Чем замазать щель между окном и стеной 👉 почему они появляются

Множество проблем хозяевам домов и квартир доставляют некачественные или уже порядком износившиеся окна. Поэтому, возникает вопрос – чем можно замазать щель между окном и стеной. При неправильном монтаже или низком качестве могут появляться щели разной величины. Так происходит из-за недостаточного пропенивания. Спустя пару лет на месте крепления формируется и активно распространяется грибок, плесень, попадает ветер, от влаги могут разводиться неприятные насекомые.

Устранение дефектов

Содержание статьи

• Причины появления щелей
• Некорректный монтаж оконных блоков
• Уплотнитель, пришедший в негодность
• Износ элементов: фурнитуры и рамы
• Щели между рамой и откосами
• Зазоры между створками и рамой
• Нюансы ремонта деревянных окон
• Альтернатива – монтаж внешних откосов
• Устранение небольших щелей
• Бумага, глина, мел
• Вата
• Герметик
• Замазка
• Полиэтилен
• Поролон
• Теплоотражающая пленка
• Резиновый уплотнитель
• Заключение

Причины появления щелей

Расстояние между рамой и стеной обычно заполняется монтажной пеной. Данный процесс рабочие редко производят качественно. Поэтому  формируются просветы и пустоты. Это источник сквозняков, скопления влаги, плесени, вредных насекомых. При выявлении подобных недостатков их требуется незамедлительно устранять.

Сначала щели очищают от мусора, пыли, демонтируют часть пены, утратившей свои свойства, чтобы наполнить промежуток новым составом. Структура должна получиться монолитной, поэтому так важна правильная подготовка.

Помимо всего прочего следует точно выяснить, что стало причиной проблемы. Это поможет избавиться от нее навсегда. Иногда причин сразу несколько.

Некорректный монтаж оконных блоков

Непрофессионализм монтажников, к сожалению, встречается все чаще. Неправильная установка провоцирует появление зазоров, усыхание монтажного материала. В результате, пустоты будут только увеличиваться.

Не удастся проверить качество монтажа сразу после его завершения без специальных приспособлений. Но присутствие щелей можно обнаружить с помощью обычной зажигалки или свечи – пламя подносят к стыкам, затем осматривают часть конструкции.

Уплотнитель, пришедший в негодность

Вечных стройматериалов не существует, поэтому во время эксплуатации появляются дефекты. Если оштукатурены или окрашены проблемные стыки не были, то под влиянием скачков температур, солнечных лучей, осадков, ветра износ происходит в разы быстрее.

Монтажная пена для внешних работ крошится, усыхает, постепенно увеличивая просветы.

Для увеличения времени эксплуатации следует хотя бы 2-3 раза за год организовывать осмотр, поддерживая целостность внешнего защитного слоя. Делают это обычно весной, когда уже теплеет, минимальна вероятность осадков.

Износ элементов: фурнитуры и рамы

Данная причина зависит от разновидности конструкции, потому что любой материал имеет определенный срок эксплуатации. Обычно износ характерен для деревянных рам, потому что натуральные материалы чувствительнее к неблагоприятным условиям окружающей среды.

С течением времени дерево ссыхается, поэтому в нем образуются дефекты. У пластиковых окон также есть слабое место – износ резинового уплотнителя.

Для предотвращения преждевременной амортизации элементов требуется регулярная проверка состояния конструкций, их техническое обслуживание:

• регулировка фурнитуры окон ПВХ;
• покраска деревянных рам.

Регулировка фурнитуры

Щели между рамой и откосами

Эти элементы соприкасаются друг с другом, от этих стыков зависит герметичность конструкции в целом.

Главными причинами появления дефектов становятся:

• нарушение правил монтажа – неровное выставление, отклонение элементов от общей конструкции из-за сжатия или расширения под воздействием температур;
• плохая герметизация пространства между стеной и рамой – следует помнить, что пена не устойчива к солнцу, влажности со стороны улицы, поэтому ее требуется шпаклевать, покрывать краской;
• отсутствие зазора для температурного расширения или нулевой монтажный зазор.

Если трещина появилась, а возможности пригласить специалиста нет,  то можно произвести ремонт своими руками. Понадобится инструмент, материалы, а также инструкция. Самыми эффективными способами ремонта в сложившейся ситуации становятся:

1. Временная мера – герметизация без разбора конструкции. Временным это действием считается, так как основную причину выявить не получится. Дефект просто маскируется.
2. Надежный и долговечный способ – разбор конструкции, выявление причин. Но такое под силу только профессионалам.

Зазоры между створками и рамой

Эта проблема по-другому называется болезнью резинового уплотнителя, который изнашивается. Чтобы устранить ее – нужно заменить деталь. Новый материал крепится с помощью деревянной лопатки. Этапы работы следующие:

1. Из пазов осторожно достать старый уплотнитель.
2. Паз протереть чистой тряпкой, пропылесосить.
3. Аккуратно поставить новую резину в паз.

Для увеличения времени полезного использования следует минимум раз в год обрабатывать резину силиконовым спреем. Это предупредит пересыхание.

Нюансы ремонта деревянных окон

Никакие подручные материалы для ремонта не сравнятся со специальными уплотнителями, герметиками. Они прекрасно справляются  с деформациями рам, заполняя пустоты. Их изготавливают на основе резины, силикона, полимеров. Цена, как правило, доступна каждому. При минимальных усилиях и затратах удается восстановить изоляцию, защитить конструкции от неблагоприятных воздействий извне.

Основа эксплуатации технических наполнителей – принцип шприца. Через насадку выдавливается герметик, который хорошо заполняет трещины. Утрамбовывать его не требуется. Он самостоятельно заполнит пустоты, а излишки сверху потом можно удалить.

Применение описанных средств требует соблюдение несложных правил:

• наносить только на сухие поверхности, очищенные от пыли и мусора;
• проведение работ при комнатной температуре.

Альтернатива – монтаж внешних откосов

Сейчас откосы снаружи делают сразу после установки рам. Они способствуют увеличению сроков эксплуатации, делают внешний вид более привлекательным, завершенным. Оформляют их пластиком, деревом.

Своевременная установка помогает надежно защитить швы с пеной, тем самым улучшая теплоизоляцию. При соблюдении правил монтажа не появится конденсат, плесень.

Откосы

Устранение небольших щелей

Если обнаружились небольшие щели, то хозяевам приходится принимать меры сразу. Выделяют несколько основных способов для устранения их с внутренней стороны.

Бумага, глина, мел

Для создания бумажной замазки требуется измельчить бумагу – лучше всего подходят газеты. Их замачивают в воде, добавляют часть глины, две части измельченного в порошок мела. Все просветы заделываются полученным составом.

Замазка будет пластичной, забьет даже самые мелкие просветы. Работать удобнее ножом, небольшой металлической лопаткой.

Для защиты сверху клеят оконный скотч или специальную клеящую бумагу, можно тканевые полоски, предварительно смазанные мылом.

Подобное утепление будет простой, но надежной защитой до наступления потеплений, но после останутся некрасивые полосы, которые потребуется отмывать.

Вата

Процесс утепления состарившихся деревянных окон можно провести ватой и тканью. Вата – своеобразная альтернатива бумаге, газетам. Техническую вату вталкивают в трещины, заклеивая сверху сильно намыленными полосками ткани.

Этот метод используется чаще, реализовать его совсем недорого. Заменить ткань можно на современные теплоизоляционные ленты, которые после снятия не испортят краску.

Герметик

Силиконовый герметик для деревянных рам используется редко. В сильный мороз он быстро утратит свои свойства, поэтому с наступлением тепла процедуру придется повторять.

Работа герметиком

Замазка

Данный способ дошел до нас еще с советских времен. Он являлся чуть ли не единственным действенным методом для сохранения тепла. Современная замазка может также гарантировать защиту от сквозняков. Ей заделывают места прилегания рамы к стене. Применяется специальный оконный состав или обыкновенный пластилин.

Наносятся материалы с наружной части окна – в стыки. Вначале маленькие кусочки разминают пальцами, формируя тонкие колбаски и утапливая их в просветах.

Основные минусы – разрушение замазки из-за мороза или плавление из-за сильной жары.

Полиэтилен

Это один из самых доступных и легких способов. У полиэтилена такие достоинства:

• низкая цена;
• легкость монтажа;
• легкость ухода.

Но следует особенно отметить и его минусы, а именно:

• недостаточно сильная теплоизоляция;
• на него прилипает много пыли.

Крепится пленка в такой последовательности:

1. Замер необходимой длины материала по размеру окна.
2. Подготовка рамы.
3. Крепление пленки скотчем или канцелярскими кнопками, просветов остаться не должно, чтобы теплый воздух не проникал.

Поролон

Поролон – подходящий материал для теплоизоляции больших щелей.

Специальный поролон

Иногда створки деревянных окон становятся настолько сухими, что перестают плотно прилегать к раме. Но использование только технической ваты не поможет. Для утепления по всему периметру приклеивается поролон. Благодаря ему стыки становятся герметичными при закрывании.

У специального поролона одна сторона имеет клеящий слой. Когда таких материалов в продаже не было, поролон крепился посредством самых мелких гвоздиков. Изделие при правильной эксплуатации может служить в течение 3 лет, но затем происходит деформация. Сверху полосы лучше заклеить скотчем. Весной скотч снимают, а поролон можно оставить на своем месте.

Теплоотражающая пленка

Использование теплоотражающей пленки – современный метод устранения мостиков холода. Принцип действия материала основан том, что он пропускает в дом свет, а инфракрасное излучение не выходит наружу, сохраняется тепло в помещениях.

У мембраны две части – две стороны. Одна – блестящая, вторая – обычная. Главное проследить, чтобы на улицу была обращена сторона с блеском.

Пленку крепят внахлест на рамы скотчем. При правильном и аккуратном размещении теплоизоляция не заметна. Мембрана подойдет для ПВХ окон.

Резиновый уплотнитель

Резина используется для создания двух типов лент:

• уплотнительная;
• самоклеющаяся.

Самоклеящийся материал применяется чаще, он изготавливается из синтетического каучука, поэтому обладает всеми его достоинствами:

• эластичность;
• стойкость к перепадам температур;
• устойчивость к агрессивным средам;
• длительная эксплуатация.

Заключение

Обладая знаниями о том, как правильно бороться с щелями, просветами между окном и стеной, можно эффективно утеплить окна на зиму без больших затрат. Оптимальный способ зависит от конкретного помещения. Устранение щелей позволяет продлить срок службы окон, снизить затраты на обогрев жилого помещения.

чем заделать монтажные швы, что такое узел установки оконных блоков, требования по ГОСТу 30971-2012 к примыканиям, как закрыть зазоры?

Монтаж оконных конструкций – это ответственная процедура, которая регулируется государственными стандартами.

При установке оконного блока в проёме наружной стены, важно выдерживать требуемую величину монтажного зазора, который подлежит заполнению теплоизолирующими и гидроизоляционными материалами.

При некорректном устройстве монтажных швов окон, энергоэффективность помещения будет падать, конструкция начнёт пропускать атмосферную влагу и ветер, что влияет на комфортное проживание.

Содержание

• 1 Что такое узел установки оконных блоков?
• 2 Для чего нужен монтажный шов?
  • 2.1 Можно ли обойтись без него?
• 3 Нормативные требования к узлам примыканий
• 4 Расчет размеров зазора между окном и рамой
• 5 Как правильно закрыть?
• 6 Какими материалами можно замазать?
• 7 Пошаговая инструкция
• 8 Возможные ошибки
• 9 Заключение

Что такое узел установки оконных блоков?

Монтажный шов оконной конструкции – это нормируемое расстояние между наружной частью профиля рамы и торцом проёма в наружной стене. Устройство монтажного зазора нормируемых габаритов – это обязательное требование при монтаже оконного блока.

Устройство данного конструктивного элемента регламентируется требованиями действующего ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым конструкциям».

Важно. Все элементы заполнения шва должны отвечать требованиям по обеспечению надёжности, безопасности, а также служить не менее, чем заявленный производителем срок службы самой светопрозрачной конструкции.

Для чего нужен монтажный шов?

Монтажный шов необходим для достижения следующих целей во время эксплуатации оконного блока:

1. Обеспечение требуемой энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
2. Герметизация стыка между профилем рамы и материалом проёма, что минимизирует риск продувания ограждающей конструкции, исключает сквозняки.
3. Материал шва исключает проникновение атмосферных осадков в помещение, промерзание откосов и подоконной доски.
4. Компенсация ошибок при возведении наружных стен и устройстве проёма – монтажная пена, уложенная в шов, допускает отклонения от геометрии до 3 мм вдоль любой из сторон конструктивного элемента.
5. Шов также служит для устройства паро- и гидроизоляционных мембран с самоклеящейся поверхностью, которые препятствуют образованию конденсата на внутренней плоскости стекла.
6. Компенсация перемещения перемычки от допустимого прогиба, возможность незначительных подвижек оконного блока от пульсации ветра. Данное требование особенно актуально при монтаже светопрозрачных элементов на высоте выше 30 м.

При отсутствии зазора минимально допустимой ширины, оконный блок не обеспечит требуемое сопротивление телепередаче, а также он может деформироваться и разрушиться при подвижках наружной стены со временем.

Можно ли обойтись без него?

Многие владельцы объектов недвижимости интересуются, можно ли обойтись без монтажного зазора. Данный конструктивный элемент допускается не устраивать для следующих типов объектов:

1. Каркасные дома из деревянных брусков – при герметизации достаточно использовать прижимные планки для обрамления откосов.
2. Холодный контур террас, веранд, крылец и других пристроенных помещений к частным домам.
3. Остекления лоджий и балконов на последних этажах, при условии отсутствия верхней плиты перекрытия, которая может вызвать прогиб и деформацию остекления.
4. Витражные конструкции, которые имеют собственные компенсационные зазоры между профильными элементами. В таких ситуациях, крепление к элементам перекрытий и стен осуществляется на шарнирные узлы сопряжения.

Важно. При отсутствии монтажного зазора, к строительным конструкциям предъявляются более жёсткие требования по обеспечению безупречно ровной плоскости и зоны монтажа светопрозрачного элемента.

Нормативные требования к узлам примыканий

Согласно ГОСТ 30971-2012, к монтажным швам между профилями оконных блоков и торцами проёмов в наружных стенах, предъявляются следующие требования:

1. Минимально допустимая ширина монтажного шва не должна быть менее 15 мм.
2. Оптимальный размер зазора составляет от 20 до 30 мм.
3. Шов должен быть постоянным по всему периметру оконной рамы.
4. При заполнении пространства пеной, должны обеспечиваться теплотехнические свойства ограждающей конструкции, указанные в энергетическом паспорте объекта.
5. Каждый шов должен содержать герметизирующие самоклеящиеся ленты, способствующие увеличению пароизоляции и гидроизоляции ограждающей конструкции.
6. В случае установки окна в четверть, с фасадной стороны шов заполняется пористой лентой ПСУЛ.
7. Корректно смонтированный шов исключает риск промерзания откосов и попадания атмосферной влаги в помещения.
8. При использовании качественной мембраны, шов не должен способствовать образованию конденсата, что вызывает размножение бактерий и возникновение грибка.
9. Конструкция шва должна эксплуатироваться не менее, чем сам оконный блок.

Перед сдачей объекта капитального строительства в эксплуатацию, надзорные органы проверяют качество установки оконных блоков на предмет соблюдения перечисленных выше нормативных требований. Если владелец помещения обращается в монтажную организацию, в случае нарушения ГОСТ, он имеет право выставить официальную претензию.

Расчет размеров зазора между окном и рамой

Для расчёта монтажного зазора перед установкой оконной конструкции, нужно воспользоваться простыми арифметическими формулами.

Нижний габарит зазора определяется величиной подставочного профиля. Как правило, размеры данных элементов варьируются в пределах от 15 до 25 мм. Конечная толщина профиля зависит от особенностей конструкции подоконной доски и обрамляющей рамы.

При отсутствии подставочного профиля, монтажный зазор задаётся временным пластиковым бруском или клиньями.

Боковые габариты монтажных швов рассчитываются по формуле:

a₁ = a₂ = (b – l) / 2

Где:

• a₁ и a₂ – монтажные швы между простенком и вертикальным профилем окна;
• b – ширина оконного проёма;
• l – ширина оконного блока.

Например, если оконный проём имеет габарит 1600 мм, а максимальный размер обрамляющей рамы окна составляет 1550 мм, то a₁ = a₂ = (1600 – 1550) / 2 = 25 мм.

Высота монтажного зазора в верхней части окна также определяется по формуле:

c = H – h – d

Где:

• Н – высота оконного проёма;
• h – второй габарит светопрозрачного элемента;
• d – высота подставочного профиля.

Если оконный проём в здании имеет высоту 1800 мм, окно – 1750 мм, подставочный профиль – 25 мм, то с = 1800 – 1750 – 25 = 25 мм. Именно такая величина должна получиться после установки оконного блока в проём на подставочный профиль.

Достигнутые величины монтажных зазоров необходимо фиксировать распорными клиньями и проверять с помощью штангенциркуля.

При установке оконного блока в проём с четвертью, поперечный срез монтажного шва будет иметь Г-образную конфигурацию. Зазор между внутренней гранью выступающего кирпича и плоскостью профиля рамы должен составлять от 10 до 20 мм, чего вполне достаточно для устройства ПСУЛ.

Как правильно закрыть?

Чтобы устроить нужные монтажные зазоры при установке окон, необходимо выполнить все пункты пошаговой инструкции:

1. Оконный проём замеряется для вычисления ширины швов согласно алгоритму, приведённому выше.
2. Подбирается нужная высота подставочного профиля.
3. Оконная рама устанавливается в проём.
4. Конструкция корректируется внутри габаритов строительной конструкции, до образования равномерного зазора.
5. По всему периметру рама расклинивается в проёме, величины швов выверяются штангенциркулем.
6. Окно фиксируется на монтажные пластины.
7. Вся линия профиля аккуратно запенивается жидким утеплителем.
8. Выжидается время для полимеризации материала.
9. Лишняя пена аккуратно срезается до плоскости профиля основной рамы.
10. Монтажные клинья извлекаются.
11. В местах установки распорных элементов повторно устраивается пена, излишки которой также срезаются после твердения.
12. С интерьерной стороны окна наклеиваются паро- и гидроизоляционные мембраны.
13. С внешней стороны оконной конструкции утраивается силиконовый или акриловый герметик, либо лента ПСУЛ.
14. На финальном этапе, качество заполнения шва инспектируется, после чего допускается приступать к монтажу стеклопакетов и створок.

Важно. После заполнения швов пеной и её твердения, все клинья извлекаются, а отверстия на их месте дорабатываются тем же жидким утеплителем.

Какими материалами можно замазать?

Герметизация швов выполняется следующими полимерными материалами и упругими химическими составами:

1. Монтажная пена:
   • стандартная;
   • огнестойкая – при наличии специальных требований к оконному блоку;
   • устойчивая против температурных перепадов – для зимнего монтажа.
2. Жидкие или вязкие герметики:
   • силиконовые;
   • полиуретановые;
   • акриловые;
   • бутиловые;
   • тиоколовые.
3. Герметизирующие ленты:
   • ПСУЛ – с фасадной стороны оконной конструкции;
   • уплотнительная лента – для улучшения сцепления ПСУЛ со строительными конструкциями;
   • пароизоляционная лента для наклейки под отливом с наружной стороны;
   • паропроницаемая гидроизоляционная мембрана – для устройства с интерьерной стороны окна;
   • диффузионная лента – для защиты пены с внутренней стороны проёма.

Обратите внимание. При выборе герметизирующих материалов, следует уделить повышенное внимание условиям их эксплуатации, долговечности.

Лучшим решением будет покупка составов от известных производителей, давно существующих на рынке, чья продукция имеет множество отзывов в сети от довольных потребителей.

Пошаговая инструкция

При герметизации монтажного зазора, следует последовательно выполнить пункты следующей технологической карты:

1. Перед установкой оконного блока в проём, по его периметру наклеивается предварительно сжатая уплотнительная лента.

   Необходимо отслеживать, чтобы герметизирующий материал был установлен строго около внешней грани оконного профиля.

2. После устройства, расклинивания и запенивания конструкции, с внутренней стороны оконного блока наносится вязкий герметик.
3. Поверх полимеризованного вещества, наклеивается пароизоляция и гидроизоляция. Все материалы поставляются в рулонах, с самоклеящейся поверхностью.
4. Для защиты гидроизоляции, устраивается диффузионная лента, структура которой напоминает прочный стеклохолст.
5. С наружной стороны шва, при наличии четверти, прокладывается ПСУЛ, после чего монтируется пароизоляционная мембрана с повышенной устойчивостью против морозов.

Важно. Оконный блок имеет декоративное обрамление откосов, подоконную доску и отлив. Перед маскировкой монтажного шва, необходимо убедиться в его абсолютной непроницаемости, отсутствии мостиков холода и сквозняков, после чего можно наклеивать декоративные элементы или закрывать зазоры штукатурной смесью.

Герметизация наружного монтажного шва:

Возможные ошибки

При создании монтажных швов и их оформлении, новички могут допустить ряд ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, профессиональные монтажники и эксперты нередко делятся своим опытом на форумах в интернете, указывая на ряд важных нюансов:

1. Слишком маленький шов – 10 мм и менее – слой пены не сможет обеспечить должное сопротивление теплопередаче – требуется расширение проёма.
2. Слишком большой зазор – более 30 мм – герметизирующие материалы начинают выпадать, теряют надёжность при эксплуатации, вся конструкция не обладает должной прочностью. В этаких случаях, рекомендуется оштукатуривание проёма по 3 сторонам, либо устройство высокого подставочного профиля.
3. Некорректный подбор монтажной пены – материал должен отвечать условиям эксплуатации, а также устройства, в зависимости от климатических условий.
4. Выбор ленты ПСУЛ с малыми габаритами – возможно промерзание и продувание окна. Данный материал должен находиться в зазоре в умеренно сжатом состоянии.
5. Применение некачественных уплотнительных лент – со временем возможно разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
6. Применение диффузионной защитной ленты с недостаточной шириной – материал не сможет приклеиться по всей плоскости контакта, что вызовет его расслаивание в процессе эксплуатации и нарушение теплотехнических свойств монтажного шва.

Обратите внимание. Если досконально следовать приведённым выше рекомендациям и исключать указанные ошибки, оконный блок будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем срока, без необходимости ремонта, восстановления или замены конструктивных элементов.

Заключение

Монтажные швы для окон должны устраиваться для каждого элемента заполнения проёма в наружных стенах. Габариты швов составляют от 15 до 30 мм.

Нижняя часть зазора заполняется подставочным профилем, остальные три линии обрамления – временно фиксируются распорными клиньями, после чего в свободное пространство укладывается жидкая монтажная пена.

Для обеспечения нормальной работы оконного блока, вне зависимости от сезонности, со стороны интерьера и фасада устраиваются герметизирующие материалы. Данные элементы представляют собой паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны с самоклеящейся поверхностью. Дополнительная защита и герметизация шва осуществляются с помощью упругих герметиков.

Как заполнить щель между окном и кирпичной стеной? (слишком глубоко для опорного стержня?)

Задавать вопрос

спросил
6 лет, 2 месяца назад

Изменено
8 месяцев назад

Просмотрено
96 тысяч раз

Ремонтирую окна своей 1936 дом. Делая первое окно, я замечаю, что между оконной рамой и стеной есть большой зазор, и мне было интересно, как лучше всего заполнить его, чтобы я мог заделать его.

Я купил опорный стержень 1/2 дюйма, и он кажется подходящим размером, ОДНАКО отверстие действительно глубокое и становится намного шире примерно на 1/2 дюйма. Это означает, что опорный стержень продолжает падать через зазор, когда я попробуй установить.

Можно ли чем-то еще заполнить щель, или мне следует подложить что-нибудь за опорный стержень, чтобы он не провалился?

Мы очень ценим любые советы!

Вот изображение разрыва:

А вот изображение зазора с опорным стержнем, «проваливающимся» через зазор, где он свободно перемещается:

• окна
• кирпич
• герметик
• зазор

900 35

2

На вашем месте я бы попробовал это

1. Заполните зазор монтажной пеной. Дайте ему полный день для затвердевания (он расширяется, поэтому если вы сделаете это слишком рано, это потенциально может оставить его неровным) и срежьте все пузыри, чтобы он был вровень
2. Купите действительно хороший герметик для наружных работ (на масляной основе). Местный большой магазин продает что-то под названием Quad, но если его нет в наличии, вы, вероятно, можете найти что-то похожее по классу. Загерметизируйте стык (1/2 дюйма — это предел, так что будьте либеральны). Это запечатает окно и защитит пену.

5

Мне нравится идея использовать пену для заполнения зазоров, она изолирует пустоты и обеспечивает опору для опорного стержня. Тем не менее, все зависит от получения пены на нужной глубине: слишком мелко, и опорный стержень все равно упадет обратно в пустоту … слишком много заполнения, и опорный стержень И герметик не подойдут.

Поэтому обязательно отметьте требуемую глубину и потренируйтесь с пеной на доске для образцов, чтобы увидеть, сколько вы можете заполнить, насколько пена будет продолжать расширяться и где она останавливается для достижения нужной глубины.

Предостережение: если окно старое, рама может скручиваться и смещаться, когда пена наносится на половину оконной рамы. Насколько прочна оконная рама?

Также требуется опорный стержень, нельзя просто заклеить пенопластом. Подкладочный стержень на самом деле является разделительным средством, поэтому герметик будет прилипать к двум материалам по бокам (в вашем случае к кирпичу и деревянному каркасу), а не к материалу, находящемуся за герметиком. НЕ ПЕРЕЛЕЙ. Дело не в том, сколько герметика вы можете нанести на шов, а в том, какая глубина должна быть. Большинство людей заполняют слишком глубоко. Большинство производителей рекомендуют соотношение 3:1. То есть 3 широких и 1 глубокий. Это позволяет герметику расширяться и сжиматься, оставаясь при этом на стенках. Таким образом, если шов имеет ширину 3/4 дюйма, не заполняйте его глубже, чем на 1/4 дюйма.

Кстати, для меня замазка и герметик разные вещи. Латексный герметик можно красить, но со временем он высыхает. Силиконовый герметик более гибкий (лучше подходит для мест с подвижками из-за тепловых проблем и т. д.), но его нельзя красить… так же легко.) Я сомневаюсь, что между этими двумя материалами есть большие подвижки.

5

Зазор, который у меня есть, в три раза больше, и зимой в комнате становится очень холодно, вокруг окна нет изоляции, поэтому я заполняю открытое пространство изоляцией, затем бревенчатой ​​полосой опорного стержня, а затем цементным герметиком

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

утепление — оконный герметик зимой

спросил
12 лет, 4 месяца назад

Изменено
12 лет, 4 месяца назад

Просмотрено
4к раз

У меня переднее окно имеет зазор около 1/32 дюйма летом и около 1/4 дюйма зимой. Оригинальный герметик полностью оторвался и позволил конденсату из окна попасть на стену. Обеспокоенный этим, я удалил герметик и заново заделал его этой осенью, когда остался только небольшой зазор. На днях я заметил, что герметик уже отошел с одной стороны. Я соскреб весь старый герметик и протер спиртом перед нанесением нового герметика. Я использовал силиконовый герметик.

В чем тут хитрость? Я заметил, что везде, где поверхность, которую нужно зачеканить, касается внешней стены, это обычное дело. Какие-нибудь советы?

РЕДАКТИРОВАТЬ: задействованными поверхностями являются пластиковая оконная рама и пластиковый подоконник. Область, требующая герметизации, аналогична показанной здесь (нижняя правая стрелка), за исключением того, что поверхность подоконника пластиковая. Или как на этой картинке где вода лужица (это не мое окно)

• окна
• утепление
• уплотнение

1

Я думаю, что настоящая проблема здесь в том, что по мере того, как вещи становятся холоднее и горячее, они расширяются и сжимаются. Если вы заполните промежутки и сделаете так, чтобы все выглядело идеально, когда тепло и трещина маленькая, она будет выглядеть не очень хорошо, когда станет холодно и эта трещина снова вырастет.

Я соскребаю старый герметик и заливаю его, когда он остынет и трещина станет самой большой. Это может немного вздуться летом, когда жарко, но это, вероятно, лучше, чем трещина.

1

Иногда чистый силикон плохо прилипает к винилу.