрутите петли в нужном месте.

7. 
   Притяните бруски друг к другу с помощью саморезов. Будьте внимательны, ведь если не рассчитать траекторию и усилие, то легко можно повредить один из брусков.

8. 
   Прежде чем закрепить короб к стене, приложите к нему дверь и удостоверьтесь в соответствии размеров и в том, что есть необходимые зазоры. Согласитесь, будет досадно после завершения всех монтажных работ, понять что дверь не закрывается.

9. 
   Если размеры подобраны правильно, то можно приступать к установке коробки в проем.

10. 
    Дверную коробку устанавливайте в проем, контролируя вертикальность стоек при помощи строительного уровня.

    Проверяем уровнем ровность установки

11. 
    По периметру коробки разместите распорные клинья, их потребуется примерно 20 штук. Клинья нужны для увеличение прочности всей конструкции.

12. 
    Закрепите коробку к стене при помощи анкерных болтов, предварительно отметив места их расположения.

13. 
    Заполните зазоры между коробкой и стеной монтажной пеной.

14. 
    Установите петли и навесьте дверное полотно

    Установленные дверные коробки в цвет дверей

Если все шаги выполнены правильно, то дверь будет открываться и закрываться легко и плавно.

Установка дверного короба, процедура, требующая теоретических знаний и практических навыков. Вполне возможно, что выполнить монтаж самостоятельно у вас не получится.

Одинаковые дверные коробки

Адекватно рассчитывайте свои силы, если твердой уверенности нет, то имеет смысл обратиться к специалистам, за плечами которых внушительный опыт, а в руках профессиональный инструмент.

Все, что вы хотели знать о дверях

…и кое-что, о чем вы никогда не думали спросить.

8 октября 2020 г.

Мэтт Райзингер, генеральный директор Risinger Build, объединился с тремя отраслевыми экспертами в Далласе в специализированном цехе Builders FirstSource площадью 300 000 квадратных футов для эпизода Build Show LIVE. Во время живого вебинара группа обсудила и проанализировала технические детали самых популярных стилей дверей от хороших к лучшим. Вот обзор, который поможет вам выбрать лучший дверной пакет.

ВАРИАНТЫ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО СЛЕДУЮЩЕГО ПРОЕКТА

ХОРОШО: ОКРАШЕННЫЕ ДВЕРИ

ДВП с полым сердечником: Вы найдете межкомнатные двери из ДВП с полым сердечником в многоквартирных домах и домах начального уровня. Большая стальная матрица, состоящая из двух кусков обшивки из твердого картона, прессует 3-дюймовый мат из волокна и целлюлозы в восьмидюймовый жесткий сверхплотный продукт, сохраняющий свои линии. Каркас и направляющая изготовлены из МДФ, в результате чего получается недорогая и легкая дверь, которая без проблем удерживает петли и винты.
Стоимость: 6 футов 8 дюймов: 80 долларов. 8 футов 0 дюймов: 135–140 долларов США*

Формованная панель с твердым сердечником: В этой двери весом примерно 80 фунтов используется та же обшивка, что и в двери из твердого картона с полым сердечником, но сердцевина из ДСП заполняет около 95 процентов пустоты между двумя панелями. Оболочки. Перила из МДФ, а перекладина теперь из цельного куска дерева. «Это увеличивает вес, — отмечает Аарон Кори, — так что вы получаете ощущение хорошей двери из цельного дерева».
Стоимость: 6 футов 8 дюймов ~ 150 долларов США. 8’0”: ~$200-$210

ЛУЧШЕ: ПОКРАСКА ДВЕРЕЙ

Модель начального уровня: Эта серийная дверь среднего уровня оснащена перекладиной и поручнем из цельного дерева, а также сердцевиной из древесного материала. Панели МДФ сохраняют дверь красивой и стабильной, а прессованные панели позволяют добиться эффекта приподнятой панели со специально спроектированным центром. Однако вы ограничены в типах макетов панелей, наклеек и компонентов, которые вы можете использовать на стойках. «На самом деле это то, что я поставил в своем доме 14 лет назад, когда делал ремонт», — делится Мэтт Райзингер, добавляя, что это «хорошее обновление двери с цельным сердечником».
Стоимость: 300-400 долларов США

Настоящая дверь с перекладиной и поручнем: Созданные как нестандартные деревянные двери, эти двери изготовлены из МДФ с применением высоких технологий. Сердечник LSL (клееный брус) обеспечивает очень стабильную дверь. Каждая панель из МДФ, построенная в соответствии с архитектурными стандартами и состоящая из отдельных компонентов, может служить настоящим четким молдингом. В результате, когда вы соединяете стойки и перила вместе, вы получаете очень четкие детали. Этот тип дверей легко настраивается, поэтому варианты дизайна практически безграничны.
Стоимость: 500-600 долларов (добавьте 100 долларов за популярный косяк из цельного тополя, фрезерованный на станке с ЧПУ) ограничено панелями и вариантами наклеивания. Стойки и перила не спроектированы, и их тонкий шпон можно легко сколоть или повредить. Однако это отличный вариант для покупателя начального уровня, который хотел бы иметь двери с матовым покрытием.
Стоимость: 500–650 долл. США

Высокотехнологичная модель: Эта первоклассная окрашенная дверь изготовлена ​​из цельного пиломатериала толщиной три восьмых дюйма снаружи панели, что позволяет фрезеровать архитектурные детали. Вы можете выбирать между наполнителями с высокой водостойкостью, включая МДФ, наполнитель из прядей LSL и LVL (клееный шпон), которые предотвращают коробление и смещение. Прочная конструкция делает двери из окрашенного дерева эффективными и для наружного использования. Эта дверь может служить в течение нескольких поколений при надлежащей отделке и обслуживании, и вы действительно можете отремонтировать ее, не беспокоясь о шлифовании шпона.
Стоимость: от 1000 долларов США (может повышаться в цене в зависимости от количества панелей и типа дерева)

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

Металлическая дверь заподлицо: Вы найдете их во многих жилых комплексах, но очень много жилых домов, индивидуальных строителей также используют их в качестве противопожарных дверей между прачечной, грязной комнатой и гаражом. Сердцевина из полистирола и профили из LVL обеспечивают жесткость, а негниющая нижняя рейка обеспечивает долговечность. Однако двери по-прежнему довольно легко вмятины, и их трудно восстановить.
Стоимость: 6 футов 8 дюймов: 400 долларов. 8 футов 0 дюймов: 500 долларов США (с рамой и уплотнителем)

Наружная дверь из стекловолокна: Проще говоря, эти двери не вмятины. Стекловолокно гораздо более жесткое, чем металл, а стекловолоконная обшивка этой двери имеет толщину примерно в восемь дюймов. Вы можете выбрать один из нескольких умных вариантов порога, в том числе сменный подоконник и шарнирный порог, чтобы ваши наружные двери были водонепроницаемыми. Кроме того, технология дверных косяков FrameSaver® от Builders FirstSource, устойчивая к гниению и повреждению насекомыми, разработана для защиты и сохранения наружных дверных коробок.
Стоимость: 6 футов 8 дюймов: 550 долларов. 8 футов 0 дюймов: 900 долларов (цена может вырасти, если добавить тиснение, добавить стекло или панели и т. д.) современное оборудование обрабатывает около 35 000 плит в месяц (это около 1000 плит в день!). Хотя Даллас является одним из наших крупнейших цехов по изготовлению изделий на заказ, у нас более 49 столярных цехов по всей стране. Ваш местный представитель Builders FirstSource может получить доступ к любым нашим специальным возможностям столярных работ, поэтому вы можете получить именно то, что вам нужно, независимо от того, где вы находитесь.

Все, что может придумать архитектор, дизайнер или строитель, может построить Builders FirstSource. Аарон объясняет,

«У нас есть возможность взять совершенно уникальный дизайн и создать его с нуля. Поэтому каждый день нас просят взобраться на новые горы, ответить на новые вызовы и придумать способы их реализации. грандиозные видения. Мы помогаем людям, которые действительно мечтают, получить то, что они хотят».

Наши специалисты могут дать рекомендации в соответствии со стилем и бюджетом вашего проекта. Самое главное, вы можете быть уверены, что когда ваши двери появятся на вашем рабочем месте, они будут готовы к работе. Мэтт отмечает: «Вы можете указать конкретную петлю, которую вы хотите, конкретную дверь, которую вы хотите, конкретный косяк, который вы хотите, поэтому, когда это появится, все будет полностью настроено. И это одно из преимуществ работы с действительно первоклассной фирмой, такой как [Builders FirstSource]».

*Стоимость указана за предварительно навесной дверной блок с дверью в раме в комплекте с косяком и петлями.

Указанные затраты являются приблизительными, могут различаться в зависимости от рынка и могут быть изменены. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным Builders FirstSource для ценового предложения.

Типы дверных косяков для дверей Sun Mountain Custom

Навесная дверь состоит из двери, подвешенной на петлях и собранной в деревянную раму (раму также называют дверным «косяком»), с дверным упором. Предварительно навешенная дверь готова к установке в дверной проем, сборка на месте не требуется. Это сокращает время строительства и планирование, а также снижает стоимость проекта. Если предварительно навесная дверь также предварительно отделана, это еще больше сокращает этапы и затраты в процессе строительства.

Sun Mountain не только производит двери высочайшего качества, но также предлагает возможность предварительного навешивания дверей. Заводская предварительная подвеска гарантирует, что карманы для петель врезаны прямо и точно, а петли всегда находятся заподлицо с дверью и коробкой. Петли включены в стоимость предварительной подвески и доступны в различных вариантах металлической отделки. Обработка фурнитуры (расточка и врезка защелок/ригелей для ручек и наборов замков) также предоставляется без дополнительных затрат с предварительным навешиванием на заводе. Доступны варианты с одинарным или двойным отверстием в различных положениях «бэксета» (размещение ручки или замка от края двери). Заводское предварительное навешивание также гарантирует, что «фуга» (небольшой зазор между дверью и косяком, когда дверь закрыта) всегда правильная. Здесь показаны стандартные варианты предварительной подвески Sun Mountain. Индивидуальные дверные косяки, включая уникальные конструкции и размеры, также доступны по запросу. Свяжитесь с Sun Mountain по телефону 888.786.6861 или по электронной почте [email protected], чтобы запросить бесплатное предложение без каких-либо обязательств.

Чтобы узнать о стандартных вариантах и ​​вариантах предварительной подвески Sun Mountain, щелкните ссылки ниже:

Косяки для внутренних дверей
Косяки для наружных дверей
Ширина косяков
Подача и поворот
Обработка фурнитуры
Петли
Транспортировочные предварительно навесные двери

Косяки для межкомнатных дверей

ПЛОСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Для межкомнатных дверей Sun Mountain предлагает плоские косяки из массива дерева с регулируемым упором. Если дверь заказывается с заводской отделкой под дерево, то косяки и упор отделываются отдельно. Это обеспечивает установку косяка и регулировку упора на месте без доводки.

Плоский косяк с регулируемым упором Плоский косяк, вид с края

ПЛОСКИЕ КОЛЕСА С ПРОРЕЗЬЮ

Sun Mountain также предлагает плоские косяки из цельного дерева с прорезью. Прорезь — это прорезь на краю косяка, используемая для заворачивания углового штапика гипсокартона (квадратные или закругленные углы гипсокартона) в косяк. Плоские косяки с прорезями обеспечивают «безкорпусный» проем, при этом гипсокартон соединяется непосредственно с дверной рамой, поэтому нет необходимости в наличниках. Прорези могут быть с обеих сторон (как показано) или только с одной стороны косяка.

Плоский косяк с пропилом (с обеих сторон) и регулируемым упором Плоский косяк с пропилом (с обеих сторон), вид с кромки

Если Sun Mountain заканчивает предварительно навешиваемую внутреннюю дверь на заводе, дверной косяк также обрабатывается без дополнительных затрат. Регулируемый упор выполнен отдельно от косяка, что позволяет регулировать его на месте без подкраски.

Косяки для наружных дверей

ШПАНЦЕВЫЕ КОЛЕСА

Предварительное навешивание наружных дверей намного дороже, чем предварительное навешивание межкомнатных дверей. Во-первых, наружные двери имеют более прочный фальцевый косяк. Косяк с шпунтованием включает в себя нерегулируемый упор, вырезанный в цельной древесине, и уплотнитель Q-Lon®, который вставляется в паз (или прорезь), вырезанный в упоре косяка. Уплотнительная полоса представляет собой прочный пенорезиновый материал, используемый для герметизации боковых и верхних краев наружной двери, чтобы ограничить передачу воздуха и воздействие внешних элементов.

Ригельный косяк с уплотнителем Фальцевый косяк, вид с края

Sun Mountain также предлагает шпунтованные наличники из цельного дерева. Если это желательно, наружные двери обычно имеют пропилы только с одной стороны — внутренней — двери (как показано).

Прорезной (с одной стороны) шпунтованный косяк, вид с кромки

ПОРОГИ

Предварительно навешенные наружные двери

Sun Mountain также включают алюминиевый регулируемый дверной порог — металлический порог в нижней части входной группы. Этот стандартный подоконник доступен либо в цвете Mill (алюминий), либо в цвете Oil Rubbed Bronze, с возможностью поворота внутрь или наружу, и включен в стоимость предварительной подвески снаружи.

Алюминиевый регулируемый порог (бронза, пропитанная маслом) Вид на край порога

Другие варианты порогов также доступны для наружных дверей, включая подоконники ADA, деревянные подоконники, гидропороги (рекомендуется для двустворчатых дверей; применяется дополнительная цена) и т. д.

МЕТКИ

Sun Mountain стандартно предлагает L-образные или поверхностные дверные щетки с предварительно навешенными на заводе наружными дверями. Эти подметальные машины включают в себя крышку для отвода воды от двери. L-образные зачистки предусмотрены на всех наружных дверях толщиной 1-3/4″. На всех наружных дверях толщиной 2-1/4″ и более предусмотрены зачистки для поверхностного монтажа. В случае поставки отдельно и установки на месте Sun Mountain рекомендует герметизировать верхний край щетки силиконовым валиком во время установки, чтобы предотвратить просачивание влаги между щеткой и дверью.

ФОРМОВКА ДЛЯ КИРПИЧА

При желании предварительно подвешенные наружные двери могут включать кирпичный профиль шириной 2″ и толщиной 1-1/16″ для внешней стороны двери без дополнительных затрат (за исключением радиусного кирпичного профиля). Стандартная форма для кирпича имеет сглаженный край на углах верхней поверхности молдинга (называемый «двумя сглаженными краями» или E2E). Другие декоративные профили и лепнина также доступны без дополнительной оплаты (кроме радиусных профилей и лепнины).

Форма для кирпичной кладки Кирпичная форма, установленный вид

Если Sun Mountain заканчивает предварительно навесную наружную дверь на заводе, шпунтованный косяк и форма для кирпича также обрабатываются без дополнительных затрат.

ШИРИНА КОСОВ

Дверные косяки должны закрывать всю толщину стены, на которой будет установлена ​​дверь. Толщина стены включает толщину стеновой стойки плюс толщину гипсокартона. Обычно для каркаса стен используются стойки 2×4 или 2×6. Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма или 5/8 дюйма (гипсокартон премиум-класса). Определите толщину стоечной стойки и гипсокартона, а затем используйте таблицы ниже, чтобы выбрать правильную ширину косяка в соответствии с применением.

ШИРИНА ВНУТРЕННЕГО КОЛОСА

Плоские межкомнатные дверные косяки доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стеновых стоек и гипсокартона:

Плоские косяки с прорезями (с обеих сторон) для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

Плоские короба с прорезями (с одной стороны) для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ШИРИНА НАРУЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Косяки с фальцами для наружных дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стеновых стоек и гипсокартона:

Коробки с прорезями (с одной стороны) для наружных дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЕРЕДАЧА И ПОВОРОТ

«Вручение и распахивание» относится к тому, как дверь открывается — сторона двери, которая закреплена на петлях, и то, как дверь открывается внутри или снаружи комнаты или дома.

Для определения направления двери человек стоит в дверном проеме и прислоняется спиной к косяку двери, где должны быть установлены петли. Из этого положения, если дверь желательно открыть влево, это будет «левосторонняя» дверь. Или, исходя из этого положения, если дверь желательно открывать вправо, это «правая» дверь.

Если дверь желательно распахивать внутри комнаты или дома, это «распашная» дверь. Или, если дверь желательно распахивать за пределами комнаты или дома, это дверь «наружного открывания».

ОДНОДВЕРНЫЕ

На следующих изображениях показано перемещение и поворот одинарных дверей, как внутренних, так и наружных. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Однодверный, левосторонний, впускнойОднодверный, левосторонний, впускной Однодверный, правосторонний, впускнойОднодверный, правосторонний, впускной

ДВОЙНЫЕ ДВЕРИ

Для внутренних или наружных двустворчатых дверей одна дверь обозначается как «активная» (т. е. с ручкой управления, ручкой или рычагом для открывания двери), а другая дверь обозначается как «неактивная» (т. е. все еще открывается и закрывается, но без работающей ручки, ручки или рычага). Неактивная дверь включает в себя прикрепленный «Т-образный астрагал», обеспечивающий дверной упор для активной двери. Неактивная дверь также включает в себя «запорный болт» для фиксации неактивной двери в закрытом положении. Предварительно навешенные межкомнатные двойные двери включают один запорный болт в верхней части неактивной двери. Предварительно навесные наружные двойные двери имеют болты заподлицо как вверху, так и внизу неактивной двери. Sun Mountain предлагает стандарт удлиненного верхнего болта заподлицо на всех предварительно навесных двустворчатых дверях размером 7 футов 0 дюймов или выше, как внутренних, так и наружных. Эта система опускает защелку с установочным болтом на разумную высоту для облегчения работы.

На следующих изображениях показана активная сторона двустворчатой ​​двери, а также подача и поворот активной двери. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Двойной активный левый, замах внутрь (с Т-образным астрагалом) Двойной активный левый, активный замах (с Т-образным астрагалом) Двойной активный правый, активный замах (с Т-образным астрагалом) Двойной активный правый, активный замах (с Т-образным астрагалом)

BALL ЗАМОК, БАЙПАС, ДВУХСКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

В дополнение к этим вариантам ручек и распашных дверей Sun Mountain предлагает внутренние двустворчатые двери с конфигурациями «шаровой замок», «байпас» или «двухстворчатые». Эти варианты двойных дверей чаще всего используются в дверях шкафов или кладовых. Например, шаровые защелки обычно используются с «фиктивными» (неактивными) ручками на распашных дверях шкафа. Фурнитура для улавливания шаров предоставляется и входит в стоимость дверей с улавливателем шаров. Направляющая фурнитура предоставляется и входит в стоимость обходных и двустворчатых дверей. Тем не менее, Sun Mountain не скучает по фиктивным ручкам, ручкам или рычагам на этих вариантах. Следующие изображения иллюстрируют эти внутренние двустворчатые двери.

Двойная шаровая защелка Двойной байпасДвойной фальц Двойной фальц

ОБРАБОТКА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

При заказе предварительно навешенной двери Sun Mountain может просверлить и врезать в новую дверь ручку или замок (так называемая «механическая обработка») без дополнительной оплаты. Механическая обработка должна соответствовать желаемой фурнитуре для двери, и заказчик должен уточнить это у поставщика фурнитуры до выбора положения отверстия. Если дверная фурнитура приобретена у Sun Mountain, Sun Mountain может помочь с этим и обеспечить надлежащую обработку, соответствующую фурнитуре.

Доступны варианты обработки как с одним, так и с двумя отверстиями. Двойные отверстия обычно используются на наружных дверях как с замком, так и с засовом. Механическая обработка Sun Mountain включает врезку края двери под защелку (или и защелку, и засов для двойного отверстия) и врезку «запора» на ножке косяка (т. е. там, где вставляется защелка или засов).

Стандартная обработка фурнитуры

Sun Mountain включает в себя первое отверстие на расстоянии 36 дюймов от нижней части двери и диаметр отверстия на уровне 2-1/8 дюйма. Для вариантов с двойным отверстием расстояние между двумя отверстиями составляет 5-1/2″ от центра до центра (от центра диаметра одного отверстия до центра диаметра другого отверстия). Доступные «баксеты» (расстояние от края двери до центра диаметра отверстия) составляют 2-3/8″ и 2-3/4″.

Следующие изображения иллюстрируют стандартное отверстие Sun Mountain и размеры донышка как для одинарного, так и для двойного отверстия.

Одинарное отверстие, врезная втулка 2–3/8 дюймаОдиночное отверстие, врезная втулка с защелкойОдиночное отверстие, врезная втулка 2–3/4 дюймаДвойное отверстие, врезная втулка 2–3/8 дюймаДвойное отверстие, врезная втулка с защелкойДвойное отверстие, врезная втулка 2–3/4 дюйма

ПЕТЛИ

При заказе предварительно навесной двери высококачественный квадратный уголок, шарикоподшипник, штифтовые и цилиндрические петли предоставляются без дополнительной оплаты. Доступен выбор из девяти металлических отделок (здесь показаны 4-дюймовые петли). Внутренние петли 4″ на всех дверях толщиной 1-3/4″ и 4,5″ на всех дверях толщиной 2-1/4″. Петли наружных дверей имеют диаметр 4,5 дюйма на всех дверях толщиной 1-3/4 дюйма и 2-1/4 дюйма. Sun Mountain определяет необходимое количество петель в зависимости от размера и веса двери.

Плоский черныйЯркая латуньТусклая латуньАнтикварная латуньБронза с протертой масломАтласный никельАнтичный никельЯркий хромТусклый хром

Доступны дополнительные варианты петель, в том числе нестандартные шкворневые и цилиндрические петли от таких поставщиков, как Rocky Mountain Hardware®, Hagar® и Emtek®, скрытые петли от SOSS® и Tectus®, а также шарнирные петли. Эти дополнительные аппаратные элементы доступны за дополнительную плату.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДВЕРИ

Все заказы доставляются прямо на строительную площадку или в офис в прочных ящиках. Одностворчатые блоки обычно поставляются предварительно подвешенными (если применимо), готовыми к установке.