Технология кладки кирпичных перемычек

Кирпичные перемычки предназначаются для укрепления арки, дверного или оконного проема, длиной до двух метров, в кирпичной постройке с различными видами кладки.

Система BAUT, использующаяся для создания перемычек, повышает прочность и надёжность сооружения, равномерно распределяя нагрузку на кирпичи и предотвращая тем самым возникновение трещин.

Сохраняются и теплотехнические свойства стен, так как применение системы BAUT не создаёт мостиков холода.

Основные типы перемычек облицовочной кладки

Рядовые и клинчатые перемычки

Кладка рядовых перемычек: а – фасад; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах. 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала.

Сделать проем для окон можно с помощью рядовых и клинчатых перемычек. Для этого потребуется провести кладку данных конструкций с учетом максимального пролета 1,5 м по опалубке из 40-50 мм досок. Последний материал укладывается концами на кирпичи, которые выступают за пределы проема. Если ширина окна больше, тогда посередине потребуется установить стойку с целью избегания прогиба опалубки.

Для этого по ней расстилается слой раствора максимальной толщиной в 2 см. В него монтируется арматура в виде стальных стержней диаметром в 4-6 мм. При этом следует учесть, что один стержень идет на каждые 2 кирпича толщины стены. Что касается распалубки рядовых перемычек, то эту работу следует проводить после завершения кладки через 12 дней. Для этого применяется цемент марки 25. Если подобные работы проводятся через 15 дней по окончанию кладки, тогда используется раствор марки 10 и 15. Применять плоские и рядовые клинчатые перемычки можно при пролетах не больше 2,25 м.

Горизонтальная кладка

Самым простым типом кладки для перемычек является горизонтальная кладка.
Она ничем не отличается от остального фасада. Основным условием является то, что кирпич первого ряда должен быть полнотелым. Выполнение этого условия обеспечит красоту, законченность перемычки со всех сторон: и с фасада, и снизу.

Перемычка состоит минимум из трех горизонтальных рядов кирпичной облицовочной кладки на традиционном растворе.

В каждый вертикальный шов первого ряда кладки заводят хомуты BAUT SK 50-40.

В каждом втором вертикальном шве второго ряда — хомуты BAUT SU 50-45.

В горизонтальных швах между первым и вторым, вторым и третьим рядами кладки по всей длине перемычки и за ее пределами в обе стороны, располагается арматура Murfor RND/Z-50.

Монтаж горизонтальной перемычки до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. Хомуты SK 50-40 в каждом вертикальном шве первого ряда	3. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках
4. Арматура выходит за грани проёма не менее 250 мм в обе стороны	5. Второй ряд кладки	6. Монтаж хомутов SU 50-45
7. Хомуты SU 50-45 в каждом втором вертикальном шве второго ряда	8. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм	9. Опалубка снимается через 2 недели

Монтажная инструкция: Хомуты для горизонтальной кладки

Горизонтальная кладка. Конструктивное решение проёма до 2 м

Как сделать проем в кирпичной стене

Инструкция:

• Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны здания.
• Пробейте нишу перфоратором.
• Определив длину перемычки, выбейте ложе для укладки конструкции. Обычные напуски составляют не более 20 сантиметров с каждой стороны.
• Проведите установку перемычки.
• Переходите к закладке прогона над окном. Следите, чтобы кладка имела ровную поверхность – без выступов.
• Заключительный этап. Установите окно на место.

Кладка на ребро

Кладка на ребро выполняется под углом 90° к фасаду. Это является большим преимуществом, так как позволяет скрыть находящийся за облицовочной кладкой слой утеплителя.
В зависимости от толщины этого слоя, нижний ряд кирпича может быть выдвинут из плоскости фасада, выделяя перемычку не только рисунком, но и рельефом.

Перемычка состоит минимум из трех рядов облицовочной кирпичной кладки на традиционном растворе, первый из которых уложен на ребро перпендикулярно несущей стене, а два других — горизонтально.

Хомуты SKK 50-65 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки.

В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45.

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках и выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны.

Монтаж кладки на ребро внутрь до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. Хомуты SKК 50-65 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки	3. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках
4. Арматура выходит за грани проёма не менее 250 мм в обе стороны	5. В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45	6. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм
7. Опалубка демонтируется через 2 недели	8. Кирпичная перемычка в плоскости фасада	9. Кирпичная перемычка с выступом из плоскости фасада (обрамление проема)

Внимание! В отличие от хомутов SK, имеющих фиксированное местоположение на кирпиче, хомуты SKK такой фиксации не имеют. Выбирая местоположение хомута SKK на кирпиче можно добиться перемычки в плоскости фасада или с различной величиной выступа.

Монтажная инструкция Хомуты для кладки на ребро внутрь

Кладка на ребро внутрь.

Конструктивное решение проёма до 2 м

Перекрытие готовых оконных проемов

Окно подразумевает наличие перемычки. То есть, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки невозможно. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой нагрузкой на конструкцию и типом строительного материала здания.

Для перемычек применяются следующие материалы:

• Бетонные конструкции заводского производства.

Монтаж заводской конструкции

• Монолитные экземпляры, изготовленные в домашних условиях.
• Металлические уголки или швеллер.
• Деревянные перекладины пригодны для деревянной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических рекомендаций:

• Минимальный выпуск по сторонам составляет не меньше 10 см. Чаще, при строительстве оконного проема используется выпуск по 15-20 см. Вывод: при ширине окна 1 метр 30 сантиметров, прогон равен 1 метру 50 сантиметрам. Это минимальные показатели. Величина выпуска зависит от материала стены и нагрузки, оказываемой на перемычку.

Выпуск перекладины

• Для установки металлического уголка пригодны размеры 12-14 см, если на прогон укладывается керамический кирпич. Укладка полнотелого кирпича требует установки уголка с размерами 24-27 см. Шлакоблочной конструкции — 18-20см.

Использование строительного материала для кладки больших размеров в отношении к перекладине, требует подрезки кирпича. Так удастся избежать выступов прогона над проемом.

Укладка уголков проводится в случаях, когда предусмотрена связующая кладка стен и оконного проема. Величина прогона не должна намного превышать размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стен из керамического кирпича:

• Уголок укладывают, чтобы он не препятствовал кладке керамического кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров между кирпичом и уголком.
• Металлический уголок изготавливается из плотного материала, поэтому напуски с обеих сторон оставляются минимальные. Достаточно 10-15 см с каждой стороны.
• Конструкция из полнотелого кирпича не должна превышать полутора метров. При укладке металлического уголка, превышающего эти размеры, возможен риск прогиба конструкции под влиянием веса кирпичной кладки.
• Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов увеличивается в два раза. Рекомендуется двойная конструкция из двух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.

Установка уголков

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их высоких прочностных и эксплуатационных качествах. Используются в качестве перемычек. Выдерживают высокие нагрузки выше располагающихся элементов, обеспечивая надежность кладки отдельно располагающихся элементов.

Бетонные перекрытия бывают производственного изготовления и «кустарного производства». Каждый из видов применяется в разных ситуациях:

Монтаж бетонной перекладины, изготовленной на производстве, не сложен.

• Перемычка может много весить, часто установка требует использования строительной техники. В верхней части располагаются два металлических ушка.
• Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном или ручной лебедкой.
• Подготовьте раствор и уложите на место.
• Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Иногда, оконные проемы не стандартных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовление перемычек.

• Проведите замеры и соберите деревянную опалубку.

Монолитная конструкция

• Высота перемычки не должна превышать высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
• Уложите слой гидроизоляции – это может быть полиэтиленовая пленка.
• Для усиления конструкции, внутри опалубки проведите армирование.
• Заливка бетона проводится ведрами. Один человек — наверху, второй — внизу, на подаче бетонного раствора.
• Следите за метками, установленными маркером внутри опалубки.

Не допускайте перелива бетона выше меток. Это увеличит высоту перекладины, что скажется на толщине рядного шва.

• При заливке, протыкайте бетон мастерком или лопатой. Это обеспечит усадку смеси и избавит от воздушных пузырей.
• По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Вертикальная кладка

Самым распространенным типом кладки перемычек является вертикальная кладка. В этом случае кирпич может быть как полнотелым, так и пустотелым.
Иногда, для достижения большего эффекта, первые 2 ряда кладки над проемом выполняются вертикально. Сочетание горизонтальной кладки фасада с вертикальной — один из излюбленных архитектурных приемов.

Часто кладка перемычек в один, два или три ряда служит началом целого пояса вертикальной кладки.

Разновидностью вертикальной кладки является кладка перемычки в полтора кирпича. Чередование горизонтальных швов в перемычке создает интересный, запоминающийся рисунок.

При монтаже вертикальной перемычки используются хомуты SK 50-170 или SK 50-270 и SU 50-45.

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках и выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны.

Монтаж кладки на ребро внутрь до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. На опалубке расставляются кирпичи. Расположение кирпичей отмечается на опалубке	3. Хомуты SK 50-170 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки
4. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках	5. Арматура выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны	6. В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45.
7. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм	8. Опалубка демонтируется через 2 недели

Монтажная инструкция: Хомуты для вертикальной кладки

Вертикальная кладка. Конструктивное решение проёма до 2 м

Зачем обрамляют окна

При возведении стен проектируемого здания, все кладочные работы ведутся согласно чертежам. Наверняка, в таком строении не будет никаких диспропорций, чего не скажешь о домах, которые возводятся «на глазок».

Тем, кто самостоятельно занимается строительством, следует иметь в виду, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметричности проёмов, и вот на это нужно обратить основное внимание.

Роль проёмов в эстетике фасада

Габариты окон, ширина простенков между ними, высота подоконной зоны – всё это регулируется стандартами. Но даже если размеры проёмов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая фирма сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

• Залог гармонии фасада заключается в том, чтобы окна располагались на стенах симметрично, и сами по себе были пропорциональными. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взглянуть на представленное ниже фото. На наш взгляд, здесь на редкость неудачные формы и размеры окон, а так же их расположение на стене, отчего фасад совершенно не радует взгляд.

Несимметричная кладка оконных проёмов из кирпича

• В подобных ситуациях, декоративная облицовка проёма кирпичом, только усугубит диссонанс, и асимметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В любом случае, отделку проёмов выполняют не в процессе кладки стены, а после того, как она уже полностью выведена на проектную высоту.
• Случается так, что коробка дома была возведена ранее, а прочие работы, в том числе и оформление кирпичных оконных проёмов, выполняются уже после усадки дома. Если у вас именно такая ситуация, то перед тем как приступить к этой работе, необходимо проверить, симметрично ли располагаются оконные проёмы в кирпичной кладке.

Комбинированная кладка

Комбинированная перемычка — классический тип кирпичной перемычки, заключающийся в чередовании полного кирпича и двух одинаковых половинок.
Единственным важным условием при выборе комбинированной кладки, являются размеры кирпича. Они должны быть 2:1, например, 250×120×65. Также должно быть соблюдено важное правило: начинаться и заканчиваться перемычка должна вертикальным расположением кирпича.

Разновидностью комбинированной кладки является комбинированная кладка в полтора кирпича. Сочетание высоты перемычки с глубиной, придает фасаду большую объемность и монументальность.

При монтаже комбинированной перемычки используются хомуты SKК 50-170 или SKК 50-270 совместно с хомутом SU 50-45.

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках и выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны.

Монтаж комбинированной кладки до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. Чередование кирпичей	3. Хомуты SKК 50-170 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки
4. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках	5. Арматура выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны	6. В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45.
7. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм	8. Опалубка демонтируется через 2 недели

Оконные перемычки из металла

Оконные перемычки из металла являются самым простым и в тоже время надежным вариантом. В качестве металла часто применяется стальной уголок 100 х 100 х 10, который отлично подходит под размеры кирпича. Хотя в отдельных случаях возможна подрезка одной из сторон его, но имея в наличии болгарку и соответствующий диск проблема легко решается.

Оконная перемычка с использованием уголка

По этому поводу есть отличный ролик, который качественно вооружит владельцев жилья, решившихся самостоятельно сделать перемычку оконного проема, теоретической базой.

Кронштейны, хомуты, крепления и калдочная сетка Конер

Хомуты и кронштейны для кирпичных перемычек

Гибкие связи и вентиляционные коробочки

cronstein

Система кронштейнов для навесного фасада

Система кронштейнов для навесного фасада

Кронштейн КН-Р

Кронштейн КН-РВ

Кронштейн КН-РН

Кронштейн КН-У

Кронштейн КН-Д

Кронштейны

Хомуты и кронштейны для кирпичных перемычек

Горизонтальная перемычка для кирпича толщиной 85-120 мм

Хомут СХП-50-45/65

Хомут СХГ-50-40/50

Сетка КС-50/3000

Горизонтальная перемычка повторяет основной рисунок всей стены, при этом желательно чтобы первый ряд был выполнен из полнотелого кирпича.

​

Расчет количества хомутов на проемы:

​

Инструкция по монтажу горизонтальной перемычки:

​

СХЕМА МОНТАЖА

Вертикальная перемычка для кирпича толщиной 85-120 мм

Хомут СХП-50-45/65

Хомут СХВ-50-165/10

Сетка КС-50/3000

Первый ряд кирпича укладывается вертикально, при этом создается эффект увеличения высоты проемов.

Возможны варианты с подвеской половинки или полутора кирпичей. 

​

Расчет количества хомутов на проемы:

​

Инструкция по монтажу вертикальной перемычки:

​

СХЕМА МОНТАЖА

Перемычки

Перемычка кладка на ребро внутрь для кирпича толщиной 85-120 мм

Хомут СХП-50-45/65

Хомут СХР-50-65/155

Сетка КС-50/3000

Данный вид кирпичной перемычки позволяет решить несколько моментов: скрыть утеплитель и сделать более красивые откосы толщиной в кирпич

​

Расчет количества хомутов на проемы:

​

Инструкция по монтажу кладки на ребро:

​

СХЕМА МОНТАЖА

Комбинированная перемычка для кирпича толщиной 85-120 мм

Хомут СХП-50-45/65

Хомут СХК-50-185/155

Сетка КС-50/3000

Комбинированная кирпичная перемычка объединяет в себе все достоинства вертикальной перемычки и перемычки на ребро.

​

Расчет количества хомутов на проемы:

​

Инструкция по монтажу комбинированной перемычки:

​

СХЕМА МОНТАЖА

Горизонтальная перемычка для кирпича толщиной 45-65 мм

Хомут СХГ-25-45/35

Хомут СХП-25-45/35

Сетка КС-25/3000

Способ монтажа такой кирпичной перемычки аналогичен способу монтажа для стандартного кирпича, при этом монтируется три ряда сетки КС-25/3000, а так же сетку необходимо заводить на стену не менее 300 мм с каждой стороны.

​

Расчет количества хомутов на проемы:

​

Инструкция по монтажу горизонтальной перемычки:

​

Кронштейны регулируемые по вылету для устройства кирпичных перемычек КР.

Кронштейн КР-П предназначен для устройства кирпичных перемычек над проемами. Допустимая несущая способность кронштейна обеспечивается при креплении в бетонном основании класса ≥ В20.

Кронштейн КР-П

Регулируемый по вылету.
Материал: Нержавеющая сталь

Кладочная сетка:

Наименование

Длина,

мм

Ширина,

мм

Диаметр стержней,

мм

Кладочная сетка КС-50/3000 (оцинкованная сталь)

3000

50

4

4

50

3000

Кладочная сетка КС-50/3000 (нержавеющая сталь)

4

25

3000

Кладочная сетка КС-25/3000 (нержавеющая сталь)

Здание

— Храм в Солт-Лейк-Сити: боковые окна башни

Мне поручили построить храм СПД в Солт-Лейк-Сити. Я добился некоторого прогресса на главной стене, но боковые башни немного сложнее. Могу я получить несколько советов о том, как сделать темную щель посередине и декоративный элемент над каждым окном?

Вот изображение того, что я пытаюсь построить:

Вот что я сделал до сих пор (просто представьте, что все это в сером)

• корпус

3

Во-первых, я предлагаю вам вытащить колонны и использовать восьмиугольные кирпичи 2×2 для колонн башни. Усиление этих деталей — простой способ передать архитектуру здания:

Для разреза я предложу сборку SNOT с вертикальными пластинами. Есть несколько способов добиться этого, но поскольку я вижу несколько пластин 1×1 с толстым кольцом, вот возможная сборка (включая пластину-перемычку):

Узел располагается на один кирпич ниже базовой линии окна, а перемычка позволяет правильно его выровнять. Однако вам понадобятся внутренние леса.

Вот вид сзади, иллюстрирующий это выравнивание:

Если вы предпочитаете, чтобы щель была темной, а не прозрачной, вы можете использовать черную пластину 1×3.

И, конечно же, помните, что это не единственный способ сборки узла SNOT для щели — я уверен, что вы можете сделать альтернативные устройства, которые будет легко спрятать внутри башни.

2

Я рад, что вы уже нашли приемлемое решение. Как указывает Иван Санчес, существует несколько способов создания такого решения.

Мне щели кажутся узкими окнами для выпуска стрел в нынешнем (по состоянию на ноябрь 2022 года) наборе замка Короля Льва, поэтому я посмотрел, как они были построены.

Читая инструкцию (которую можно найти здесь на веб-сайте LEGO), первое построение одного из этих щелевых окон происходит на этапах 77-79., и состоит из двух плиток (например, FLAT TILE 1×3, ID дизайна: 63864), ориентированных вертикально по обеим сторонам окна; каждый поддерживается «КИРПИЧОМ 1X1X1 2/3, С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РУЧКАМИ» (ID проекта: 32952).

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

10 вещей, которые я узнал, строя небоскребы LEGO, часть 2 — BrickNerd Ифагоровые тройки и приемы перемычек, которые вам нужно знать, чтобы построить большую архитектуру!

6. Разве эта шпилька не должна быть сверху? Нет, это СНО!

На первом съезде LEGO, где я показывал свои модели небоскребов, произошел забавный случай. Кто-то из широкой публики подошел ко мне и спросил, как я построил зеленую крышу в моей модели Уолл-стрит, 40. — О, я только что использовал SNOT… — начал я, не думая дважды, и прежде чем я успел объяснить, что имел в виду, парень отошел с озадаченным (и слегка брезгливым) выражением лица. Он и не подозревал, что SNOT (Шпильки не сверху) — это то, что мы, AFOL, называем техникой, при которой мы переворачиваем кубики и пластины LEGO на бок и прикрепляем их к поверхностям других кубиков.

Вы спросите, а что плохого в том, чтобы просто складывать кубики и пластины LEGO обычным способом (одну на другую)? На самом деле ничего, но использование методов SNOT позволяет нам добавлять детали и создавать формы, которые в противном случае были бы невозможны при простом наложении. По мере того, как система LEGO развивалась на протяжении многих лет, в каталог деталей добавлялось все больше и больше элементов для облегчения SNOT, особенно кронштейнов, кирпичей и пластин с шипами по бокам. Вот примеры некоторых элементов SNOT, которые я считаю очень полезными.

SNOT не так прост, как кажется, и причина в геометрии кубиков LEGO, которые в высоту больше, чем в ширину. Обычный кирпич 1×1 имеет высоту 3 пластины, но ширину всего 2,5 пластины (и это соотношение 6:5 вступает в игру для всего, что вы строите с помощью SNOT).

В этой превосходной статье BrickNerd более подробно рассматривается SNOT во многих других конфигурациях. Я признаю, что я не особо опытный практик SNOT, но я использовал его в той или иной форме на всех своих моделях небоскребов.

Первый пример, которым я хотел бы поделиться, это простой SNOT, который я использовал для основания моего Эмпайр Стейт Билдинг. Здесь я хотел, чтобы окна были немного утоплены по сравнению со стенами. Вместо того, чтобы сдвинуть окна, я сдвинул стены. Простой способ добиться этого — прикрепить плитку к участкам стены между окнами. С масштабом 1/230, который я использовал, мне нужно было, чтобы каждый этаж был высотой в 5 пластин, и это идеально подходило для SNOT. У меня были слои кирпичей, зажатые между слоями пластин. Я использовал модифицированные кирпичи 1 x 1 с двумя соседними шипами в углах и модифицированные кирпичи 1 x 1 с одиночными шипами везде. Затем я прикрепил 1 x 6 плиток вертикально к секциям стены между окнами, чтобы добиться эффекта утопленных окон.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Было немного сложнее создать такой же эффект на основе моей модели Hearst Tower. Здесь масштаб больше (1/156) и требует 7 тарелок на этаж. Чтобы иметь возможность прикрепить 1 x 8 плиток к граням стены, мне нужно было каким-то образом сделать так, чтобы шпильки на гранях стен находились на расстоянии 5 пластин друг от друга, даже если каждый этаж был высотой 7 пластин. В итоге мне пришлось смешивать кирпичи и пластины в одном слое (так сказать), чтобы добиться этого.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Далее мы рассмотрим более сложный пример SNOT. Я не мог придумать простого способа воссоздать изгибы короны Крайслер-билдинг. Если просто сложить кирпичи или плиты, получится очень блочная структура. Я знал, что должен найти способ включить некоторые изогнутые части склона, которые имеют гладкие изогнутые поверхности. После долгих экспериментов с миллиметровой бумагой LEGO я нашел способ сделать каждую из шести панелей арки (разных размеров), используя комбинацию обычных кирпичей и пластин, а также их аналоги SNOT со шпильками по бокам, в дополнение к плиткам, кронштейнам и т. д. Я также нашел способ соединить эти панели вместе, чтобы создать прочную конструкцию для короны, которая будет держаться вместе без клея.

Мой последний пример — еще одна хитрая крыша — на этот раз это крыша дома 40 по Уолл-Стрит. Опять же, не было простого способа построить зеленую пирамидальную крышу этого здания, просто складывая кирпичи или плиты. Я подумал, что мне нужно будет построить панели зеленой крыши полностью из пластин и расположить их под углом с помощью петель. Каждая панель крыши имела ширину ровно 30 пластин, чтобы ее можно было прикрепить к основанию шириной 12 шпилек. Кроме того, каждая панель состояла из двух половин (шпильки были обращены в противоположные стороны), которые соединялись вместе с помощью SNOT.

7. Не стоит недооценивать пластину-перемычку

Когда вы строите с помощью LEGO, вы всегда работаете с сеткой возможных мест, где можно разместить кубики. Для каждого слоя кирпичей, который вы размещаете, эта сетка определяется слоем, расположенным непосредственно под ним. Все места в этой сетке разделены шагом стержня (который равен ширине базовой единицы LEGO — кирпича 1 x 1). Например, если ваш первый слой представляет собой базовую плиту 32 x 32, кирпичи во втором слое должны быть размещены так, чтобы их выступы совпадали вертикально с одной или несколькими стойками 32 x 32 в опорной плите.

Допустим, вы складываете кирпичи, чтобы построить башню, которая должна сужаться по мере подъема. Наименьшая величина, на которую обычно можно отодвинуть слой кирпичей по отношению к слою под ним, — это одна стойка. В зависимости от масштаба, который вы используете для башни, полный отступ шпильки на каждом шаге может не дать вам такой гладкой конусности, как вам хотелось бы. Итак, есть ли способ отодвинуть кирпичи всего на половину стержня вместо полного стержня?

К счастью, есть возможность использовать перемычки. Это пластины со шпильками, расположенными посередине между теми местами, где обычно были бы шпильки, если бы они были на обычной пластине. Они позволяют смещать кирпичи на половину стойки в одном или обоих измерениях.

Выше вы можете увидеть эффект сужения с помощью перемычек на плоской стене и в углу для придания более гладкого вида. В то время как пластины-перемычки 1 x 2 и 2 x 2 существуют уже давно, пластины-перемычки 1 x 3 и 2 x 4 появились в каталоге LEGO совсем недавно.

Пластины-перемычки

также можно использовать для углубления окон или секций стен на половину стойки, чтобы добавить более тонкие детали. Вот примеры из двух моих моделей небоскребов. В случае с Эмпайр Стейт Билдинг я использовал пластины-перемычки для создания углублений в стенах в верхней части здания, а также для сужения той части здания, которая ведет к шпилю.

Я сделал что-то подобное в своей модели 70 Pine Street. Здесь перемычки использовались для создания углубленных окон, а также для конуса в верхней части здания, завершающегося шпилем.

Некоторые из моих моделей небоскребов (Пирамида Трансамерики, Центр Джона Хэнкока и т. д.) широко используют смещение половинных стержней для создания конусов, растягивающих всю высоту каждого здания. Одна из сложностей с половинным смещением стоек заключается в том, что края ваших кирпичей больше не находятся на прямой линии, и поэтому, если часть вашей стены, в которой используется половинное смещение стоек, должна соответствовать обычной стене, у вас останутся уродливые зазоры. У меня была эта проблема на моей модели Трансамериканской пирамиды, где «крылья» здания пересекаются с главной башней. В итоге я использовал плитки, прикрепленные к крыльям, чтобы как можно лучше закрыть эти зазоры.

В случае с Центром Джона Хэнкока мне пришлось столкнуться с проблемой другого рода. Основываясь на размерах реального здания, я понял, что широкая и узкая стороны модели должны быть сужены на разную величину с точки зрения шипов. Так что я не мог просто использовать пластины-перемычки 2 x 2, как я делал на Пирамиде Трансамерики. Мне пришлось использовать комбинацию перемычек 1 x 2 (ориентированных по длине или ширине) вместе с пластинами перемычек 2 x 2, чтобы сузить модель на одну шпильку (половина шпильки с каждой стороны) каждые шесть этажей по длинной стороне и каждые восемь этажей по короткой стороне.

8. Взгляните на стены LEGO под другим углом

Если вы посмотрите на опорную пластину LEGO, вы увидите, что стойки на ней расположены в регулярной сетке с любыми двумя соседними стойками на расстоянии ровно 0,8 см друг от друга (измеряется от центра к центру). Однако это верно только в том случае, если вы измеряете расстояние параллельно одной из сторон опорной плиты. Если бы вы измерили расстояние между двумя стойками, расположенными рядом друг с другом по диагонали, расстояние было бы немного больше (точнее, √2 x 0,8 = 1,414 x 0,8 = 1,13 см). В этом и заключается проблема — вы можете класть кирпичи на опорную плиту в любом направлении, пока они параллельны одной из сторон опорной плиты. Но как только вы повернете кирпичи на угол, отличный от 0 или 90 градусов, шпильки больше не совпадают.

Хитрость в размещении кирпичей под другим углом (с хорошим соединением шпилек на обоих концах) заключается в том, чтобы убедиться, что треугольник, который вы образуете, удовлетворяет теореме Пифагора. (Да, здесь мы начинаем с алгебры! Не волнуйтесь, это довольно легко понять.)

Большинство людей не сталкивались с этим со времен средней школы по математике, но в основном оно утверждает, что в прямоугольном треугольнике a ² + b ² = c ² , где a и b — смежные стороны, составляющие прямой угол, а c — гипотенуза (или самая длинная сторона, противоположная прямому углу). Наименьшая пифагорейская тройка (набор из трех чисел, удовлетворяющих теореме) — это 3, 4 и 5 (и это потому, что 3 ² + 4 ² = 9 + 16 = 25, что равно 5 ² ).

Как эта пифагорейская тройка (3, 4, 5) переводится в LEGO? По сути, если вы поместите кирпич или плиту под углом, образующим треугольник (3 стойки с одной стороны и 4 стойки с другой), тогда стойки на двух концах вашего кирпича или плиты (но не те, что в середине) будут идеально выровнены со стойками на сетке прямо под ними.

Но подождите! Имеет ли смысл использовать пластину 1 x 6 на первом рисунке ниже? Да, если принять во внимание тот факт, что стороны нашего треугольника на самом деле пересекаются в центрах стержней, значение имеет расстояние между стержнями на двух концах пластины 1 x 6, которая составляет 5 стержней. То же самое относится и к двум другим сторонам. Однако, когда мы используем шарнирные пластины для создания нашего треугольника, самая длинная сторона имеет 5 стержней вместо 6 (поскольку стороны треугольника теперь пересекаются в углах наших пластин, а не в центре стержней).

Какие есть еще пифагорейские тройки? 5, 12, 13 — это следующее, прежде чем мы перейдем к гораздо большим числам, которые не очень полезны. Если мы ограничимся пифагорейскими тройками, выбирать будет не из чего (особенно с практическим применением в сборках LEGO). Но если мы используем шарнирные пластины LEGO, чтобы построить наши наклонные стены, то небольшой запас прочности, который они имеют, позволяет нам использовать тройки, которые не являются пифагорейскими тройками (строго говоря), но достаточно близки.

Большинство угловых стен требуют, чтобы стены располагались под углом 45 градусов, что означает, что две стороны (a и b) нашего треугольника должны быть одинаковой длины. Не существует пифагорейских троек, где a и b равны, но есть много достаточно близких троек. Рассмотрим, например, 5, 5, 7 и 7, 7, 10.

Я использовал 5, 5, 7 для создания углов в основании моей модели Hearst Tower.

Тройки Пифагора тоже работают, если умножить все числа на 2 (или разделить их пополам). Если вы используете 7, 7, 10 как пример чего-то достаточно близкого к пифагорейской тройке, то 14, 14, 20 и 3,5, 3,5, 5 тоже должны работать. Но как создать в LEGO треугольник с 3,5 шипами на стороне? С помощью перемычек, конечно же!

Я широко использовал наклонные стены в своей модели Башни Трибуны. Здесь главная башня использовала 5, 5, 7 для скошенных углов. Для восьмиугольников в короне я использовал 7, 7, 10 (для меньшего) и 8,5, 8,5, 12 (для большего), чтобы создать угловые стороны. Контрфорсы также нужно было прикрепить под углом (но не под 45 градусов), поэтому для этого я использовал другую тройку, которая была достаточно близкой — 4, 7, 8.0071 незаконно…

Отказ от ответственности: никакие детали LEGO не были вырезаны, склеены или иным образом повреждены при изготовлении моих моделей небоскребов.

Тем не менее, некоторые кирпичи Technic могли испытывать неудобства и подвергаться нагрузкам (что, вероятно, не одобрит Джейми Берард). Вы можете прочитать больше о некоторых едва законных методах строительства в этой другой фантастической статье BrickNerd.

Да, я говорю о креплении кирпичей Technic с отверстиями к шпилькам (как оказалось, по бокам обычных кирпичей SNOT). Насколько я понимаю, это незаконно из-за небольшой разницы в расположении отверстия Technic по сравнению с системной шпилькой. Но, по-видимому, LEGO потворствует использованию этой техники, когда она делается в декоративных целях (что сведет к минимуму нагрузку на элементы — мне хотелось бы думать, что мое использование техники подпадает под эту категорию).

Когда я начал работать над своей моделью Эмпайр Стейт Билдинг, я понял, что мне понадобятся высокие стопки коричневых кирпичей 1 x 1 по углам. Это сделало бы углы здания очень слабыми, поскольку стопки такого количества кирпичей 1 x 1 не были бы закреплены нигде, кроме низа и верха. Просто не было возможности прикрепить эти кирпичи 1 x 1 к основной конструкции, не прибегая к методам, которые, по крайней мере, граничили бы с незаконным.

Я придумал довольно элегантное решение (если можно так сказать). Он включает в себя прикрепление кирпичей 1 x 1 с шипами на 2 соседних сторонах к кирпичам Technic 1 x 1 с отверстиями. По сути, это создает угловой кирпич 2 x 2, который сочетает в себе два разных цвета (в этом случае я использую темно-голубовато-серый для акцентов окна). Используя этот «угловой» кирпич, я могу прикрепить по углам кирпичи 1 x 1 x 5 или 1 x 1 x 3.

Я также прикрепил кирпичи Technic с отверстиями к пластинам, чтобы создать панели крыши в моей модели Уолл-стрит, 40. Это позволило мне прикрепить панели (каждая из которых состоит из двух половинок со шпильками, направленными в противоположные стороны) к основанию.

10. Реальность… или цифра?

Когда я начал проектировать небоскребы LEGO, я использовал олдскульный подход, делая наброски всего на миллиметровой бумаге (где каждый квадрат на сетке представляет собой стержень). Это было довольно утомительно для некоторых из более сложных моделей, таких как модель 70 Pine Street, которую я сделал. Это здание состоит из более чем 20 отдельных секций, и я нарисовал эскизы, показывающие нечетные и четные слои кирпича, составляющие один этаж для каждой из этих секций (как вы можете себе представить, когда я закончил, у меня была довольно толстая стопка рисунков!).

Моя повседневная работа связана с использованием компьютера в течение всего дня, и выполнение этих набросков было странным расслабляющим (по крайней мере для меня) развлечением, которое не требовало использования электронного устройства. Я использовал этот подход на всех пяти реальных моделях небоскребов, которые я построил.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Но особенность этих больших моделей небоскребов (самый высокий из которых достигает более шести футов в высоту) заключается в том, что они совсем недешевы. И, конечно же, они занимают место. Вскоре я понял, что у меня нет средств, чтобы продолжать создавать новые модели, или места для их демонстрации или хранения. Единственный способ утолить жажду небоскребов LEGO — начать строить в цифровом виде с помощью программы BrickLink Studio.

Само программное обеспечение оказалось простым в освоении и интуитивно понятным в использовании. Мне не потребовалось много времени, чтобы не только перенести все мои реальные модели в цифровой мир, но и продолжить расширять свое портфолио моделей небоскребов… в цифровом виде. Встроенные параметры рендеринга также помогают создавать отличные визуализации и изображения каждого здания и секции, как вы видели в этих двух статьях.

Теперь, когда я построил модели LEGO в цифровом виде, а также из реальных деталей, вы можете спросить, что мне больше нравится? Что ж, мне нравится тот факт, что цифровые модели мне ничего не стоят, а рендеры, которые я могу создавать, суперреалистичны без проблем с освещением и фотографированием реальной модели. Процесс сборки также намного менее утомителен. Я могу создать подмодель для одного этажа и просто воспроизвести ее столько раз, сколько захочу, с помощью нескольких щелчков мыши (конечно, для физических моделей такие ярлыки недоступны). Однако, когда я закончил создание этой великолепной цифровой модели, все, что мне нужно было показать, — это рендеринг, а не то, что я могу с гордостью показать в своей гостиной или на конференции LEGO.

Также ушел в прошлое чудесный процесс сортировки деталей руками и наблюдения за тем, как моя модель медленно обретает форму, пока я собираю ее по одному кирпичику за раз. Но это не значит, что я не могу получить свой пирог и съесть его. Я могу спроектировать и построить модель в цифровом виде, а затем преобразовать ее в физическую в любое время, когда захочу. (Это был бы мой предпочтительный подход в будущем даже для моделей, которые я намереваюсь построить на самом деле — я просто не могу отказаться от возможности построить что-то в Studio и загрузить список деталей прямо в BrickLink!)

Завершение

Я надеюсь, что эта статья поможет вам собрать собственную модель LEGO реального здания (небоскреба или чего-то еще). И как только вы погрузитесь в это с головой, как я, вы обнаружите, что существует множество ресурсов (особенно супердружелюбное онлайн-сообщество AFOL), которые могут помочь вам освоиться. Вам не потребуется много времени, чтобы начать видеть окружающий мир с точки зрения кубиков LEGO.

На самом деле, вы можете стать второй натурой, увидев здание и сразу же начав думать о том, как бы вы представили его в виде модели LEGO.