Крепление бруса к бетону и лаг к обвязке: укладка на фундамент

Деревянное строительство имеет ряд своих правил и принципов, придерживаясь которых, удаётся получить идеально крепкий и надёжный дом. В свою очередь, если игнорировать строительные нормативы и требования, дом в скором времени может получить перекос и даже разрушиться. Особого внимания в работе требует укладка бруса в виде нижнего венца на фундамент и стыкование венцов между собой. Не стоит игнорировать и монтаж пиломатериала по углам, поскольку именно качественно уложенный брус обеспечивает отсутствие мостиков холода, а значит, является гарантом тёплого дома.

О том, как собрать нижний венец и закрепить его на фундаментах разного типа, а также о технологии врезки лаг пола в брус читайте в материале ниже.

• Выбор материала для нижнего венца
• Подготовка фундамента
• Крепление нижнего венца к плитному или ленточному фундаменту
• Монтаж венца на свайный фундамент
• Стыкование бруса по углам
• Врезка лаг пола

Выбор материала для нижнего венца

Выбирая брус для нижнего венца, следует руководствоваться некоторыми принципами

Для того чтобы собрать крепкий каркас из бруса, в первую очередь необходимо позаботиться о качестве используемой древесины. Ведь если сырье будет подобрано некондиционное, нижний венец дом придёт в негодность уже в ближайшие десять лет. Выбирая брус для нижнего венца, следует руководствоваться такими принципами:

• Брус должен иметь ровный оттенок по всей длине и сечению. Дерево с оттенком синевы, с наличием смоляных карманов, трещин и сколов для нижнего венца брать не стоит.
• Важно обращать внимание на годовые кольца с торцов пиломатериала. Идеально, если кольца имеют малое сечение, равное или меньшее сечению бруса. Это значит, что древесина нарезана из самого сердца бревна, а значит, имеет большую плотность, что хорошо для монтажа нижнего венца.
• Также хорошо, если плотность колец будет высокой. Это тоже свидетельствует о прочности и плотности древесины.
• Отобранный материал необходимо дважды обработать антисептиками и антипиренами со всех сторон. При этом антисептиком не обмазывают торцы дерева, чтобы не мешать его дыханию.
• Если отобранный материал полностью соответствует всем требованиям, но при этом одна из граней имеет неровность, то эту сторону пиломатериала обращают наружу. То это будет наружная стена дома.

Важно: если крепление бруса к бетону будет выполняться с помощью специальных забетонированных шпилек, то в пиломатериале нужно будет просверлить отверстия с шагом, идентичным шагу расположения крепежей в бетоне.

Подготовка фундамента

Перед тем как выполнять укладку бруса на фундамент, необходимо качественно подготовить поверхность базиса

• Перед тем как выполнять укладку бруса на фундамент, необходимо качественно подготовить поверхность базиса. Подготовка включает в себя в первую очередь контроль над горизонталью плоскости и её выравнивание в случае необходимости. Поскольку в случае перепадов высоты стены дома ровными не получатся. Плоскость фундамента отслеживают с помощью строительного уровня. Если имеются перепады, необходимо замесить раствор и нанести его на фундамент до получения идеально ровной плоскости. Раствору дают полностью высохнуть.
• Если предполагается монтаж шпилек в фундамент на этапе его строительства, то после заливки раствора в опалубку в бетон вмуровывают крепежи с шагом 1,5-2 метра и на глубину, равную трети длины метиза.
• Фундамент под устройство деревянных стен необходимо тщательно гидроизолировать. Для этого на стены и верхнюю плоскость базиса наносят битумную мастику, а затем настилают рулонный рубероид. При этом следует нахлестывать края гидроизоляционного материала друг на друга и дополнительно промазывать стыки мастикой.
• Мастера-профессионалы также рекомендуют использовать подкладочную доску из лиственницы, которую укладывают под нижний венец из бруса. Лиственница отлично отталкивает воду и послужит надёжным барьером от гниения и плесени для бруса.

Важно: доска должна иметь идеально ровные грани и толщину.

Крепление нижнего венца к плитному или ленточному фундаменту

Крепление нижнего венца при помощи шпилек

Если устройство брусового дома будет выполняться по плитному или ленточному основанию, в который уже вмонтированы металлические шпильки, то крепеж венца будет выполняться по такой технологии:

• Выбранный и подготовленный брус надевается на крепеж. Здесь важно уложить брус таким образом, чтобы все шпильки оказались на своих местах в заранее подготовленных отверстиях. Затем шпильки завинчиваются контргайками на подложенную шайбу. При этом во избежание перекоса венца необходимо подкручивать гайки попеременно с каждой стороны венца. При этом не стоит затягивать гайки до упора сразу. Действовать нужно медленно и осторожно.
• После того как нижний венец будет уложен, необходимо проконтролировать точное соблюдение угла в 90 градусов по каждой из сторон дома. Если хоть где-то наблюдается отклонение хоть в 1 градус, необходимо переделывать работу до тех пор, пока диагонали будущего дома не будут идеально ровными и точными, а все углы не будут равны 90 градусов. Только после этого продолжают выгонку стен из бруса вверх.

Как только геометрия венца доведена до идеальной ровности, в брусе сквозь подкладную доску в бетон делаются отверстия под анкера

Если же крепление венца будет выполняться к бетону другим способом, то здесь работы выглядят так:

• На гидроизолированный базис укладывают подкладную доску. При этом точно контролируют ровность всех сторон подкладки.
• Затем поверх подкладной доски устраивают нижний венец. Его также доводят до идеальной геометрической ровности методом натяжки лески между углов по диагонали и использования уровня для определения градусов углов.
• Как только геометрия венца доведена до идеальной ровности, в брусе сквозь подкладную доску в бетон делаются отверстия под анкера. Для этого используют специальное сверло.
• Теперь аккуратно снимают нижний венец и подкладную доску, не меняя детали «конструктора» местоположением. Важно будет вернуть каждый элемент на своё место.
• В просверленные отверстия вгоняют обработанные мастикой деревянные нагели до упора.
• Теперь выкладывают все элементы венца и в имеющиеся отверстия вгоняют анкера. Их необходимо углубить в брус таким образом, чтобы анкер вошёл в нагель в фундаменте.
• Теперь можно прокладывать утеплитель и продолжать собирать стены дома из бруса.

Важно: иногда в качестве прокладки между брусом и фундаментом рекомендуют использовать тонкие рейки. Их укладывают перпендикулярно фундаменту с шагом 50 см. Затем после укладки на рейки бруса его фиксируют таким же образом с помощью анкеров, а все пустоты под венцом запенивают монтажной пеной. Пену в дальнейшем следует закрыть декоративным наличником или отливом. Иначе под воздействием солнца и влаги пена разрушится.

К сведению: некоторые профессионалы вообще не рекомендуют крепить нижний венец к фундаменту. Считается, что масса готового дома будет оказывать достаточно давление на венцы для создания их неподвижности.

Монтаж венца на свайный фундамент

Если базис для дома свайный, то здесь крепление выполняется при помощи П-образных оголовков

Если базис для дома свайный, то здесь крепление выполняется при помощи П-образных оголовков, приваренных к сваям или прикрученных к опорным столбам. На смонтированные оголовки укладывают брус и фиксируют его через боковые стороны пластин специальными болтами или шпильками с контргайками.

Важно: П-образные пластины сначала нужно застелить гидроизоляционным материалом. Иначе дерево при контакте с металлом начнет со временем разрушаться.

Стыкование бруса по углам

Поскольку сборка брусового коттеджа напоминает сборку конструктора, то здесь важно подготовить все пазы по углам

Поскольку сборка брусового коттеджа напоминает сборку конструктора, то здесь важно подготовить все пазы по углам. Чаще всего, если в строительстве используется клееный брус или брус профилированный камерной сушки, все элементы уже пропилены на производстве. Остаётся только собрать конструкцию на участке. Но если же используется брус строганый естественной влажности, то в этом случае придётся поработать с деревом. Крепление бруса между собой выполняют способами «в чашу» или «в лапу».

• Первый способ обеспечивает дому тёплый угол, хоть и требует большего расхода материала. То есть, на концах бруса остаётся запас в 10-15 см, а, не доходя до него, делают выпилы с нижней части (для одного бруса) и с верхней части (для перпендикулярного). Таким образом два перпендикулярных бруса плотно стыкуют по углам, дополнительно прокладывая утеплителем.
• Второй способ «в лапу» позволяет сэкономить пиломатериал. Но при этом возможны возникающие мостики холода даже при условии качественно проложенного утеплителя. Выпилы пазов делаются в том же порядке, но только уже без запаса бруса по краям.

Важно: любой тип соединения можно дополнительно фиксировать деревянными нагелями. Фиксацию выполняют через каждые три-четыре венца.

Кроме того при сборке стен необходимо дополнительно фиксировать венцы и по периметру. Для этого в венце делают отверстия сверлом с шагом 1-1,5 метра. Сверлят сквозь уложенные ниже ряды венцов. В получившиеся отверстия вгоняют деревянные нагели, вгоняя их в брус киянкой. Следующие отверстия под нагели делают через очередные три ряда венцов и располагают их в шахматном порядке (со смещением) относительно нижних нагелей.

Врезка лаг пола

При укладке нижнего венца дома стоит сразу позаботиться о монтаже лаг пола

При укладке нижнего венца дома стоит сразу позаботиться о монтаже лаг пола. Укладывать доски можно либо на уголки, либо методом врезки и по устроенным тумбам.

Первый способ подразумевает использование металлических крепежей, что нежелательно для дерева и не обеспечивает длительной жизни полу. Со временем придётся переделывать полы в доме. Чаще же всего используют метод врезки лаг. Для этого еще на этапе укладки нижнего венца нужно определиться для себя с шагом расположения лаг пола и сделать соответствующие выпилы в брусе. Если будущее напольное покрытие будет достаточно толстым, то шаг лаг делают 60-70 см. Если же доска пола будет тоньше, то лаги располагают с шагом 40-50 см. В сформированные выпилы укладывают лаги, оставляя технический зазор 1-1,5 см на естественное расширение дерева под воздействием температурных перепадов и влажности. При этом края лаг, укладываемых в выпилы, желательно гидроизолировать.

Под устраиваемые лаги необходимо сделать опорные тумбы. Их, как правило, либо заливают из бетонного раствора в опалубку на глубину 40-50 см, либо выкладывают из кирпича на ту же глубину и обязательно на песчаную подушку. Верх тумб под лаги необходимо гидроизолировать.

И помните, идеальная ровность нижнего венца дома и лаг пола позволяют получить крепкое и надёжное строение на долгие годы.

Крепление к фундаменту | Советы по строительству

Крепление стен к фундаментам в малоэтажном строительстве

В малоэтажном строительстве используют фундаменты четырёх основных типов. Это плитные, ленточные, столбчатые и свайные фундаменты. По способу изготовления фундаменты подразделяются на бетонные и из кладки. Отдельную группу составляют фундаменты из стальных винтовых свай.

Чаще всего фундаменты для небольших домов изготавливаются на месте, путём заливки бетонного раствора в подготовленную опалубку. Иногда для создания плоского фундамента используются готовые бетонные плиты, а для возведения столбчатого и ленточного используется кладка из стенового камня.

Выбор типа, глубина заложения и конструкция фундамента зависят от качества грунта, климатических условий и особенностей архитектуры возводимого здания. Наш обзор касается способов крепления деревянных стен к фундаментам разного типа.

Фундаменты из бетона

Элементы крепления стен к фундаментам подразделяются на две группы. В первую группу входит крепёж, закладываемый в конструкцию до заливки бетонного раствора в опалубку. Во вторую группу попадают крепёжные элементы, монтируемые по готовому фундаменту.

От надёжности крепления опорного бруса (лежня) к фундаменту зависит прочность и устойчивость всего дома. В качестве крепёжных элементов используются фундаментные болты и шпильки, клиновые анкеры и анкерные болты. Разнообразие конструкций фундаментного крепежа (ГОСТ 24379.1-2012) обеспечивает надёжное крепление нижнего бруса при возведении зданий любой архитектуры.

В строительной практике одни крепёжные элементы монтируются на арматурную сетку фундамента до заливки бетона, другие устанавливаются после заливки.

Крепёж, устанавливаемый до заливки

Изогнутые болты

В малоэтажном строительстве часто используются изогнутые фундаментные болты. Верхняя сторона изогнутого болта оснащена резьбой. Нижняя часть представляет собой крюк с одним или двумя изгибами.

В идеале изогнутый болт крепится к арматуре плиты ещё до заливки бетона. Его располагают так, чтобы крюк заходил в арматурный каркас, после чего приваривают или привязывают. Поскольку фундаментные болты должны прошивать брус строго по продольной оси, их расположение относительно арматурной сетки задаётся ещё на стадии проектирования фундамента.

Чаще, однако, проект здания не содержит таких мелких подробностей. В этом случае сначала заливается бетон в опалубку, затем болты погружаются в бетонный раствор, выравниваются и оставляются до схватывания бетона.

И хотя зацепление крюков за арматуру при таком способе установки болтов обеспечить сложно, прочность крепления бруса всё равно оказывается достаточной — особенно если использованы болты с двумя изгибами.

Прямые болты и шпильки

Практика показывает, что при расположении крепежа с шагом в 50-100 см можно использовать не изогнутые, а прямые болты или шпильки. При этом глубина их погружения в бетон должна составлять не менее десяти диаметров стержня. К примеру, у болта диаметром 12 мм должно быть забетонировано не менее 120 мм его длины.

Обеспечить строго вертикальное положение болта или шпильки без предварительного крепления к арматурной сетке чрезвычайно сложно. Но если после отверждения бетона отклонение крепежа от вертикали не слишком велико, помогает простая подгонка. На верхнюю (свободную) часть крепёжного элемента надевается стальная труба, при помощи которой болт изгибается в нужном направлении.

Чтобы разметить отверстия на лежне, брус укладывают поверх выровненных болтов или шпилек, придерживают и простукивают киянкой — так, чтобы на нижней стороне бруса остались отпечатки. Каждый отпечаток — метка для сверления сквозного отверстия.

Крепёж, устанавливаемый после схватывания бетона

Клиновые анкеры

Использование клиновых анкеров упрощает крепление лежня к фундаменту, сокращает трудозатраты. Чтобы добиться полного совпадения, сначала сверлятся отверстия под анкеры в брусе; затем брус укладывается на место своего будущего расположения.

При помощи маркера, опущенного в отверстие бруса, на поверхности фундамента отмечаются точки размещения анкеров. В бетоне высверливаются колодцы, диаметр которых соответствует диаметру клиновых анкеров. После продувки колодцев (для освобождения от пыли) анкера занимают своё место. Посадка анкера в гнездо должна быть достаточно плотной!

Технически клиновой анкер представляет собой шпильку, концевая часть которой выполнена в виде расширяющегося книзу конуса и охвачена разомкнутым металлическим поясом (распорной втулкой).

Затяжка анкера, пропущенного сквозь брус и погружённого в колодец, вытягивает шпильку из колодца. Однако распорная втулка, плотно прижатая к стенкам, сопротивляется движению. Поднимаясь, конус расширяет втулку, что приводит к надёжному расклиниванию крепёжного изделия в толще бетона.

Анкерные болты

Устройство анкерного болта аналогично устройству клинового анкера, но распорная втулка здесь охватывает большую часть длины изделия. Благодаря защищённости резьбовой части анкерный болт можно вбивать в посадочное отверстие без риска повреждения резьбы. Большая протяжённость распорной втулки обеспечивает качественное закрепление изделия в бетоне.

Главное различие между клиновым анкером и анкерным болтом состоит в диаметре резьбовой части изделий одинакового размера. У анкерного клина диаметр резьбы больше, благодаря чему крепление получается более надёжным. Клиновые анкера дороже анкерных болтов.

Технология крепления бруса анкерными болтами и клиновыми анкерами идентична.

Химические анкеры

Наивысшая прочность крепления присуща так называемым химическим анкерам. По устройству химический анкер представляет собой шпильку с резьбой по всей длине, оснащённую либо не оснащённую втулкой, и специальный клеевой состав.

Отверстие, высверливаемое в бетоне под химический анкер, может быть выполнено в виде конуса с широким донцем и узким горлышком. Колодец заполняется клеем, в который погружается шпилька.

Использование химических анкеров оправдано при наличии пор, раковин или трещин в структуре фундаментного монолита. После окончательной полимеризации клевого состава химический анкер готов к креплению лежневого бруса.

Фундаменты из кладки

Ленточные и столбчатые фундаменты могут быть выполнены из кладки стеновым камнем. Крепление лежня к фундаменту из кладки осуществляется точно так же, как и к фундаменту из бетона.

Если крепёж закладывается при возведении фундамента, используются шпильки с анкерной плитой, помещаемой между рядами кладки. На практике вместо специальных шпилек с анкерной плитой могут использоваться шпильки с шайбой большого диаметра, а также изогнутые фундаментные болты.

Клиновые анкеры, отлично зарекомендовавшие себя в бетонных фундаментах, с успехом используются и в кладке из кирпича, бетонных блоков и других типов стенового камня. При необходимости используются химические анкеры.

Прижимные планки — частный случай крепления лежня

Чтобы не ослаблять опорный брус сверлением множества отверстий по его продольной оси, могут использоваться прижимные планки. В этом случае фундаментные болты или шпильки располагаются попарно — так, чтобы между ними помещался лежень. После укладки лежневого бруса на резьбовые части каждой пары болтов надевается жёсткая стальная планка, гайки затягиваются и контрятся.

Эффективность подобного крепления весьма высока, тем более что сохраняется возможность подтяжки гаек после естественной просадки древесины. Однако затраты времени, труда и материалов при таком способе крепления опорного бруса оказываются чересчур большими. При малоэтажном строительстве подобный способ крепления стен к фундаменту нерационален.

Столбчатые фундаменты требуют особого внимания

Крепление лежневого бруса к столбчатому фундаменту производится так же, как и к фундаменту плитному или ленточному — с той лишь разницей, что точек крепления в этом случае меньше. Следует помнить, что брус, опирающийся на столбчатый фундамент, должен иметь вдвое большее сечение, чем стеновой брус.

Кроме того, строители рекомендуют делать двойную обвязку столбчатого фундамента брусом — то есть укладывать лежневый брус в два слоя. С учётом этих рекомендаций нужно подбирать и фундаментные болты. Может оказаться, что болтов подходящего размера в свободной продаже нет. Помните, что лучше заказать изделия нужного вам размера, чем пытаться заменить их менее прочным крепежом.

Столбчатый фундамент с ростверком (железобетонной рамой, связывающей фундаментные столбы) при креплении лежневого бруса равнозначен ленточному фундаменту.

Фундамент из винтовых свай

Оголовки винтовых свай (свод правил СП 24.13330.2011) — как плоские, так и П-образные, из швеллера — снабжены отверстиями. Брус, уложенный на оголовки винтовых свай, крепится оцинкованными сантехническими шурупами с шестигранной головкой под гаечный ключ. Кроме того, соединения брусьев между собой дополнительно скрепляются перфорированными крепёжными уголками усиленного типа.

Нередко винтовые сваи обрезаются на одном уровне и обвязываются ростверком из стального швеллера или двутавра. В этом случае лежневый брус укладывается в профиль и крепится к нему либо шурупами сквозь просверленные в прокате отверстия, либо силовыми хомутами.

Правило двойной обвязки, действующее для столбчатых фундаментов, применяется и для фундаментов винтовых.

Дополнительные сведения

При строительстве дома перепад уровней разных сторон (углов) фундамента не должен превышать 3 мм. При необходимости выравнивание производится при помощи заливки цементной стяжки. Укладка и крепление бруса производится только после устранения неравномерностей в уровне фундамента!

Крепление нижней обвязки каркасного здания к бетонному фундаменту проводится аналогично креплению лежневого бруса. Американская технология строительства каркасного дома допускает выравнивание уровня обвязки при помощи деревянных клиньев, подбиваемых под лежневые доски. Образующиеся щели заполняются цементным раствором.

Как забивать гвозди в бетон вручную

Используйте бетонные гвозди и молоток для крепления к бетону

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 09.06.23

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Ель / Лиз Московиц

Обзор проекта

Прикрепление дерева к бетону — это работа, которая часто возникает во время проектов реконструкции. Если вы строите перегородки в подвале или в доме с плитным фундаментом, вам нужно будет прикрепить деревянные опорные плиты, которые будут служить основанием для стеновых стоек.

Плотники часто используют для этого гвоздезабивной пистолет с пороховым приводом — инструмент, который вбивает специальные гвозди в дерево и бетон с помощью патронов с порохом 22-го калибра. Если вы планируете много забивать бетонных гвоздей, возможно, вы захотите приобрести гвоздезабивной пистолет с пороховым приводом. Но если вам нужно забить всего несколько гвоздей, забивание бетонных гвоздей с помощью перфоратора и каркасного молотка будет более рентабельным.

Инструменты и материалы для забивания гвоздей в бетон

При сверлении бетона и забивании бетонных гвоздей полезно использовать три инструмента и материала, которые отличаются от аналогов, которые у вас уже могут быть под рукой: перфоратор, каркасный молоток и бетонные гвозди.

• Перфоратор : Сверлить пилотные отверстия для бетонных гвоздей лучше всего перфоратором. Ударная дрель одновременно вращается и ударяет сверлом по бетону, чтобы просверлить отверстие. Наряду с перфоратором используйте сверло для каменной кладки такого же диаметра или немного меньшего, чем гвозди, которые вы используете.
• Молоток для каркаса : Молоток для каркаса тяжелее и прочнее стандартного молотка с зубчатым венцом. Благодаря дополнительному весу и фрезерованной поверхности (головка с выступом в виде шахматной доски) молоток для каркаса облегчает работу. Обратите внимание, что фрезерованная поверхность молотка может повредиться, так как бетонные гвозди намного тверже, чем обычные каркасные гвозди.
• Бетонные гвозди : Бетонные гвозди изготовлены из высокоуглеродистой закаленной стали и имеют рифленые стержни, которые помогают им погружаться в бетон. Вы также можете использовать каменные гвозди, которые имеют квадратное сечение и сужаются от шляпки к кончику. Каменные гвозди дешевле, чем бетонные гвозди, и с меньшей вероятностью сломаются или погнутся.

Вопросы безопасности

Многие домашние мастера не используют средства защиты органов слуха и очки при работе с ручными инструментами, считая, что только электроинструменты требуют такого уровня осторожности. Но каждый раз, когда вы используете молоток или другой ударный инструмент, рекомендуется использовать базовое защитное снаряжение. Молоток может легко сломать гвоздь, особенно хрупкую закаленную сталь бетонного или каменного гвоздя, и отправить его в полет. Бывают также случаи, когда поверхность молотка может отколоться и отлететь осколок. Звук, создаваемый забиванием гвоздей, также может со временем повредить слух, поэтому не пренебрегайте средствами защиты органов слуха на всех этапах работы, а не только при сверлении направляющих отверстий.

Обязательно надевайте противоаэрозольную маску при сверлении бетона, так как цементная пыль может повредить легкие.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как забивать гвозди в бетон вручную

Оборудование/инструменты

• Ударная дрель (или обычная дрель)
• сверло по каменной кладке
• Карандаш
• Защита глаз
• Защита слуха
• Обрамляющий молоток
• Магазинный вакуум

Материалы

• Бетонные гвозди или каменные гвозди
• Маска частиц

1. Просверлите пилотные отверстия в плате

   Начните с того, что просверлите пилотное отверстие в доске в каждом месте, где вы будете прибивать гвозди. Когда доска пробита, продолжайте сверлить в течение нескольких секунд, чтобы отметить бетон. Обведите положение доски на полу карандашом.

   Наконечник

   Если нецелесообразно (или невозможно) просверлить все отверстия и снять плату, можно также просверлить 9от 0096 до в дерево и в бетон на нужную глубину для гвоздя. Вытащите и вставьте сверло во время работы дрели, чтобы удалить большую часть бетонной пыли, образовавшейся во время сверления.

   Ель / Лиз Московиц

2. Расширение направляющих отверстий в бетоне

   Снимите плату и пропылесосьте пыль из каждого отверстия. Теперь просверлите пилотное отверстие в бетоне в каждом месте, используя сверло для каменной кладки такого же или немного меньшего диаметра, чем гвозди, которые вы будете использовать.

   Ель / Лиз Московиц

3. Пропылесосьте направляющие отверстия

   Бетонная пыль, создаваемая сверлом, забивает отверстие, делая невозможным проникновение бетонного гвоздя до дна отверстия. Бетонная пыль тяжелая и имеет тенденцию скапливаться на дне отверстия. Поэтому прижмите насадку пылесоса прямо к отверстию на несколько секунд, чтобы убедиться, что вся пыль ушла. Делайте это часто в процессе сверления.

   Ель / Лиз Московиц

4. Забей гвозди

   Переместите доску над направляющими отверстиями, совместив доску с отметками на полу. Вставьте бетонные или каменные гвозди в отверстия и забейте их заподлицо с поверхностью дерева с помощью каркасного молотка.

   Совет

   Некоторые плотники любят усиливать сцепление дерева с бетоном, нанося полоску строительного клея на нижнюю часть доски перед ее установкой и забиванием бетонных гвоздей.

   Ель / Лиз Московиц

   Ель / Лиз Московиц

   Ель / Лиз Московиц

   Ель / Лиз Московиц

Наконечники для забивания бетонных гвоздей

• При прибивании пиломатериалов к бетону обязательно используйте обработанную под давлением древесину. Стандартные пиломатериалы могут гнить из-за влаги, которая со временем просачивается через бетон.
• При сверлении бетона выделяется много тепла, поэтому используйте низкую скорость сверления и делайте частые перерывы, чтобы сверло остыло.
• Сверление можно выполнять обычной вращательной дрелью, но сверление будет выполняться быстрее с помощью ударной дрели.
• Будьте осторожны, чтобы не погнуть бетонный гвоздь во время его забивания. Если гвоздь согнут, вытащите его и забейте другой гвоздь.
• Если гвоздь остановится до того, как его шляпка коснется поверхности, никакие удары не помогут. Вместо этого удалите гвоздь и просверлите глубже или расширьте отверстие. Пропылесосьте отверстие, затем попробуйте снова забить гвоздями.

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Защита от шума на стройке . Управление по безопасности и гигиене труда.

2. Nordby KC, Notø H, Eduard W, et al. Воздействие торакальной пыли связано со снижением функции легких у рабочих цементного производства. Евр Респир J . 2016;48(2):331-339. дои: 10.1183/13993003.02061-2015

3. Ramset Введение в крепеж. Рамсет

Установка скрытого анкера бетонной стойки

При работе с деревянными столбами и бетоном (или камнем) часто возникает вопрос: как прикрепить столбы к бетону? Честно говоря, если мы говорим о большой конструкции с большим весом, гравитация делает большую часть работы, и вам не нужна конкретная связь. Однако бетонный анкер может понадобиться в различных ситуациях. Вот особенно изящный способ крепления деревянных столбов к бетону с помощью очень незаметного крепежа.

Сверхпрочные и скрытые анкеры для бетонных столбов

Как я уже сказал выше, если вы строите тяжелую конструкцию на каменных или бетонных опорах, вряд ли вам действительно нужно закреплять деревянные столбы. (Наш дом из тюков соломы и деревянного каркаса является хорошим примером — вся конструкция стоит на бетонных опорах, но крепление было бы совершенно излишним. Вес дома огромен. Никакого подъема никогда не произойдет. , у нас есть другие более серьезные вещи, о которых нужно беспокоиться.)

Возможно, вы строите открытый деревянный каркасный павильон или какое-то другое сооружение, и вам необходимо принять во внимание подъемную силу. Я хотел бы обратить внимание на конкретную часть оборудования, которую я использовал для такого случая с большим успехом.

Продукт называется Timberlinx, и эти соединители выполняют множество функций в деревянном строительстве, не последней из которых является анкеровка бетонных стоек. Я сосредоточусь на том, что называется A475, одном из аппаратных средств, которое используется для такой цели.

Самое лучшее в этом оборудовании то, что оно почти полностью скрыто от глаз. Никаких уродливых кронштейнов, никаких бетонных винтов, ничего не видно, когда все сказано и сделано. Идеал. Посмотрите на фото ниже, чтобы увидеть, как это работает.

Как использовать анкер для бетонных столбов Timberlinx

Единственная проблема с использованием Timberlinx заключается в том, что вы должны быть очень точными, чтобы получить правильную посадку… но эй, вы всегда должны быть максимально точными, так что не беспокойтесь, правильно ? Их действительно не так сложно использовать, но поначалу это может немного пугать.

Вот как они работают. По сути, вы закрепляете кусок цельной резьбы 7/8″ в бетоне или камне. Просверлите 1-дюймовое отверстие в застывшем бетоне, отрежьте всю резьбу до нужной длины и используйте эпоксидную смолу, чтобы закрепить ее в отверстии. Конечно, вы должны правильно определить, куда именно должна идти вся нить. (И нет, я бы не устанавливал цельнорезьбу в свежий бетон.)

Когда вы будете готовы закрепить свою деревянную стойку, вы накручиваете металлический хомут на резьбу. Вам нужно будет просверлить соответствующее отверстие в нижней части столба и сбоку для расширительного штифта.