Оконная коробка.

2. Верхний брусок створки.

3. Нижний брусок створки.

4. Конопатка

5. Уплотнитель

6. Подоконная ниша.

7. Гидроизоляция.

8. Отлив.

9. Подоконная доска.

10. Остекление.

Рисунок 2.11. –
Разрез оконного блока с тройным
остеклением.

2.7.
Двери.

2.7.1.
Подбор дверных блоков по каталогу.

Двери жилых
зданий проектируются, как правило,
деревянными, остеклёнными или глухими,
одно- и двуполые. Размер дверей по ширине
принимаются в зависимости от условий
эвакуации, переноса вещей, мебели, а
также от назначения помещения. Минимальная
ширина дверного проёма на путях эвакуации
должна быть не менее – 0,8 м. Ширина
дверных проёмов в кухнях – 0,8 м, в ванную
и уборную – 0,7 м, в жилые комнаты – 0,8
м. Высота дверных проёмов в кухнях, жилых
комнатах, уборных, ваннах – не менее 2
метров. Входные двери в здание делают
с притворами. Вход в здание оборудуется
тамбуром глубиной не менее 1,2 метра.
Входные двери в здание открываются по
направлению выхода из здания. Двери
входа в квартиры открываются внутрь.

Для обеспечения
притока воздуха под внутренними дверями
делают зазор не менее 0,02 метра.

Все сведения о
дверях находятся в таблице 2.8.

Таблица 2.8. –
Спецификация дверного заполнения.

Продолжение
таблицы 2. 8.

2.

8. Лестницы.

В соответствии с
заданием в проектируемом здании
применяются лестницы из железобетонных
ступеней по железобетонным косоурам.
Сведения об элементах лестниц сведены
в таблицу 2.9. Отдельные крепления деталей
лестниц показаны на рисунке 2.11.

Таблица 2.9. –
Спецификация элементов лестниц.

Продолжение
таблицы 2. 9.

Рисунок 2.12. –
Детали сопряжений элементов лестниц.

1 – плита площадки;
2 – нижняя фризовая ступень; 3 – основная
ступень;

4 – верхняя фризовая
ступень; 5 – подкосоурная балка; 6 –
косоур.

2.9.
Крыша.

Крыша представляет
собой совокупность конструкционных
элементов, завершающих здание, имеют
несущую часть (стропила) и ограждающую
часть (кровля). Крыша предназначена для
защиты здания от атмосферных воздействий
(дождь, снег). Несущая часть крыши
представлена настойными дощатыми
стропилами.

2.9.1. Кровля.

Кровля – это
ограждающая часть крыши. Состоит из
обрешетки и покрытия. Основное назначение
кровли защита от атмосферных осадков.
В соответствии с задание в проектируемом
здании предусмотрена рубероидная
кровля. Крепится к обрешетке на битумную
мастику. Система водоотвода в проектируемом
здании в соответствии с п. 1.49
предусматривается неорганизованная,
то есть вода с кровель сбрасывается на
землю непосредственно с края отвеса на
всём его протяжении.

2.9.2. Стропила.

Несущими
элементами, воспринимающими вес кровли
и временные нагрузки (снег, ветер) в
скатной крыше служат стропильные
конструкции, стропильные балки с
уложенной на них обрешеткой. Балочная
стропильная конструкция четырёх скатной
крыши решена в виде наклонных стропил,
основным элементом которых являются
балки, укладываемые под углом сообразно
уклону кровли на наружные и внутренние
опоры (наклонные стропила). Основным
элементом наклонных стропил являются
стропильные ноги и поддерживающие их
стойки, подкосы, прогоны. Стропильные
ноги в четырёх скатной крыши опираются
нижними концами на мауэрлат (подстропильный
брус), верхним на коньковый прогон.
Прогоны опираются на стойки, устанавливаемые
на внутреннюю несущую стену и на торцовые
стены. Стойки изготавливают из наслойных
досок суммарным сечением 12х12см. Для
уменьшения прогиба прогонов и стропильных
ног их подпирают подкосами такого же
сечения, что и стойки. Нижним торцом
стойки опираются на продольный брус –
лежень. В негоже врезаются поперечные
подкосы. Поперечные подкосы устанавливаются
под всеми стропильными ногами. Стойки
стропила схватываются горизонтальными
распорками.

Мауэрлат является
опорным брусом, служащим для передачи
и равномерного распределения давления
от стропил на стены. Мауэрлат изготавливают
из наслойных досок суммарным сечением
14х16см. Стропильные ноги изготавливают
из наслойных досок суммарным сечением
12х16см. Расстояние в осях между стропилами
принимаем 1200 мм.

Нижние концы
стропильных ног кроме врубки в мауэрлат
дополнительно прикрепляют скруткой из
проволоки. К концам стропильных ног на
величену карниза прибивают коротыши
из досок – кобылки, поставленных на
ребро. По кобылкам, вдоль ската по всему
карнизу, прибивают карнизные щиты из
досок, которые служат основанием для
настила и крепления кровли. Чтобы
избежать распора, сопряжение стропильных
ног в коньке должно быть прочным.
Прочность достигается врубкой верхних
концов стропильных ног, постановкой
накладок, скреплением нагелями. Давление
от верхних концов стропильных ног на
внутренние опоры передаётся посредством
прогонов, стоек. Прогоны делают из
брусьев сечением 12х18см. Для повышения
жосткости стропил предусматривают
ригели.

Рисунок 2.13. –
Разрез крыши.

1 Мауэрлат; 2 ригель;
3 кровля; 4 скоба; 5 стропильная нога; 6
прогон; 7 стойка; 8 подкос; 9 лежень.

Оконная коробка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Cтраница 3

Зазоры между оконной коробкой и стенами оконного стекла должны быть плотно заделаны.
 [31]

Зазоры между оконными коробками и элементами кузова заделываются асбестовым шнуром. После установки пароизоляционного слоя производится соответствующая внутренняя обшивка и отделка вагона.
 [33]

По конструктивному решению оконные коробки бывают раздельные ( для наружных и внутренних переплетов) и общие. Коробки в стенах укрепляют ершами в швах кладки или гвоздями, которые забивают в специально устанавливаемые деревянные пробки. Зазор между коробкой и стеной тщательно проконопачивают паклей, вымоченной в глиняном или гипсовом растворе.
 [35]

В верхней части оконной коробки над створками, а иногда и в нижней части устанавливают горизонтальную рамку-фрамугу. Фрамуги бывают глухие и открываемые. При глухих фрамугах верхние притворы створок примыкают к четверти в нижнем бруске фрамуги. При открываемой фрамуге для ее крепления в оконную коробку вставляют горизонтальный брусок, называемый горизонтальным импостом.
 [36]

В верхней части оконной коробки над створками устанавливают горизонтальную раму-фрамугу. Фрамуги могут быть глухими и открываемыми.
 [37]

Исследование влияния расположения оконной коробки в проеме на величину kOKHa показало, что при перемещении коробки к внутренней поверхности стены теплопотери через откосы уменьшаются, но на внутренней поверхности стены вблизи окна температура понижается, так как поток тепла направлен к наружной поверхности откосов проема. Суммарные дополнительные тепло-потери, а следовательно, и значения Д & получаются практически одинаковыми при различных расположениях коробки в проеме. Следовательно, расположение оконной коробки в проеме оказывает влияние только на характер температурного поля в стене; а на величину Й0кна не влияет.
 [38]

Окно состоит из оконной коробки, в которую вставляют остекленные элементы, — оконные переплеты, деревянные или стальные. Деревянные коробки крепят к стене ершами, которые забивают в швы кладки лли в антисептированные деревянные вкладыши, заложенные в стены. Железобетонные коробки устанавливают в проемах на растворе; кроме того, их можно закрепить в стене сваркой стальных закладных деталей.
 [39]

Чаще всего гниению подвергаются оконные коробки. Вначале загнивает лежень коробки. Это происходит из-за чрезмерного увлажнения водой, попадающей между коробкой и кладкой, если оконный проем снаружи не покрыт листовой сталью. Пораженную гнилью часть коробки необходимо без промедления удалить.
 [40]

К боковым внутренним сторонам оконных коробок прикреплены специальные штампованные рельсы, по которым перемещается верхняя часть подъемной ( летней) рамы.
 [41]

Оконные блоки состоят из оконных коробок, остекленных переплетов и под-окопных досок.
 [42]

Сечения обвязок переплетов и оконной коробки ( составной) на фиг.
 [43]

Оконный блок состоит из оконной коробки и оконных переплетов, которые включают створки, фрамугу, форточку.
 [44]

Заполнение оконных проемов состоит из оконной коробки и остекленных переплетов, подоконной доски и наружного слива. Оконные переплеты имеют открывающиеся или глухие створки, вставляемые в коробку.
 [45]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4

   5

Как снять оконную раму – Viwinco Windows

Как снять оконную раму?

При полностью удаленных створках и/или неподвижных перекладинах определите, является ли какая-либо стойка между окнами, расположенными рядом, структурной опорной стойкой или оконным импостом. Если это структурная опорная стойка, не обрезайте и не удаляйте ее. Удаление деревянной, алюминиевой или стальной рамы обнажит исходный материал стены окна с шероховатым проемом. Это хорошее время, чтобы осмотреть проем на наличие проблемных участков, которые нуждаются в исправлении: гниение древесины, проникновение воды, сухая гниль и т. д., и исправить при необходимости.

Удаление стального вентиляционного отверстия и/или стационарного стекла завершено. Очистите весь мусор с поверхности рамы с помощью небольшой щетки.

Как снять деревянную оконную раму

1. Если необходимо снять внутреннюю отделку, используйте монтировку или шпатель, чтобы аккуратно приподнять отделку от стены. В скошенных углах не забудьте снять обе части отделки одновременно, потому что они обычно прибиты вместе. Снимите внутреннюю отделку. Будьте осторожны, чтобы вытащить гвозди вместе с отделкой.
2. С помощью монтировки приподнимите отдельные части порога рамы из отверстия. Продолжайте поддевать раму за косяки
   и головку, отделяя всю раму от грубого отверстия.
3. Полностью пропилите порог рамы с помощью ручной пилы или сабельной пилы. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю поверхность стены.
4. Если имеется стойка, которая не является опорной стойкой, полностью распилите ее с помощью ручной пилы или сабельной пилы. Удалите импост наружу, чтобы не повредить внутреннюю поверхность стены.
5. Снимите деревянную раму с чернового отверстия.
6. Если между внешней облицовкой и грубым материалом отверстия (например, деревянными стойками) есть заглушка, удалите ее с помощью долота или другого подобного инструмента.
7. Очистите всю грязь с шероховатой поверхности отверстия с помощью небольшой щетки.

Пошаговое руководство по снятию алюминиевой оконной рамы

Алюминиевые окна обычно крепятся винтом через внешний фланец (или ребро) или через раму. Винты, крепящие окно через раму, обычно расположены в направляющей створки.

1. С помощью универсального ножа сделайте надрез между старой алюминиевой рамой и гипсокартоном или штукатуркой, чтобы сломать герметик или герметик. Это сведет к минимуму повреждение внутренней стены и отделки. Если есть внутренняя отделка, сделайте надрез между старой алюминиевой рамой и внутренней отделкой.
2. Если необходимо снять внутреннюю отделку, используйте монтировку или шпатель, чтобы аккуратно приподнять отделку от стены. В скошенных углах не забудьте снять обе части отделки одновременно, потому что они обычно прибиты вместе. Снимите внутреннюю отделку. Позаботьтесь о том, чтобы вытащить гвозди вместе с отделкой.
3. Используя ножовку или сабельную пилу, прорежьте и удалите любые фиксированные встречные поручни/перекрытия, которые могли обрамлять фиксированный облегченный вариант. Некоторые стационарные встречные поручни/накладки крепятся винтами и, по возможности, должны быть удалены
   путем выкручивания винтов.
4. Если рама крепится к черновому проему через направляющие створки рамы, а не через фланец или ребро, найдите и удалите все винты.
5. Снимите старый алюминиевый подоконник с грубой рамы в центре подоконника с помощью монтировки или съемника рамы. Подденьте подоконник настолько, чтобы его можно было прорезать.
6. С помощью ножовки или сабельной пилы полностью прорежьте подоконник. Осторожно вытащите отдельные концы
   подоконника из грубой рамы. Грубое отверстие и водостойкая бумага должны быть оставлены нетронутыми.
7. Сложите оставшиеся части рамы в сторону от черновой рамы и снимите раму.
8. Очистите весь мусор с шероховатой поверхности отверстия с помощью небольшой щетки или пылесоса

Что нужно знать о демонтаже стальной оконной рамы

Демонтаж стального окна обычно включает отсоединение рамы от стального фланца, который привинчен к черновой раме.

Внутренний стальной кожух можно оставить на месте или снять, в зависимости от конкретных условий и планируемой установки.

1. Найдите винты, которыми стальная рама крепится к черновой раме. Они могут быть заделаны в замазку, которую можно удалить стамеской или шпателем.
2. После того, как винты будут видны, удалите их. Винты могут не выйти с помощью отвертки, и их придется выкручивать стамеской или высверливать.
3. После удаления всех винтов раму можно отделить от грубой рамы и/или снять стальной поддон.
4. Если рамку нельзя удалить на этом этапе, вам может потребоваться предпринять дополнительные шаги, чтобы удалить ее из черновой рамы.
5. Подденьте старый стальной подоконник от грубой рамы в центре окна, используя монтировку.
6. Используя ножовку или сабельную пилу, полностью прорежьте окно. Потяните отделенные концы подоконника от чернового каркаса.
7. Сложите оставшиеся части рамы в сторону от черновой рамы и снимите раму.
8. Очистите весь мусор с шероховатой поверхности отверстия с помощью небольшой щетки или пылесоса.

Прогнившая оконная рама: ремонт или замена?

Это может произойти незаметно для вас. Однажды вы поднимете глаза и обнаружите, что одна или несколько ваших оконных рам гниют. Если вы живете во влажном, душном климате, где повреждение древесины водой неизбежно, это особенно вероятно. В старых домах часто используются деревянные рамы для окон, поэтому стоит проверить свои окна, если вы вообще беспокоитесь о гниении.

В зависимости от серьезности повреждения вы можете отремонтировать окно. Тем не менее, лучший способ позаботиться о гниющей оконной раме — это заменить окно. Это решение зависит от вас, поэтому, если вы собираетесь ремонтировать свое окно, у нас есть шаги, которые вам необходимо предпринять ниже.

Оценка ущерба

Прежде чем приступить к ремонту или замене оконной рамы, вам необходимо выяснить степень повреждения. Самый простой способ сделать это — взять домашнюю отвертку. Сосредоточьтесь на углах кадра, так как именно здесь обычно возникают проблемы. Вставьте отвертку в раму, обращая внимание на текстуру дерева. Если текстура губчатая, древесина гниет.

Нет под рукой отвертки? Потенциальные проблемы с гнилью также можно проверить выборочно, оценив, не откалывается ли краска или полироль. Он служит защитным средством для дерева от непогоды, поэтому, если его нет, древесина гниет намного быстрее.

Если гниль ограничена небольшой частью рамы — например, всего в пару дюймов — вы, вероятно, можете отремонтировать прогнившую оконную раму. Если это более серьезная проблема, охватывающая несколько секций рамы или покрывающая более нескольких дюймов, она, скорее всего, послужит вашему времени и усилиям лучше заняться заменой окна.

Действия при ремонте или замене

Приступая к ремонту или замене деревянной оконной рамы, средний домовладелец может испугаться. Примите необходимые меры предосторожности, чтобы оставаться в безопасности, и пытайтесь ремонтировать только в том случае, если вы уверены, что можете сделать это безопасно. Если у вас есть какие-либо сомнения, лучше всего обратиться к профессионалам для замены окна.

Ремонт прогнившей оконной рамы

Если на рассматриваемом окне или окнах есть только одно или два пятна с гнилью, эпоксидная шпатлевка для дерева может исправить проблемный участок. Лучше всего то, что потом не остается визуального следа, что залатанная область сделана из другого материала. Вам понадобятся перчатки и маска для лица, а также некоторые знания по ремонту, чтобы сделать ремонт успешным, поэтому, если вы вообще не уверены, является ли ремонт хорошим вариантом, замена, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Гниль окон – дело серьезное!

Замена сгнившей оконной рамы

Замена всей сгнившей деревянной оконной рамы — лучший вариант, если значительная часть рамы не подлежит ремонту. Также совершенно справедливо не быть уверенным, достаточно ли у вас руки, чтобы выполнить ремонт! Если у вас есть какие-либо опасения по поводу ремонта или замены, свяжитесь с нами, чтобы обсудить варианты обновленных окон. Лучше действовать, чем позволить гниению усугубиться.

Другие возможные проблемы с оконной рамой

Стоит отметить, что старые деревянные оконные рамы могут нуждаться в замене или ремонте по причинам, не связанным с простой гнилью. Если вы видите какие-либо из перечисленных ниже проблем в вашем доме, пришло время отремонтировать или заменить.

• Внезапные перепады температуры могут привести к деформации оконных рам, что приведет к растрескиванию стекол при повышении давления.
• Конденсат или туман на внутренней стороне оконных стекол является признаком того, что ваши окна не полностью поддерживают наружную температуру. Излишняя влага от этого также может привести к гниению древесины.
• Если у вас окна с двойным остеклением и вы видите конденсат между стеклами, уплотнение между окнами сломалось. Замена, скорее всего, единственный вариант здесь.

Не игнорируйте гнилые рамы

Если вы заметили проблему с вашими окнами, лучше действовать как можно скорее, чтобы со временем ситуация не ухудшилась. Если вы хотите заменить окна, наши высококачественные пластиковые окна для замены — отличный вариант для рассмотрения. Винил не гниет и прост в уходе, что делает его разумной долгосрочной инвестицией для вашего дома. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку стоимости замены окон!

Поделиться:

Написано экспертами. Вдохновленный домовладельцами.

Ознакомьтесь с нашим блогом

Опыт, вдохновение, ежемесячная экономия и многое другое. Здесь вы найдете необходимую информацию по интересующим вас темам.

(205) 916-2189

Window World of Central Alabama

135 W Valley Ave

Birmingham, AL 35209

Получить направление

Будьте в курсе

Получите эксклюзивные предложения, советы по ремонту и все, что вам нужно знать о создании дома вашей мечты.

Электронная почта

*Чтобы ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности и маркетинговыми условиями, нажмите здесь.