Двери входные металлические без обналички: особенности и виды

Дверной блок представляет собой простейшую конструкцию, состоящую из полотна и рамы. Несмотря на незатейливость устройства, эти изделия обеспечивают надежную защиту помещения и могут быть оснащены сложными замками, качественной фурнитурой, тепло- и звукоизоляционными материалами.

Для оформления дверного проема используется обналичка, предназначение которой — закрыть и декорировать места сопряжения стен и рамы. Это особенно актуально для парадного входа. В этом случае можно выбрать элементы отделки, предложенные производителем, или изготовить их самостоятельно из подходящих для этой цели материалов.

Двери входные металлические без обналички — идеальное решение в следующих случаях:

• для защиты складских, подсобных и чердачных помещений;
• электрощитовых;
• мастерских;
• подъездов многоквартирных домов;
• для оборудования «черного входа» и пожарного выхода;
• для установки в киоски и павильоны.

Для хозпостроек могут быть использованы металлические полотна, в которых внутренний замок заменен на навесной, устанавливаемый в специальные проушины. Эти конструкции относят к категории технических дверных систем.

Дверь без обналички для жилых помещений

Металлические конструкции, состоящие из полотна и рамы, используют и в качестве входных дверей в дома и квартиры. Эти изделия безупречно защищают жилые помещения от проникновения посторонних лиц. Со стороны лестничной площадки нет необходимости оформлять проем эффектными наличниками: достаточно качественно установить раму и заштукатурить шов между ней и стеной.

Так как владелец двери без обналички не переплачивает за декорирование входа, он может особое внимание уделить замку и фурнитуре (ручке и петлям). Надежность этих элементов гарантирует беспроблемность эксплуатации и надежность защиты помещения. При внешне скромном виде металлическая дверь без обналички качественно выполняет роль сторожа.

Со стороны внутреннего помещения можно оформить входной проем разными способами. Одно из свежих решений — добиться полного «слияния» металлического полотна и стен. В этом случае дверь будет малозаметной и отлично впишется в интерьер квартиры. Для этой цели используют специальные конструкции со скрытыми петлями-«невидимками».

Виды металлических дверей без обналички

В числе современных дверных систем полотна с оконными проемами, оформленными пуленепробиваемыми стеклопакетами. Такие изделия относят к классу «бронированных дверей». Они оснащены дополнительными ребрами жесткости, существенно повышающими устойчивость к взлому.

Рынок предлагает огромный ассортимент металлических дверей, различающихся по способу запирания. Наиболее надежны конструкции «сейфового» типа. Эти изделия невозможно открыть разнообразными отмычками, так как они запираются не только с помощью замка, но и по периметру блока.

Мастера, имеющие опыт работы со сварочным оборудованием, могут самостоятельно изготовить простейшую металлическую дверь. Но процесс этот достаточно долгий и трудоемкий. Экономическая выгода будет небольшой, а внешний вид и качество изделия непременно уступят конструкциям, изготовленным в заводских условиях. Поэтому если нужна металлическая дверь без обналички для оформления входа в жилое помещение, рекомендуется обратить внимание на недорогие и высококачественные изделия, предлагаемые надежными производителями.

← Возврат к списку статей

Консультации наших специалистов вы можете получить по телефону +7 (495) 995-07-23, или при обращении к нам по электронной почте

Читайте так же:

Навесы для авто на даче

Автоматические ворота под ключ

Элитные входные двери со стеклом из массива

Металлические заборы-типы и применение

Стальные перила из нержавейки

Критерии выбора стальных дверей

Надежность, уют и безопасность — входные двери от «ВИКОС полюс»

Металлические входные двери от производителя

Металлическая дверь — залог безопасности дома

Недорогие входные двери: как правильно выбрать

Металлические двери с порошковым покрытием: достоинства и уход

Читайте так же:

Ответим на вопросы, поможем сделать правильный выбор

+7 (495) 995-07-23

+7 (903) 269-53-98

или

Двери без наличников: монтаж, пошаговая установка

Металлическая дверь без наличников может быть односторонней и двусторонней. Скрытость скоб в обоих случаях имеется. Среди потребителей больше популярен односторонний вариант, поскольку он позволяет скрыть наличники только с одной стороны, а с другой – украсить декоративной отделкой.

Также односторонняя конструкция гораздо тоньше, следовательно, занимает совсем мало места, что немаловажно для маленьких помещений.

Отметим, что скрытые двери очень легкие и имеют презентабельный вид, который украсит любые апартаменты. Самостоятельно установить данные конструкции сложно, но реально, если действовать четко по инструкции. Тем, кто все же сомневается в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам, дабы дверь была установлена правильно и имела привлекательный вид.

Монтаж дверей без наличников может быть выполнен по-разному. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

1. Установка конструкции с алюминиевой коробкой в гипсокартонную перегородку. Наличник здесь применять не надо. Дверное полотно в данном случае будет вровень со стеной. Такой вид будет открываться только наружу.
2. Второй вариант предусматривает установку заподлицо со стеной, а полости при этом штукатурятся. Короб крепится на анкер, отверстие под который располагается под уплотнителем. Видимая часть дверного короба должна не превышать 9 см.
3. Монтаж в дверной проем, где стена толще, чем дверная коробка. Доборная планка и наличник в данном случае не требуются. Коробка с внутренней стороны штукатурится, также оштукатуриванию подлежит видимая полость.
4. Вариант – потайные двери. Для достижения этой цели нужно использовать алюминиевую дверную коробку, скрытые петли и гладкое полотно. Важно, чтобы последнее было установлено вровень со стеной. Толщина стены в данном случае должна быть шире короба.

Следует понимать, что межкомнатную скрытую дверь устанавливают в начале ремонта.

Работать со скрытым коробом нужно тогда, когда общая отделка еще не выполнена. Точно также обстоят дела, если дверь без наличников – входная. Монтаж обычных межкомнатных конструкций выполняется в конце ремонта, когда все остальные элементы готовы. В данном случае нужно начинать ремонт с установки скрытых дверей. На этапе выравнивания стен и подготовки дверных проемов желательно осуществлять монтаж этой конструкции. Алюминиевую дверную коробку необходимо вмонтировать в дверной проем, а после зашпаклевать и выровнять со стеной. С внутренней стороны такая дверь выглядит обычной. Ее также можно покрыть краской либо обоями. В общем, любая отделка подходит для двери без наличников.

С каждым днем популярность данных изделий растет, поскольку с их помощью можно добиться уникального дизайна. В общем интерьере скрытые двери смотрятся очень стильно и привлекательно. Кроме этого, стоимость монтажных работ в случае, если вы не уверены в том, что у вас получится выполнить эту процедуру, намного ниже, чем при работе со стандартным дверным коробом. Среди других преимуществ данной двери можно выделить следующее:

• полное слияние со стеной. Двери без гвоздей и прочих элементов крепежа не будут выделяться на фоне общего интерьера. Такой вариант подходит для помещения, где есть несколько выходов. Например, одна дверь может быть стандартной, а другая – без наличников. В таком случае второй проход будет незаметным. Еще скрытая дверь подходит для подсобных помещений;
• не занимает много места. В силу того, что она не имеет наличника, ее можно смонтировать в очень узкий проем;
• увеличивает световой поток. Благодаря разным вариантам открывания можно значительно увеличить световой поток и осветлить даже самую затемненную комнату;
• подходит для любой комнаты. Такие конструкции можно использовать как для габаритных, так и для маленьких комнат. Они бывают разной конструкции, что позволяет использовать их в любых апартаментах.

Как мы видим, двери без наличников значительно уступают стандартным межкомнатным вариантам по своим характеристикам. С их помощью даже самая невзрачная комната существенно преобразится. Сегодня на рынке доступны изделия как отечественных, так и западных производителей, поэтому сделать выбор не составит труда.

Установка двери без наличника

Смотреть видео

Установка наружной двери без обшивки

ПРИКРЕПЛЕНИЕ

Прикрепление 6 дверных кронштейнов Premium

УРОВЕНЬ

Проведение отвеса по стене

ПОДВЕС

9000 4 Установите дверь , совместив кронштейн с отвесом

Доступно

Установка дверь от новичка до профессионала

Установка двери всегда считалась задачей только для мастера, однако с новыми комплектами для установки двери эта трудная задача стала легкой даже для новичка/сделай сам. Комплекты для установки дверей, которые можно приобрести в Интернете и в Home Depot, упрощают практические руководства и видеоинструкции.

 

Чтобы узнать, как правильно установить дверь, посмотрите простую видеоинструкцию выше. Мы также подробно описали процедуру установки ниже для пошагового руководства по установке.

Разрежьте кронштейн

Для установки вам необходимо разрезать кронштейн пополам (вам НЕ нужна плоская половина для вашей установки. Вы можете использовать кусачки, однако наша новейшая версия имеет линию надреза, чтобы вы могли согнуть и отломать вручную (в зависимости от того, какая у вас версия). 

Прикрепите кронштейн

Прикрепите кронштейн к дверному косяку/раме. Прикрепите 1 НАД каждой петлей и 3 напротив петель на противоположной стороне двери (со стороны ручки).

Примечание. Если гипсокартон еще НЕ закреплен на стене, сдвиньте скобу «In» от края на 1/2″. ″ от грубого дверного проема. Поместите уровень 4 или 6 футов на эту отметку. Теперь убедитесь, что уровень показывает идеально ровно и отвесно. Используйте уровень, чтобы провести линию вдоль всей стены. Убедитесь, что это линия идеально ровная. Вы будете опирать предварительно навешенную дверь на эту «линию уровня».0005

Уплотнение дверной рамы

Замажьте все вокруг двери герметиком. Загерметизируйте пол, на котором будет стоять дверь. Ознакомьтесь с инструкциями производителей дверей для всех необходимых шагов.

Привинтить к стене

Поместите дверь в черновой проем. Примерно центрируйте дверь как можно лучше в проеме. Теперь привинтите кронштейн со стороны верхней петли. Обратите внимание на то, с какой из контрольных выемок кронштейна совпадает «нарисованная линия уровня». Вкрутите следующие 2 скобы со стороны петель, убедившись, что «линия уровня» проходит через их точно такие же контрольные пазы. Дверь теперь идеально подвешена на основе нарисованной линии уровня. Привинчивая остальные 3 кронштейна, просто убедитесь, что пространство между дверью и дверной рамой/косяком выглядит одинаковым. Сейчас дверь навешена.

Кирпичный молдинг

Проверить работу двери. Если дверь работает нормально, прикрепите кирпичный молдинг/обшивку к внешней стороне двери. Ознакомьтесь с рекомендациями производителей дверей по окончательной герметизации.

​

Завершите установку, укрепив установку длинными шарнирными винтами. И проверьте рекомендации производителей дверей.

Установка обшивки двери

Завершите установку двери, закрыв выступы обшивкой. В основном вы прибиваете дверную коробку/обшивку прямо к кронштейнам. Это скроет их, в результате чего получится красиво установленная дверь.

​

Дверные косяки без обшивки – Чистое домостроение

Сводка: Плотник-отделочник предлагает альтернативный метод изготовления дверных косяков, которые не требуют обшивки, а вместо этого вырезаются из 2×6 со встроенными дверными упорами и пазами для гипсокартона. .

Любой, кто когда-либо занимался отделочными столярными работами, знает разочарование от попыток сделать идеальные митры в далеком от совершенства мире строительства новых домов. Обострение только увеличивается, когда лепное украшение большое и сложное. Когда меня недавно попросили выполнить отделку дома, сделанного по индивидуальному заказу, эти опасения слились со стремлением архитекторов создать ощущение простой элегантности. В результате получился дверной косяк с цельным кожухом.

Телега опережает лошадь

Я сделал эти косяки из чистового сортамента 2×6, внутреннюю поверхность которых я сделал двойным шпунтом, чтобы создать минимальный 1/4 дюйма. останавливаться. На тыльной стороне косяков есть две пазы, которые бесшовно вмещают гипсокартон и устраняют необходимость в обшивке.

Характер карманов для гипса и тот факт, что косяки должны быть предварительно собраны, означали, что их нужно было установить до того, как будет наклеена стеновая панель. Другими словами, я буду устанавливать отделочные работы сразу после чернового каркаса и до того, как будут укладываться стеновые панели и финишные напольные материалы.0005

Чтобы усложнить ситуацию, строитель не хотел, чтобы двери были на месте так рано в графике, опасаясь, что они будут повреждены. Поэтому мне пришлось построить и установить дверные косяки, используя только геометрию, без дверей, чтобы проверить поворот и упор. Вся концепция была немного пугающей, но образ чистой, простой, бесшовной линии косяка, плавно поднимающейся от плоскости стены, был достаточным, чтобы разжечь мои амбиции.

Необработанные, но очищенные материалы

Для работы такого размера и масштаба (мне нужно было сделать более 20 дверных косяков на двух разных высотах для дверей двух разных толщин), я обычно получал предложения от мельничных цехов до поставьте запас косяка. Однако в данном случае первостепенное значение имело согласование графиков. Поэтому я фрезеровал дверной косяк прямо на месте.

Помимо логистики, самым большим плюсом фрезеровки косяков на месте было то, что я мог лично обращаться со всеми запасами. Я мог выбрать, сопоставить и пометить каждую палочку в соответствии с ее лучшим расположением.

Первое, что мне было нужно, это хороший запас: большое количество чистой пихты Дугласа с вертикальными волокнами 2×6. Как правило, лучше быть удачливым, чем умным, и это правило полностью вступило в силу, когда я позвонил своему поставщику и обнаружил, что по совпадению вскоре к нему прибудет грузовик с 20-футовыми грузовиками. Я ухватился за этот шанс и смог сделать каждый полный косяк из одной доски. Я подогнал детали косяка в каждом углу, придав каждому косяку монолитный вид, когда он закрывал дверной проем.

Фрезерование ложи

После сортировки и маркировки ложи я обрезал ее до головок и ножек, необходимых для каждого косяка. Фрезерование запаса было основным. Я получил стандартный S4S (обработанный с четырех сторон), и он не нуждался в дополнительных размерах.

Сначала я вырезаю двойные шпунты на лицевых сторонах, чтобы сформировать упоры, делая по два прохода циркулярной пилой для каждого шпунта. Я вырезал гипсокартонные карманы на циркулярной пиле, используя сложенные лезвия для пазов, установленные на расстоянии 11⁄16 дюймов. Этот слегка увеличенный размер пазов удобно вмещает 5⁄8-дюймовые пазы. гипсокартон. Я сохранил небольшое заводское закругление на стороне пазов досок и отшлифовал внутренние края, чтобы они соответствовали друг другу.

Когда фрезерование было закончено, я шлифовал, шлифовал и шлифовал, медленно и неторопливо. И когда это было сделано, я еще немного отшлифовал все доски. Самой большой проблемой была склонность пихты Дугласа к разрыву на длинные осколки в самых неподходящих местах. Все, что я мог сделать, чтобы исправить эту ситуацию, это внимательно следить за скоростью подачи во время работы и предполагать, что будут некоторые потери. После того, как ложа была фрезерована, строитель покрыл ее лаком на водной основе.

Сборка косяков

Следующим шагом была врезка петель и сборка косяков. Основная процедура была одинаковой для каждого дверного проема. Во-первых, я скосил ножки косяка, оставив их немного длинными, чтобы их можно было подогнать по текстуре к косяку головы.

Затем я скосил косяки головы, снова отрегулировав соответствие текстуры. Когда я был удовлетворен совпадением волокон в обоих углах, я обрезал ножки до их конечной длины.

Следующим шагом было врезание петель. Для этой работы я сделал пару заводских приспособлений для петель (по одному на каждую высоту двери: 6 футов 6 дюймов и даже 6 футов). Изготовление приспособлений для врезных петель — тема, достойная отдельной статьи, но я предпочитаю изготовленные в магазине приспособления из ДВП средней плотности имеющимся в продаже приспособлениям, потому что я могу настроить их в соответствии со спецификой работы и потому что мои приспособления более жесткие.

После прорезки петель я аккуратно собрал набор косяков для каждой двери на простом столе для выравнивания (фото ниже). Я соединил каждый угол столярным клеем и пятью или шестью 2,5-дюймовыми. Саморез №8 по дереву.

Особое внимание к раме упрощает установку

Пожалуй, самым важным этапом в этом процессе была тщательная подготовка черновой дверной коробки. Я работал со строителем, чтобы приблизить грубые отверстия к фактическим размерам блока (всего 1/4 дюйма пространства для прокладок с каждой стороны) и исправить шпильки шкворня и домкрата для отвеса, оба из которых стоили потраченного времени. .

Я также использовал лазерный уровень, чтобы установить высоту чистового пола в каждой комнате и отметить высоту на домкратах (верхнее фото). К черновому каркасу я прикрутил фанерные бруски, чтобы на них сидели косяки, что обеспечило ровную установку, если ножки косяков были одинаковой длины.

Когда отверстие было готово, я начал установку косяка, разметив и прикрепив прокладки идеально вертикально друг к другу в каждом месте шарнира (нижние фотографии). Затем я установил собранную раму (убедившись, что она помечена для этого отверстия) на фанерные блоки. Я установил ширину косяка в нижней части, используя распорную палку (фото на следующей странице).

Чтобы установить косяк относительно каркасной стены, я использовал кусок дерева той же толщины, что и гипсокартон, в качестве шаблона. Я провел окончательную проверку косяка по отвесу, уровню и угольнику, обманывая и подправляя по мере необходимости. Я предварительно просверлил, а затем вбил 3 дюйма. Винты №10 в каждом месте шарнира для крепления первой ножки косяка. Затем я сделал прокладку и прикрепил вторую ногу.

Крепежные элементы я проталкивал через пазы петель, когда это было возможно, чтобы свести к минимуму количество видимых крепежных элементов. На двустворчатых дверях мне удалось прикрутить обе ножки к косяку. На одностворчатых дверях я просверлил пластину защелки и вбил пару гвоздей 10d, чтобы закончить крепление косяка.

Двери: последний рубеж

Защита готовых косяков с помощью навешивания досок и штукатурки была непростым делом. Строитель придумал гениальное решение: виниловый J-образный профиль, который плотно прилегает к выступающей части косяков. Остальное было сильно заклеено.

Штукатурка прошла довольно гладко, хотя я сожалею, что не преподал краткий общий урок вешалкам для досок перед их началом. Сломали один косяк и скрутили еще пару; однако вежливый, но твердый пау-вау устранил дальнейший ущерб.

Установка дверей была настоящим часом расплаты. С замазанными косяками регулировка была практически невозможна. Первым шагом было тщательное измерение двери и проема косяка на наличие неровностей.

Двери были тяжелыми, со сплошным сердечником заподлицо, поэтому целью было минимальное обращение с ними. Два выхода на скамейку я считал идеальными. Во время первой поездки я вырезал и скосил дверь на 1⁄16 дюйма меньше готового проема, а не на стандартные 3⁄16 дюйма, чтобы убедиться, что у меня осталось достаточно двери для установки.

Затем я врезал петли, установил дверь и проверил посадку. В большинстве случаев требовалось основательное строгание, поэтому я разметал дверь, вернул ее на стол, выстрогал по моим отметкам, а затем переустановил. На паре дверей я немного поработал над косяками, чтобы дверь прилегала к упору ровно. Паре дверей потребовалось лишь незначительное строгание после первоначальной подгонки, что я смог сделать на месте, сделав их одностворчатыми. Моя спина любила меня за это.

---

Чистота и простота. За минималистичным видом этой готовой дверной системы скрывается тот факт, что дверной косяк и наличник вырезаны из одного и того же куска дерева и установлены перед обшивкой.	Квадратный стол облегчает сборку. Большой плоский стол с блоками, удерживающими головной косяк перпендикулярно сторонам, способствует быстрой и плавной сборке.

Поскольку косяки должны быть установлены перед чистовым полом, для установки высоты чистового пола был использован лазер. Небольшой блок, прикрепленный к штифту домкрата, поддерживает косяк на нужной высоте во время установки.	Предварительная прокладка для точной посадки. После того, как на черновом проеме отмечены места расположения петель (фото слева), в каждом месте устанавливаются прокладки, чтобы косяк можно было установить идеально вертикально (фото справа).

Подождите. Гипсокартон еще не установлен. Из-за своей конструкции эти косяки требуют навешивания гипсокартона после установки косяков. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Comment* Name * Email *