Как крепить вагонку на потолок

Потолок из деревянной вагонки прекрасно смотрится в доме из сруба, в бане или сауне, как элемент интерьера “под дерево”. Несмотря на штучную наборку, его вполне можно сделать своими руками. При устройстве натяжных потолков требуется специальный нагревательный инструмент — строительный фен или горелка. Для монтажа гипсокартонного потолка обязательно потребуется квалифицированный помощник. Гипсокартонные листы достаточно тяжелые и монтировать их на потолок самостоятельно невозможно. Вагонка в этом плане намного удобнее.

Процесс устройства потолка из вагонки включает следующие этапы:

• выбор материала
• устройство каркаса (обрешетки)
• непосредственное крепление вагоночной доски
• защитная и декоративная обработка потолка

Выбор вагонки для потолка

Поскольку работать с материалом придется на высоте, предварительно деревянную вагонку рекомендуется рассортировать. Для потолка нужно отобрать самые ровные доски, с качественными гребнем и пазом. Монтировать потолок из кривой вагонки, стоя на лесах с вытянутыми вверх руками, очень неудобно. Искривленные доски применить для обшивки стен в невидимых местах. Например, за мебелью.

Устройство каркаса (обрешетки)

Конструкция каркаса под крепление деревянной вагонки аналогична такому же и под гипсокартон. Основная разница — материал профилей. Для гипсокартона чаще используются металлические профили из оцинковки, для вагонки — из деревянного бруса. 

В зависимости от ровности потолка профиля можно монтировать двумя способами:

• сквозным непосредственно к перекрытию
• на подвесах

Предварительно нужно промерить высоту углов. Самый нижний будет определять уровень потолка. При креплении брусов их горизонтальность определяется уровнем и при необходимости под них подкладываются деревянные или фанерные прокладки нужной толщины. При устройстве каркаса на подвесах положение профиля меняют его перемещением внутри лапок. Крепеж к перекрытию осуществляется с помощью дюбелей-гвоздей, металлических или химических анкеров, стальных гвоздей, в зависимости от типа базового материала.

Некоторые моменты при устройстве обрешетки под вагонку

• рекомендуемый размер бруса — от 20х25 до 40х40;
• рекомендуемое расстояние между профилями — максимум 50-60 см. Лучше меньше.

При устройстве обрешетки, до начала монтажа досок, нужно определиться с местами установки осветительных приборов и  подвести к ним кабели, смонтировать вентиляционные каналы.. Впоследствии это будет сделать очень проблематично.

Крепеж вагонки к обрешетке

Сначала по брусам натягивается пароизоляция, которая пришивается строительным степлером и способствует поддержанию в помещении комфортного влажностного режима. Верх и низ пароизоляции указаны непосредственно на ней.

Предварительно доски нужно обработать средством против грибка в соответствии с инструкцией производителя.

Крепление вагоночной доски производится при помощи:

• кляймеров
• финишных или строительных гвоздей
• саморезов

Кляймеры — современный, технологичный способ крепления вагонки. Это особым способом штампованная деталь, которая одевается на нижнюю сторону паза и крепится саморезом к обрешетке. Быстро и удобно.

Крепить вагонку к потолку можно финишными или обычными гвоздями. Первые используются намного чаще. Они имеют маленькую цилиндрическую головку, которая утапливается в доске и практически незаметна. Собственно, основное назначение финишный гвоздей — крепление вагонки, блок-хауза, наличников, плинтусов и других отделочных материалов из дерева. Гвозди с головкой применяются, когда требуется повышенная прочность скрепления и есть предположения, что финишные могут не справиться с нагрузкой. Например, если поверх доски укладываются тяжелые тепло-, звукоизоляционные материалы. По эстетичности финишные гвозди уступают кляймерам, но ненамного. Тогда как гвозди с плоской шляпкой видны, спрятать их сложно.

Чтобы не повредить поверхность вагонки, при забивании гвоздей следует использовать добойник, молоток меньшего размера, плоскогубцы, накладывая их поверх головки.

Использование саморезов также быстрый и надежный способ крепить вагонку к потолку. Саморезы с потайной головкой хорошо подходят для ввинчивания внутрь паза под углом. Этот способ отличается эстетичностью — крепежные изделия невидны. Важно не переусердствовать с прижимом, поскольку доска может расколоться. Предпочтительно использовать шуруповерт на малых оборотах или последние витки производить отверткой.

В местах примыкания потолочной вагонки к стене рекомендуется оставлять щель около 1 см. Такой зазор не даст доске деформироваться, даже если дом будет просаживаться. Щель закроется плинтусом.

Обработка вагонки

В ближайшее время после крепления вагонки ее нужно обработать специальными составами для защиты от влаги, насекомых, декоративными составами (лаком или краской). Если монтаж производится в доме из сруба, с декоративной обработкой можно год подождать, пока он примет окончательную форму.

Способы крепления


Обновлено: 07.12.2020 13:59:27

Поставить оценку

Успешно отправлено, Спасибо за оценку!

Нажмите, чтобы поставить оценку

Крепление вагонки к потолку: способы монтажа, виды крепежа

Потолок из вагонки можно встретить всё чаще не только в собственных домах, но и в квартирах. Эксклюзивный и индивидуальный внешний вид потолка, который придаёт натуральная древесина, ценится дизайнерами при отделке кухонь, гостиных, спален. Причины популярности просты: экологичность, практичность, удобство и простота монтажа, долговечность. Панели из натурального дерева не требуют сложного ухода, хорошо переносят перепады влажности и температуры. 

Сорта вагонки для потолка

Крепление вагонки на потолок

На рынке стройматериалов предлагается свыше 10-ти видов вагонки. Наиболее востребованными считаются изделия из:

• Сосны. Панели имеют ровную плоскость, отличаются уникальной структурой древесины и имею светло-коричневую гамму;
• Ели. Еловую вагонку отличает невысокая цена. Как правило, панели приобретаются под обработку лаком или окрашивание;
• Лиственницы. Лиственница обладает природной прочностью, плотностью волокон и неповторимой структурой древесины. Особым шиком считается потолок, выполненный из сибирских пород дерева. Лиственница не поддаётся воздействию влаги, не деформируется даже при резкой смене температуры, обладает широкой палитрой оттенков;
• Липы. Древесина имеет отличительный золотистый цвет. Текстура мягкая и гибкая, легко поддаётся шлифовке, имеет своеобразный аромат.

Вагонка подразделяется на категории качества, характеризующие общее количество сучков на один метр поверхности. Классы «Экстра» и «Прима» считаются самыми дорогими. Общее число сучков на панель длиной 2 метра минимально. Нормой считается 1-2 сучка. Для категории/класса «А» допустимо максимальное наличие сучков диаметром до 10 мм на 1-2 смоляных кармана. Такой тип вагонки приобретают для обшивки потолка чаще всего.

Сорта «В» и «С» для чистовой отделки практически не используются. Они подходят для обшивки потолков в банях, хозяйственных постройках, открытых террасах. Панель подобного сорта может иметь до 4-х смоляных кармана, а сквозные трещины считаются нормой. Однако, их объём не должен превышать 5% общей площади.

Выбор материала – лишь 50% запланированных работ. Качество потолка из вагонки во многом зависит от типа применяемого крепежа.

Так что же выбрать для монтажа вагонки на потолок? Попытаемся разобраться. 

Выбор крепежа

Существует два базовых способа крепления вагонки на поверхность:

• на клей;
• на каркас.

При обшивке потолка от первого метода следует отказаться. Учтите, что потолочные панели испытывают не только нагрузки от общего веса облицовочного покрытия, но и от собственной массы. Крепление «шип-паз» равномерно передаёт возникающие внутренние усилия на смежные панели вагонки, помимо этого на каждый элемент воздействует сила тяжести. Каким бы ровным не был потолок, какими бы высокопрочными качествами не обладал клей, для потолка такой способ не подходит. Рано или поздно обшивка обязательно потеряет фиксацию. 

Кляймеры

Кляймеры для крепления вагонки

Крепление с помощью кляймеров выполняется для лёгких сортов древесины: ясеня, ореха, ели, сосны. Процесс монтажа на кляймеры прост и не занимает много времени. Стартовая панель вставляется в скобу, затем производится фиксация кляймера. Следующая панель соединяется с помощью паза или гребня и также фиксируется кляймером. Оптимальное расстояние между крепёжными элементами – 60-60 см.

Кляймер характеризуется несколькими параметрами:

• маркой стали;
• типом поверхностного покрытия;
• толщиной.

Для работы с вагонкой из лёгких сортов приобретают кляймеры толщиной 1,5-2,0 мм. Поверхностное покрытие на основе цинка предотвращает коррозию изделий. Крепёж изготавливают из мягких сортов стали. Такой выбор обусловлен необходимостью компенсации естественных температурных расширений.

Для крепления евровагонки приобретают изделия, имеющие увеличенную длину язычка. Это объясняется профилем и глубиной крепления «шип-паз». 

Крепление «Волна»

Крепеж для вагонки Волна Стандарт

Крепление «Волна Стандарт» используют для скрытого монтажа вагонки. Такой крепёж только набирает популярность. Главное достоинство в том, что он позволяет обеспечить монтаж панелей без риска повреждения лицевой поверхности.

«Волну» можно встретить на потолках помещений с высокой влажностью. Возможность гибкого изменения величины монтажных зазоров – ценное качество для обеспечения естественной вентиляции.

«Волну» закрепляют в шахматном порядке, для фиксации используют саморезы по дереву. Специальные монтажные метки позволяют выбрать правильную позицию для закрепления на панели.

Основным достоинством данного типа крепления является высокая прочность. Стандартная величина профиля составляет 1,2 мм. Его можно применять для фиксации твёрдых пород дерева: лиственницы, клёна, дуба и берёзы.

Даже если какая-либо панель утратить свои качества с течением времени, её можно заменить без полной разборки потолка. 

Саморезы

Саморезы для вагонки

Саморезы используются при скрытом монтаже деревянных панелей. Распространённый вопрос: «Что лучше: гвозди или саморезы?». В пользу последних говорит ряд преимуществ:

• режущие кромки не разрушают структуру древесины;
• качество фиксации на порядок выше;
• нет необходимости в использовании добойника.

Саморезы изготавливаются из пластичной стали марки А2, а рабочая поверхность имеет оцинкованное или никелированное покрытие. Даже в помещениях с высокой влажностью крепёж сохраняет устойчивость к коррозии.

При креплении гвоздями нередки случаи появления продольных трещин. При работе с саморезами такие риски исключены. Расход гвоздей для качественной фиксации одной панели в 2-2,5 раза выше.

Для крепления саморезов в панелях предварительно проделываются монтажные отверстия, диаметр которых составляет 2/3 от диаметра самореза. Такая процедура обеспечивает равномерное вкручивание и позволяет добиться крепления шляпок в одном уровне с поверхностью дерева.

Специалисты советуют обрабатывать монтажные отверстия перед установкой саморезов защитными мастиками. Это создаст дополнительный барьер распространению влаги и грибка. 

Вывод

Чем же в итоге закрепить вагонку к потолку?

При выборе крепежа учитывайте ряд факторов:

• вес одной панели;
• общую площадь покрытия;
• влажность помещения;
• уровень вибраций.

Для комнат и помещений, обладающих высокой влажностью, подверженных перепадам температур (частая смена солнечных сторон), важно компенсировать естественные температурные расширения и обеспечить вентиляцию. Для этих целей лучше всего подойдёт крепёж «Волна».

Если температура внутри помещения стабильная, отсутствуют скачки влажности моно выбрать крепёжные саморезы. Однако, на качестве изделий экономить не стоит.

Кляймеры считаются универсальным вариантом. Они удобны в работе, позволяют производить монтаж потолочной вагонки в одно лицо, срок службы превышает 10 лет.

Следует помнить, что важную роль играет обрешётка. Её установка должна быть выполнена строго в горизонтальных и вертикальных осях с применением строительного уровня. Некачественно смонтированная обрешётка будет вызывать перенапряжения в древесине, которые станут причиной деформации любого, даже самого крепкого элемента. Правильно установленная обрешётка обеспечит надёжную и качественную фиксацию вагонки любой плотности, массы и сорта.

способы и виды крепежа

Наталья | 20.10.2017 | Крепежные материалы, Отделка потолка, Отделка стен, Отделочные материалы | 39 434 просмотра | комментариев нет

Содержание статьи

Деревянная вагонка красива и экологична. Аналогично отделываются потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала множество преимуществ, и одно из самых весомых – это простота монтажа, если, конечно, использовались качественные материалы, поэтому следует найти ответственного поставщика крепежа для вагонки и, конечно же, самой вагонки. . Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какие крепления для вагонки будут наиболее уместны в каждом конкретном случае?

№ 1.

Особенности монтажа вагонки

Футеровку рекомендуется монтировать на предустановленную раму . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, то возможен монтаж вагонки без возведения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать дополнительный слой для укладки в пространстве между облицовка и основная поверхность теплоизоляционным материалом.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно использование уровня для достижения идеально ровной поверхности и компенсации неровностей базового потолка или стены. Кадр может быть от металлический профиль или брусок. Если речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, изменяясь в объеме. Аналогично отреагируют вагонка и брус, но металл в объеме не изменится, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно, этот риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусьями обрешетки можно прокладывать теплоизоляционный материал, что актуально не только для жилых домов, но особенно для бань и саун.

Вы можете установить облицовку одним из следующих способов:

• горизонтально . Это, пожалуй, один из самых популярных вариантов монтажа вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») можно монтировать только таким способом. Если речь идет об обустройстве парилки, то располагать ламели необходимо шипом вверх. Только так конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинается с потолка;
• вертикальный . Такая установка позволяет визуально приподнять потолок в помещении, часто используемом в банях. Монтаж ламелей начинают с любого угла, первый элемент устанавливается пазом наружу. При креплении вагонки к потолку рекомендуется работать по направлению от света во избежание появления теней между досками;
• по диагонали . Это декоративный вариант укладки, который часто используют при отделке стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированный и узорчатый предполагает установку ламелей вагонки в разные стороны, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие от всех остальных, этот вариант установки требует должной сноровки и подготовки, поэтому новичкам он не подходит.

Направление стержней обрешетки будет перпендикулярно направлению облицовки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепления вагонки

Традиционный способ выполнить несколько приспособлений для облицовки :

• с помощью кляймеров. Это самый щадящий способ, он позволяет сохранить целостность облицовки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в канавку или дюбель. Данная технология требует от подрядчика большей осторожности, так как есть риск повреждения футеровки;
• через крепежные винты через обшивку;
• крепление строительным степлером.

Независимо от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доски рекомендуется крепить гвоздями с маленькими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Вагонку крепят сначала к средней планке, затем к двум крайним, тщательно контролируя вертикаль или горизонталь. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепления вагонки кляймерами

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохраняя ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания накладки, а благодаря отверстиям хомут крепится к раме. Такие простые, но в то же время гениальные крепления позволяют осуществлять скрытую фиксацию подкладки – снаружи никаких креплений не будет видно. При этом древесина защищена от трещин, которые могут появиться при забивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно прост.

Основное отличие всех Kleimers на рынке высота языка . Выбор этого параметра зависит от того, какой тип вагонки будет монтироваться: для евровагонки необходимы скобы со шпунтом высотой 4 мм, для вагонки блок-хауса – 6 мм. Что касается материала, то кляймеры в основном изготавливаются из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м ² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип футеровки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на хомуте и входят в обрешетку. Таких отверстий на элементе обычно три, но допускается использование только двух из них;
• Шпунт кляймера достаточно тонкий, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется снова и снова. Напомним, что первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг к другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать по ширине. В банях и саунах рекомендуется отступать 2-3 см от потолка и пола, чтобы древесина могла легко расширяться.

Кляймеры предусматривают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно легко демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

Номер 4. Крепление вагонки гвоздями

Гвоздями проще и быстрее крепить вагонку, т. к. нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, но есть риск сломать доску, поэтому следует быть готовым за определенное количество брака. Для крепления используйте гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, поэтому крепежного материала понадобится много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов . Чтобы уменьшить вероятность повреждения накладки, гвоздь с помощью молотка аккуратно заводят в нужное место, а затем забивают тупым демпфером. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо тщательно утопить в дереве, чтобы следующий элемент вагонки можно было свободно вставить в паз.

Допускается вбивать гвоздь под прямым углом в язык.

№5. Крепление накладки степлером

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и демпфера здесь используется строительный степлер, мощность которого достаточна для того, чтобы забить скобу в вагонка. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует определенной сноровки, поэтому для начала лучше потренироваться. Если все сделано правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер также можно использовать для скрепления кляймерами.

№ 6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используется для монтажа последних досок вагонки. Таким способом крепят вагонку и в парилках и саунах. В этом случае застежка не входит в шип, а проходит через всю обшивку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь идет об использовании его в бане, то древесину необходимо покрыть защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

Предварительно в досках делаются отверстия, а затем с помощью отвертки прикручиваются крепежи, которые должны входить как можно глубже. Чтобы замазать образовавшееся отверстие, используйте деревянные шпильки, однако со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно не применялись средства защиты.

У этого метода есть одна интересная вариация . Некоторые специалисты забивают в обрешетку гвозди, но не на всю длину, чтобы в дальнейшем на них можно было посадить вагонку. Длина выступающих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусывают, а панели вагонки аккуратно набивают киянкой на торчащие гвозди. В результате получается эстетичная поверхность.

№ 7. Советы по монтажу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы поделиться советами:

• лучше монтировать вагонку на обрешетку, даже если основная поверхность не иметь серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед установкой обрешетки лучше всего обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки лучше выдержать сутки-двое в помещении, где она будет установлена;
• если в дальнейшем будет подкраска подкладки, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонка устанавливается снизу вверх, но в этом случае самая верхняя обрезанная доска может испортить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделка начинается с крепления верхний элемент. Если последнюю нижнюю доску нужно подрезать, то ее потом закроют плинтусом.

Процесс крепления вагонки нельзя назвать слишком сложным, но тем не менее он требует аккуратности, внимательности и определенных навыков, поэтому если вы не совсем уверены в своих силах, лучше сразу позвать на помощь профессионалов и не портить материал .

Теги:Подкладка

Как обшить балкон вагонкой своими руками

Сделать из балкона или лоджии уютное место не так уж и сложно. Чаще всего балкон решают обшить вагонкой. Работы много, но это не сложно и со всем можно справиться своими руками.

Содержание артикула

• 1 Какую вагонку использовать
  • 1.1 Какая лучше
    • 1.1.1 Профили и внешний вид
    • 1.1.2 Разновидности и влажность
• 2 Как обшить балкон вагонкой своими руками
  • 2.1 Порядок работ — пошаговая инструкция
  • 2.2 Как утеплить

    7

    7

    7 3 Как правильно обшить балкон вагонкой

    • 3. 1 Делаем обрешетку
    • 3.2 Инструкция по монтажу вагонки
  • 4 Чем обрабатывать вагонку

  Какую вагонку использовать

  В основном, когда говорят о вагонке, имеют в виду изделия из дерева. Гораздо реже этим термином также называют ПВХ-панели, добавляя слово «пластик». Вероятно, все дело в очень похожем принципе соединения планок между собой и способе их установки, а также в том, что внешне это выглядит как длинные доски с шипом на одной стороне и пазом на другой. Выбор облицовки для балкона обычно основывается на стоимости, эстетических или практических соображениях.

  Обшивка балкона вагонкой – способ создать уют, а заодно и утеплить помещение

  В некоторых регионах деревянная вагонка – дешевый материал, в некоторых – дорогой. Так что придется сравнивать цену пластика и дерева самостоятельно. Древесина часто предпочтительнее, потому что она натуральная. Это так, но для сохранения привлекательности его пропитывают защитными составами, а это химия. Затем его красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеки от натуральных.

  Если исходить из практических соображений, то вагонка ПВХ однозначно впереди: она проста в уходе, не требует дополнительного ухода или обработки, остается неизменной долгие годы. Разве что на солнечной стороне он будет блекнуть, поэтому лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

  Деревянная вагонка более капризна в эксплуатации: перед установкой ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы только собираетесь придать ей оттенок, то можете выбрать такую ​​пропитку, которая сразу придаст вам нужный цвет. Тогда его обработка на этом закончится. Если вы решили покрасить или покрыть лаком отделку, то сделать это нужно после монтажа (но все же перед монтажом пропитать антисептиками). В процессе эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут треснуть, отделка балкона потеряет свою привлекательность. Вот такая беда.

  Вам решать, какую вагонку выбрать для балкона

  Несмотря на все это, решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение дереву. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению, комната, обшитая деревом, гораздо уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

  Чем покрыть вагонку на балконе, чтобы она надолго сохранила свою привлекательность, читайте в статье «Чем покрыть вагонкой внутри помещения»

  Что лучше

  Речь идет о изделиях из дерева. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка изготавливается из сосны и ели. Несмотря на относительно невысокую стоимость, она долговечна: хвойная древесина содержит большое количество смол, являющихся антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне, в местах интенсивного нагрева местами будут выделяться смолы. Еще один недостаток – мягкая древесина. Если ударить (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает, можно обшить балкон вагонкой из сосны или ели: это все недостатки этой породы дерева.

  Только вам решать, какая вагонка лучше для балкона: вкусы у всех разные

  Есть и дорогие сорта хвойных пород: лиственница и кедр. У них очень плотная древесина, более прочная, хорошо устойчивая к атмосферным воздействиям. Но эти качества совершенно не нужны для обшивки балкона внутри. Более веским аргументом является красивый цвет и текстура древесины, а также меньшее количество смолы. Обшивка вагонкой из такой древесины красива и долговечна.

  Лиственные породы радуют глаз. Здесь выбирайте на свой вкус: липа имеет слегка розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб вне конкуренции по декоративности и надежности, но и по цене тоже.

  Профили и внешний вид

  Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие состоит в том, что на задней части евроварианта есть одна или несколько продольных канавок. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок службы отделки. Также по идее пиломатериалы с приставкой «евро» имеют стандартные размеры и должны производиться из древесины высокого качества. На практике все иначе: и размеры «плавают», и качество не всегда хорошее.

  Самые популярные профили

  Есть пара десятков профилей. Различные фаски, «волны» разного размера и другие фигурные поверхности позволяют получить стены разного вида. На фото выше представлены самые распространенные, обычно выпускаемые большими партиями.

  Это некоторые типы, которые могут быть изготовлены на заказ.

  Есть еще несколько типов, которые могут быть изготовлены на заказ. Такая «заказная» партия будет стоить существенно дороже: придется перенастраивать оборудование.

  Сорта и влажность

  Сорт вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на доску. Класс А или «Элита» не должен их иметь вообще, либо в очень небольшом количестве. Сорт «В» — не более 4 коричневых сучков и небольшие изменения цвета, сорт «С» может иметь много сучков.

  Чем отличается один сорт вагонки от другого

  Наличие сучков не означает, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневыми, а не черными, и не имели следов разрушения. В общем, сучковатая древесина временами выглядит великолепно. Все это дело вкуса и предпочтений.

  С влажностью дело обстоит гораздо серьезнее. Покупка необработанной деревянной вагонки для внутренней отделки может быть намного дешевле, но и гораздо хлопотнее. Если прибить планку с высоким содержанием влаги, она будет постепенно усыхать и уменьшаться в размерах. Между досками будут щели, некоторые из них будут искривляться или прогибаться. Придется все снимать, разбирать и монтировать заново. Причем, может быть, дважды: сложно предсказать, когда закончится усадка. Поэтому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериалы камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, он не «гонит» и не гнется: после сушки эти материалы выбрасывались. Поэтому цены выше.

  О толщине и ширине ламелей. Для внутренней отделки можно взять тонкую доску: условия атмосферы стабильны. Но балкон не совсем внутреннее помещение, перепады температуры и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Поэтому подходит средняя толщина – 14-16 мм, но можно использовать и 12 мм.

  Ширина и толщина дома варьируется в широких пределах

  Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Узкую прибивать дольше, с широкой работы меньше, а вот в маленькой комнате широкие полосы «съедают» объем. Так для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки средняя, ​​около 90-120 мм.

  Как обшить балкон вагонкой своими руками

  В первую очередь нужно решить, будете ли вы утеплять балкон или нет, если да, то какими частями и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Немного изменится порядок работ – монтажа утеплителя не будет. Все остальные шаги и их последовательность будут аналогичны.

  Порядок работ — пошаговая инструкция

  Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плохо держащаяся плитка. Все, что крепко держится, трогать нельзя. Для большей надежности перед обшивкой балкона вагонкой стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открыт. После высыхания состава начинаются монтажные работы:

  • Ящик набит на стены и потолок. Обычно изготавливается из деревянных брусков. Если будет утепляться балкон или лоджия, шаг установки ламелей согласуется с шириной утеплителя.
  • Изоляция установлена ​​и закреплена.
  • Балки перекрытия установлены.
  • Между ними проложен утеплитель.
  • Сверху укладывается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляемая в лагах саморезами.
  • Вагонка монтируется на стены.
  • Устанавливается обшивка потолка.
  • Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, углы, откосы.

  Далее по некоторым этапам и материалам подробнее.

  Как утеплить

  Перед тем, как обшить балкон вагонкой, необходимо уложить утеплитель. Подойдет любой доступный на рынке теплоизоляционный материал:

  Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Требуемая толщина материала указана в сантиметрах для обеспечения равных теплопотерь

  Любой из этих изоляционных материалов можно использовать на потолках, полах или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант – керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность составляет 0,1 Вт/(м·К) (в два раза выше, чем у минеральной ваты). .

  Как правильно обшить балкон вагонкой

  Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, затем к нему прибивается обшивочная доска. Необходимо выровнять обрешетку по горизонтали и вертикали, а затем правильно установить первую планку на стене или потолке, так как от нее осуществляется монтаж всех остальных. Затем к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее до уголка. На следующей стене все повторяется снова.

  Изготавливаем обрешетку

  Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Чаще всего изготавливается из бруса. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Блок должен быть такого размера, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит сохранить нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

  Если брус нужного размера окажется слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берется блок такой же толщины, как утеплитель (или чуть больше). Он монтируется между направляющими, а сверху, перпендикулярно, набивается контррешетка. Делается из полосок толщиной 1,5-2 см. Они дадут необходимый зазор. Только в этом случае не нужно путаться с направлением крепления подкладки.

  Пример обрешетки балкона под вагонку

  Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под него устанавливаются перпендикулярно. Если обшивка будет монтироваться вертикально, то и обрешетка под нее должна быть горизонтальной.

  При наличии контррешетки правила меняются: первичная обрешетка укладывается также (по вертикали), а контррешетка — по горизонтали. В этой системе доски будут монтироваться вертикально.

  Чаще всего обшивка балкона вагонкой выполняется вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки можно начинать с планки под оконный блок. Его устанавливают горизонтально, проверяя уровень в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливаются деревянные или фанерные накладки необходимой толщины. Закрепите обрешетку дюбелями.

  Доски необходимо зашпаклевать по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивайте по периметру оконные и дверные проемы. Затем закрепляются промежуточные брусья: один брусок от другого должен находиться на расстоянии 40-50 см. Получается каркас на стенах и потолке, к которому затем крепится вагонка.

  Аналогичная конструкция собирается на потолок

  Доски вагонки нарезаются чуть короче необходимой длины (0,5-1 см). Это необходимо для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

  Инструкция по монтажу накладок

  Крепятся саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если будете использовать гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа – скобами от строительного степлера. Это самый быстрый и надежный метод. Скобы берите только с длинной заостренной ножкой, подойдут и Т-образные.

  Первая доска устанавливается в самый трудный для работы угол. Ставится шипом в угол, правильность установки проверяется строительным уровнем. Прибивают в лицо (в лицевую гладь), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскалывалась, тонким сверлом предварительно просверливают отверстие. Затем вкручивают саморез или забивают гвоздь.

  С противоположной стороны (там паз) вагонка крепится гвоздями, шурупами, скобами. Их вбивают в шип под углом 45°. Получается скрытое крепление — его закрывает соседняя доска.

  Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в паз

  Есть еще вариант — обшивка вагонкой с помощью специальных монтажных пластин — кляймеров. Они хорошо держатся, если шип достаточно длинный, а это чаще всего можно наблюдать у евровагонки. Кляймеры устанавливаются в шип (как бы надеваются на него). С другой стороны, у них есть монтажная пластина с отверстиями для гвоздей. В эту пластину вбиваются одна-две гвоздики с маленькой шляпкой.

  Крепление кляммерами

  Первая доска крепится к каждой рейке обрешетки, все последующие — через одну в шахматном порядке (чередование). Вторая доска вставляется в шип первой. Если он не прилегает плотно, его подбивают небольшим куском дерева о планку. и молоток. Они ударили молотком по дереву. Эта сложность необходима, чтобы не повредить плату. Вогнав шип в паз, проверяют, стал ли брусок вертикальным. Если надо, поправить, то прибить. Вот так собирается вся вагонка. Последнюю доску иногда нужно обрезать по ширине. Его закрепляют ближе к углу, как и первый, у лица.

  Чем обработать вагонку

  При обшивке балкона вагонкой необходимо обрабатывать антисептиками не только отделку, но и все планки обрешетки. Ниже перечислены самые популярные защитные пропитки и грунтовки. Некоторые из них могут сразу придать древесине оттенок, не закрашивая, а подчеркивая текстуру.

  • Сенеж Аквадекор – тонирующий антисептик. Если покрыть этим составом древесину, он сразу защитит от плесени, грибков, насекомых, при этом придав один из 16 оттенков. Не нуждается в топовом покрытии.
  • Акватекс «Антисептик Грунт» — качественная защита облицовки под последующие финишные покрытия (например, под лак).
  • ТИККУРИЛА ВАЛТТИ-ПОХЮСТЕ (TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE) грунтовка антисептическая для дерева, защищает от биоповреждений, но не защищает от ультрафиолета. Поэтому рекомендуется максимально быстрое окрашивание.
  • Пропитка Усадьба «Ю-409». Создает на древесине тонкую полимерную пленку, через которую проникает пар, но эта пленка предотвращает попадание грязи в древесину, сохраняя внешний вид отделки. Содержит добавки, защищающие от грибков, плесени и насекомых.

  На упаковке каждого продукта есть инструкция по использованию и применению. В ней описаны применение и правила применения для обеспечения защиты. Только при соблюдении этих правил можно быть уверенным, что вагонка и каркас под нее прослужат долго.

  Если говорить о морилках, то большинство современных составов одновременно с изменением цвета древесины обладают еще и защитными свойствами. Например, морилка Акватекс (аналог Сенеж Аквадекор). Имеет широкую цветовую гамму, содержит трудносмываемый антисептик, защищающий древесину от поражения грибками или насекомыми.

  Обработка вагонки на балконе может производиться разными способами. Удобнее всего для отделки балкона использовать тонирующие антисептики. Одноразовая обработка сразу защитит и придаст цвет. Но они только добавляют цвет, оставляя поры открытыми. Грязь может накапливаться в этих порах. И вымыть его оттуда — непростая задача. Если нужна еще и защитная пленка, препятствующая проникновению грязи, можно покрыть вагонку (тонированную или нет) лаком или грязеотталкивающей пропиткой У-409Усадебный тип. Пропитка создает на поверхности полимерную пленку, закрывающую поры, но не придающую блеска.

  На солнечной стороне часто возникают проблемы: чем покрыть вагонку на балконе, чтобы она не выгорала. Лучше всего подойдет легкая тонировка, которая немного отбеливает древесину. Светлая стена меньше нагревается и не боится выгорания. Такая обшивка вагонкой выглядит великолепно.

  Покраска вагонки на балконе обычной краской сегодня уже не актуальна. Зачем тратить деньги на дерево, а потом закрашивать его текстуру? Тогда можно сразу ставить ПВХ.