Как и чем правильно резать стекло

В любой квартире, доме, на даче можно столкнуться с необходимостью замены стекла в окне, двери или шкафу.

Подобрать готовое стекло нужного размера удается очень редко. Конечно, можно обратиться за помощью к специалисту, но это отнимет время и деньги.

Все необходимые работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях, если знать, как резать стекло правильно.

Как правильно подобрать стекло

Мастера стекольного дела советуют при выборе стекла обращать внимание на следующие моменты:

• Одним из признаков высококачественного стекла является голубой или зеленоватый оттенок его торцов.
• Не следует использовать поцарапанные листы.
• Если в процессе прокатывания стекла или его охлаждения не соблюдены все правила, то такие листы могут иметь дефекты в виде полос. Эти полосы будут значительно искажать изображение, поэтому для замены стекла в окне такие листы лучше не использовать.
• Толщина стекла зависит от размеров рамы, в которую оно вставляется. Если ее ширина и высота меньше 600 мм, то можно обойтись стеклом 2–2,5 мм толщиной. А если один из этих параметров превышает 600 мм, то толщина листа стекла увеличивается до 3,5–4 мм.
• Выполняя остекление в домашних условиях, нужно отрезать кусок стекла на 3–5 мм меньше размера рамы, потому что малейший ее перекос не позволит вставить стекло в проем.

Подготовка стекла

Часто многие просто забывают про этот важный момент. Но качественная порезка стекла своими руками невозможна без его предварительной подготовки. Новое стекло надо протереть влажной тряпкой. После того как оно высохнет, протереть сухой.

Стекла, уже бывшие в употреблении, режутся значительно хуже и нуждаются в более тщательной подготовке. Их моют с применением специальных моющих средств, а после просушки обезжиривают с помощью скипидара или керосина.

В процессе высыхания необходимо исключить попадание на лист пыли.

Как и с помощью каких инструментов аккуратно разрезать стекло? В этой статье вас ждет подробный ответ на этот вопрос.

Однако стоит отметить, что наличия инструментов и теоретических знаний о резке стекла не будет достаточно – огромную роль в этом деле играет опыт, который вы будете зарабатывать путем проб и ошибок. Этот текст поможет вам избежать типичных ошибок, поможет научиться резать стекло правильно.

Материалы и инструменты

Во-первых, конечно же, стеклорез. Стеклорезы бывают разные, по материалу их можно разделить на алмазные и выполненные из обладающей высокой твердостью закаленной углеродистой стали. Стеклорезы также различаются и конструктивно: карандашного типа (с прямой ручкой) и в виде пистолета (ручка относительно режущей части располагается под углом).

Во-вторых, при резке очень желательно использование масла для облегчения скольжения и максимально равномерной резки. К слову, хорошие стеклорезы оснащены емкостью (располагающейся в ручке инструмента), в которую масло заливается. Масло можно использовать различное: как машинное, так и масло для бытовых нужд. Важно только, чтобы масло было чистым.

В-третьих, вам здорово облегчат жизнь специальные плоскогубцы, имеющие обтянутые резиной губки с изменяющимся от центра к краям углом. Они нужны для чистового обламывания стекла либо раскалывания его по прорезанной линии.

В-четвертых, для разметки понадобится маркер.

Также для соблюдения техники безопасности и поддержания чистоты рабочего места не помешают защитные очки, емкость для сбора осколков, а также щетка и тряпка.

Использование масла

Емкость для масла обычно заполняется примерно на 2/3. Подачу масла необходимо отрегулировать так, чтобы оно равномерно и без лишних подтеков поступало на режущую часть. Регулировка осуществляется с помощью колпачка для заправки. В идеале масло должно поступать так, чтобы проведя стеклорезом по стеклу вы обнаружили ровно прорезанную, влажную от масла линию.

Резка стекла

Для начала лучше потренироваться на обычном оконном стекле, что позволит сэкономить средства.

Стекло нужно положить на стол, предварительно покрытый в несколько слоев газетами. Бумага, во-первых, соберет все стеклянные крошки, во-вторых, поможет предотвратить появление трещин за счет равномерности распределения нагрузки.

Далее, если вы используете стеклорез карандашного типа, просто проведите линию. Важно сделать это ровно, также нужно следить за тем, чтобы колесико было строго перпендикулярно по отношению к поверхности стола. Если используется стеклорез пистолетного типа, то суть процедуры не меняется. Разница лишь в том, что рука при резке не опирается о стекло, а находится в воздухе.

Если резать нужно не плоское, а рельефное стекло, то рез нужно осуществлять с его гладкой стороны.

Рез по всей длине должен осуществляться с равномерным усилием. Это очень важно, а скорость движения стеклореза, напротив, никакой роли не играет.

При недостаточном опыте, для получения ровной линии, можно использовать линейку. С накоплением опыта, зачастую, хватает одной только разметки.

Важно помнить, что прорезать стекло можно только один раз. Повторное прорезание в том же месте совершенно недопустимо, поскольку сильно увеличивается вероятность растрескивания, а также повышается риск порчи режущей части стеклореза.

Если вы все делаете правильно, но замечаете при этом, что стекло колется, от него отслаиваются чешуйки, образуется стеклянный песок — это значит, что вы прилагаете слишком большое усилие. Стоит ослабить давление.

Как ломать стекло после резки

Здесь есть несколько способов:

Первый — с использованием плоскогубцев, о которых уже было сказано выше. С их помощью можно ломать стекло как по ровному резу, так и по фигурной линии.

Второй способ — это сломать стекло руками. Очень просто и удобно, отлично подходит для тонких стекол небольшой площади. Стекло нужно взять в руки резом кверху. Низ стекла при этом можно опереть о стол, чтобы не держать его на весу полностью. Ломать стекло нужно плавно и аккуратно.

Третий способ — положить стекло по линии реза на край стола. На столе должна лежать большая часть, меньшая — висеть в воздухе. Ту часть, что лежит на столе нужно прижать ладонью около линии реза. Второй рукой нужно взяться за другую часть стекла и аккуратно сломать его в обратную сторону от поверхности на которой был рез. Если ширина края стекла, который предстоит отломать, слишком мала для того, чтобы взяться за нее руками, на помощь вам придут все те же плоскогубцы.

Еще один полезный совет — простучать стекло с обратной стороны вдоль линии реза, прежде чем ломать. После простукивания образуются незаметные микротрещины, благодаря которым стекло будет разламываться более ровно.

Как еще можно отрезать стекло

Что делать, если стеклореза под рукой нет? Существуют способы, при которых стекло режется нестандартным инструментом. Эту операцию можно осуществлять паяльником, болгаркой, нихромовой нитью и даже обыкновенными ножницами!

Выясним, как правильно резать стекло своими руками каждым из этих способов.
С помощью паяльника. Сначала напильником делают надрезы в начале и в конце линии реза. Затем по всей линии надо аккуратно провести хорошо прогретым паяльником. Из-за разницы температур на сторонах поверхности стекло треснет, после чего останется только аккуратно его отломить.

Болгаркой. Этот инструмент имеется почти в каждом доме, поэтому неудивительно, что и его приспособили для работы со стеклом. Для того чтобы болгаркой отрезать стекло, понадобится тонкий алмазный диск.

С его помощью по всей линии реза делается тонкая бороздка, по которой в дальнейшем и происходит скол. Но при резании болгаркой надо следить, чтобы стекло не перегрелось, и обязательно использовать охлаждающую жидкость.

Требуется хороший инструмент, иначе от его вибрации стекло просто разлетится. Обязательно при работе болгаркой по стеклу надо защитить органы дыхания и глаза.

Попадание в них мельчайшей стеклянной пыли не приведет ни к чему хорошему. Поэтому, если резать лист стекла болгаркой, необходимо запастись очками и респиратором.

Используя нагрев и охлаждение. По линии реза укладывают нить, пропитанную горючим веществом, и поджигают. Сразу после того как она потухнет, линию реза охлаждают с помощью воды.

От резкого перепада температур стекло треснет. Другой вариант – нагрев стекла нихромовой нитью, через которую проходит электрический ток. В этом случае воды не требуется, достаточно разницы температуры между двумя поверхностями листа.

Ножницами. Нетолстое стекло до 3 мм режется обычными портняжными ножницами, если производить эту операцию, погрузив ножницы и стекло в емкость с горячей водой. По ощущениям процесс напоминает разрезание толстого картона.

Каленое стекло невозможно разрезать или просверлить. При любой попытке сделать это оно теряет все свои свойства и просто разлетается на мелкие кусочки.

Использован материал по ссылке http://podsobka.com/56-kak-rezat-steklo-steklorezom.html

Материалы к теме:

Как и чем резать оргстекло (акрил) в домашних условиях: 6 способов

Домашнему мастеру приходится иметь дело с разными материалами. Хорошо, когда есть специальные инструменты для обработки каждого. Но так бывает не всегда, чаще используется уже имеющийся универсальный набор. Разберемся, как и чем резать оргстекло в домашних условиях, чтобы получить точный рез и не испортить заготовку.  

Все о самостоятельной резке оргстекла

Особенности материала
Правила резки
Инструменты для резки материала

— Ножовка

— Резак

— Электролобзик

— Электрофрезер

— Болгарка

— Нихромовая проволока

Акриловым стеклом называют пластик. Он получается при смешивании метилакриловой кислоты с эфирными компонентами и последующей их полимеризации. Известен под названиями акрил, плексиглас, оргстекло. Не уступает стеклу в прозрачности, но при этом имеет меньший вес. При нагреве до 90-100°С материал становится пластичным. Его можно изгибать, придавать нужную форму. Это свойство надо учитывать при обработке. При нагреве легко деформировать заготовку.

Плавиться акрил начинает при 160°С. Лезвие электроинструмента в процессе разрезания греется и нагревает обрабатываемую деталь. Температура довольно быстро переходит точку плавления. Оргстекло плавится, его частички налипают на режущий узел, что затрудняет работу. Поэтому желательно использовать охлаждение. Так, на производстве проводится обдув струей холодного воздуха или подается вода. В домашней мастерской обычно используется последний метод.

ShutterStock

Чтобы быстро и точно разрезать заготовку, надо выполнить несколько правил. Они «работают» для большинства синтетических материалов: органического стекла, поликарбоната и других. Перечислим основные правила, как резать в домашних условиях оргстекло 4 мм и других размеров. 

• Прямой или криволинейный рез сделать намного проще, если деталь разогрета. Для этого перед обработкой ее немного прогревают. В качестве источника тепла используют строительный фен либо газовую горелку. Важный момент. Чтобы не подплавить акрил, его держат на расстоянии от греющего приспособления. 
• Для работы лучше всего выбирать полотно с маркировкой MP.S. Это закаленная сталь высокой прочности.
• Пилить любым электроинструментом надо только на низких оборотах. Иначе акриловое стекло будет нагреваться от лезвия и плавиться. Скорость для каждого приспособления подбирается индивидуально. 
• Резать материал без защиты глаз нельзя. Надо надевать маску или специальные очки. При работе образуется много очень острых мелких осколочков, которые разлетаются из-под режущего узла.  

Instagram mechanika.in.ua

ShutterStock

Вариантов, чем резать в домашних условиях оргстекло 2 мм и толще, много. Подробно разберем самые эффективные и легкодоступные.

1. Ножовка 

По твердости и сложности обработки оргстекло сопоставимо с буком. Его достаточно просто разрезать ножовкой или, если объем работы невелик, самодельным резаком, изготовленным из режущего полотна. Для обработки выбирают лезвие с частыми мелкими зубцами. Сначала заготовку размечают, проводят на ней линию отреза. Чаще всего это прямая. Вырезать криволинейную деталь ножовкой очень сложно. Разметку хорошо выполнять фломастером либо маркером. Он оставляет четкий след.Можно поступить иначе. Процарапать линию острым гвоздем или ножом. Пилить нужно медленно, не допуская сильного нагрева детали. Для предотвращения залипания лезвия рекомендуется периодически поливать участок резания холодной водой. Срез от ножовки получается неровный, требует доработки шлифованием. 

2. Резак

Им удобно пользоваться при небольших объемах работ, когда толщина листа не превышает 2-3 мм. В строительных магазинах продается приспособление для резки. С его помощью выполняют прямые резы, криволинейные делать затруднительно. Перед разрезанием заготовку размечают. Затем плотно прижимают к намеченной линии металлическую линейку. С усилием проводят резаком по листу. Делают это несколько раз, чтобы получился пропил глубиной примерно наполовину пластины. Затем кладут ее на край стола или верстака и точным движением обламывают край.

Срез получается неровный, его шлифуют. В некоторых случаях используют самодельный резак из ножовочного лезвия по металлу. Берут полотно, иногда даже бывшее в употреблении, на точильном круге оформляют ему острый «носик», чтобы было удобно пилить. Противоположный край будет рукояткой. Его обматывают изолентой. Самодельный резак готов. Работают им так же, как и ножовкой. 

Instagram sssr.instrument

Instagram enerteh.by

3. Электролобзик

Для работы выбирают только лобзик с регулируемым количеством оборотов. Лучше всего брать пилки по металлу, если это невозможно, подойдут и лезвия для дерева. При этом они должны быть с мелкими и частыми зубцами. Электролобзиком возможно выполнить не только прямой рез, но и криволинейный. Правда, сделать это будет непросто. В любом случае начинают с разметки.

Пилку ставят на линию отреза, включают инструмент. Выбирают самые маленькие обороты и минимальную скорость. Стараются двигаться медленно, чтобы пила не грелась. При появлении признаков плавления материала работу останавливают, льют на пропил холодную воду. Заметить плавление просто. Пластик в районе разреза становится молочно-белым, появляется дымок и характерный запах. 

Instagram elektrika.vld

Instagram plast_ru

4. Электрофрезер

С помощью фрезы можно сделать качественный ровный рез, но при этом режущий узел быстро срабатывается. Для отрезания выбирают фрезу толщиной не больше миллиметра. Еще один минус — сильное задымление при работе, поскольку акрил греется. Без охлаждения он может не только плавиться, но и вспениваться. Поэтому надо обязательно подвести воду для охлаждения участка резки. Проще всего подавать охлаждающую жидкость из пластиковой бутылки, в пробку которой вставлена трубка малого диаметра. Таким простым способом можно добиться прозрачного и ровного отреза. 

5. Можно ли резать оргстекло болгаркой

Специалисты рекомендуют это делать, только если лист достаточно толстый. Его толщина должна превышать 5 мм. Болгаркой выполняют только прямые резы, криволинейные невозможны. Инструмент режет быстро, акриловое стекло не успевает перегреться и расплавиться. На режущий узел оно не налипает.

Для работы выбирают диск, на котором находятся три крупных зуба. Он предназначен для обработки дерева, но хорошо справляется с оргстеклом. 

ShutterStock

6. Нихромовая проволока

С ее помощью выполняют криволинейные вертикальные и прямые горизонтальные резы. Для этого надо собрать самодельное приспособление. Нихромовая нить подключается к источнику тока, напряжение — 24 В. Желательно использовать реостат, чтобы можно было регулировать нагрев. Проволоку фиксируют с двух сторон, чтобы получилось подобие резака. Иногда к верхнему концу прикрепляют ручку, к нижнему — грузик. Таким приспособлением удобно выполнять криволинейные вертикальные резы, вырезать сложные фигуры. 

Instagram crazy_black_hacks

Instagram rostalprof

Это не все варианты, чем резать оргстекло 5 мм (или более толстое). Можно использовать стеклорез. Технология не отличается от той, что применяют для стекла. На лист наносится разметка, стеклорезом выполняется надрез, затем край отламывается. К сожалению, не всегда получается отрезать деталь без сколов. Чтобы их не было, вместо стеклореза берут шлицевую отвертку, разогревают ее паяльником. Прижимают к листу до тех пор, пока он не начнет плавиться. Тогда отвертку двигают по разметке. Проплавленный примерно до середины толщины лист отламывают и зачищают. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

COLORADO GLASS WORKS — ВРЕМЯ ШЛИФОВКИ — ВСЕ, ЧТО МОЖНО ЗНАТЬ О ШЛИФОВКЕ СТЕКЛА! Колорадский стекольный завод

26 марта

26 марта ВРЕМЯ ЗАТОЧКИ — ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗАТОЧКЕ СТЕКЛА!

Стекольный завод Колорадо

ВИТРАЖНОЕ СТЕКЛО

Хотите научиться более продвинутым навыкам работы с витражами или получить индивидуальную помощь? Присоединяйтесь к моему Patreon — там я погружаюсь в более продвинутые техники, а вы поддерживаете меня в процессе обучения! (ссылка на патреон).

Посреди всего, что происходит в мире, я думаю, что сейчас самое время перейти к разговору о вещах, а не о безумии нашей текущей реальности. Поскольку мы все прикованы к своим домам, сейчас, как никогда, пришло время заняться тем, что мы любим делать и за что благодарны. Для меня это витраж, поэтому я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы поделиться позитивом и советом для тех из вас, кто застрял дома, кому также нужно использовать это время для создания изделий из стекла или новичок в витражах благодаря потребности и новому хобби. хаха. В моем последнем посте я поделился своим опытом резки стекла, поэтому, естественно, следующим шагом в работе над вашим витражным проектом будет: шлифовка!

*Отказ от ответственности: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Спасибо за вашу поддержку 🙂

ПЕРВЫЙ РАЗ СТЕКЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ МАШИН?

Итак, вы вырезали все детали, отлично! Но, как и у любого человека, работающего с таким хрупким материалом, как стекло, ваши разрезы не безупречны, и ваш проект не идеально подходит друг другу. Вот тут-то и появляется удивительный инструмент, называемый шлифовальной машиной, который экономит ваш день и МНОГО времени (альтернатива — ручная шлифовка камнем, как это делали в средневековье… нет, спасибо). Шлифовальный станок для стекла — это разновидность мокрой шлифовальной машины, специально предназначенной для шлифования стекла. У него есть алмазное сверло, которое помогает медленно шлифовать лишнее стекло на ваших кусочках и превращает их в идеальные кусочки головоломки, которые подходят друг к другу. Если мокрая кофемолка — это новая концепция, вы не одиноки. Я был совершенно сбит с толку, когда впервые увидел его — э-э, смешивание электричества с водой — что? В любом случае, они совершенно безопасны (худшее, что они могут сделать, это сбрить вам ноготь), и я обещаю, что они не так опасны, как те шлифовальные машины из дерева, которых вы смутно помните, как боялись в средней школе. У вашей шлифовальной машины есть алмазная насадка, которая находится в центре и быстро вращается, как только вы включаете выключатель. Обычно у вас будет губка, касающаяся его, когда он вращается. Губка предназначена для предотвращения попадания стеклянной пыли в воздух, подавая воду, которая улавливает частицы стекла. Губка, соприкасающаяся с насадкой, также соприкасается с резервуаром для воды внизу, чтобы постоянно подавать воду на шлифовальную машину и стекло. Шлифовальные машины не ужасно громкие, они удивительно маленькие и разглаживают стекло НАМНОГО медленнее, чем вы думаете. Некоторые производители считают эту часть процесса утомительной, но я не думаю, что это так уж плохо, если на заднем плане играет громкая музыка.

Вот фотография моей установленной кофемолки, нуждающейся в хорошей очистке… Я использую набор старых школьных переплетов, чтобы собрать лишнюю воду, которая выплескивается. Рядом стоит удобный стакан с водой, чтобы по мере необходимости наполнять кофемолку.

Вы можете видеть, как мокрая губка касается сверла.

Присмотритесь к этой губке. Извините, это было через звонок…

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Наличие шлифовальной машины является необходимостью, если вы собираетесь делать витражи, и, к сожалению, это один из самых дорогих инструментов, которые вам придется приобрести. Когда дело доходит до покупки шлифовальных станков, у меня пока нет особых предпочтений. Лично у меня есть более дешевая кофемолка Power Max II (можно найти на Amazon). Это была шлифовальная машина, которую я купил в Hobby Lobby, когда только начинал делать витражи, и она хорошо служила мне последние два с лишним года. Я знаю, что есть более качественные шлифовальные машины, такие как шлифовальная машина Galstar (найти на Amazon) и «The Grinder» от Techniglass Corp (найти на Amazon). Я бы с удовольствием вложился в один из них, но пока я собираюсь использовать тот, который у меня есть, пока он не развалится. Другие инструменты, которые я могу порекомендовать, которые могут быть полезны во время шлифовки, но не являются необходимыми, это резиновые протекторы для пальцев (найди на Amazon), помощник для шлифовальной машины (найди на Amazon), защитный щиток для шлифовального станка — если на вашем шлифовальном станке нет такого, как у меня ( найти на Amazon), дополнительные размеры шлифовальных насадок, если это необходимо (найти на Amazon), и некоторую форму защиты ушей (найти на Amazon). Если вам нужна дополнительная информация об этих дополнительных элементах, ознакомьтесь с моим сообщением в блоге о Инструменты, необходимые для изготовления цветного стекла . Там я изложу свои мысли об этих необязательных элементах и ​​более подробно расскажу о том, почему они полезны!

БЕЗОПАСНОСТЬ… Я ЗНАЮ… НО ЭТО ВАЖНО (ОПЯТЬ)

Не стесняйтесь пропустить это, если вы читали это в других моих сообщениях — я буду повторяться, потому что я всегда буду вашим сумасшедшая властная витражная мама. Первые защитные очки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ (найди на Amazon)! Количество людей, которых я вижу без защитных очков во время резки и шлифовки стекла, ошеломляет. Пожалуйста, избегайте поездки в отделение неотложной помощи и всегда надевайте защитные очки, когда имеете дело с небольшими осколками стекла, потому что вы никогда не знаете, куда они могут улететь. Я могу сказать вам, наблюдая, как мой отец идет в отделение неотложной помощи после того, как ему удалили кусок металла из глаза, это НЕВЕРОЯТНО больно и дорого. Кроме того, если вы хотите быть в дополнительной безопасности, как я, носите маску во время резки, чтобы защитить от стеклянной пыли, как я (найдите на Amazon). Чрезмерное воздействие стеклянной пыли может вызвать силикоз, который в будущем приведет к серьезным проблемам с легкими. Так что избавьте себя от денежного/физического наказания и просто купите защитные очки и пылезащитную маску, они стоят меньше, чем будущие медицинские процедуры!

ВРЕМЯ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ

Теперь, когда инструменты и меры безопасности рассмотрены, мы можем перейти к подготовке к шлифованию. Под этим я подразумеваю, что вам нужно организовать свои фигуры, чтобы знать, с чего начать, прежде чем приступить к шлифовке. Чтобы сделать это, я пытаюсь собрать все свои части вместе, используя мой оригинальный шаблон, в большинстве случаев они неаккуратны и накладываются друг на друга, на данный момент это нормально. Я делаю это потому, что для точного шлифования ваших деталей, чтобы они подходили друг к другу, вам понадобится система для проверки в процессе работы — вы будете использовать руководство по выкройке в качестве эталона. Нам нужно не только упорядочить наши стаканы, но нам также нужен способ, чтобы наши части были надежно закреплены, чтобы, когда мы шлифуем, мы знали, что они идеально подходят друг к другу. Я знаю, что многие другие люди любят использовать кнопки или гвозди, чтобы удерживать свои детали на месте. По мере продвижения вы будете закреплять каждую чисто отшлифованную деталь гвоздем или прикреплять к пробковой доске, чтобы они оставались организованными и на своем месте. Еще один способ защитить свои проекты — использовать деревянную раму и прибить направляющую к внешней стороне своего рисунка, чтобы убедиться, что все подходит внутри, это лучше всего подходит для проекта прямоугольной или квадратной формы. Когда я начал делать витражи, у меня не было ни денег, ни инструментов, поэтому я не использую эти методы. Что касается меня, то вместо этого я использую контур моего шаблона в качестве ориентира и убеждаюсь, что при шлифовке все части помещаются в пределах внешних граничных линий (см. рисунок ниже, который лучше объясняет, что я пытаюсь сказать). При использовании этого метода вам потребуется много терпения и внимательного взгляда, потому что вам придется делать множество корректировок во время шлифовки. Так что начинающим я действительно рекомендую, если вы можете найти какой-то способ защитить или прибить свои проекты, а для более продвинутых художников или тех из нас, кто работает с небольшим бюджетом, вы можете попробовать мой способ и посмотреть, что вы думаете!

Еще один организационный навык, который я рекомендую при шлифовке, — работа снизу вверх. Глядя на весь проект, который нужно отшлифовать, может быть очень ошеломляюще. Я считаю, что разбивая проект на «слои», это не только избавляет от страха, но и дает вам набор кусочков, которые нужно шлифовать слой за слоем. В некотором смысле вы почти хотите опираться на то, что вы шлифуете, если вы используете этот организационный метод вместо выбора произвольных частей для шлифовки, вы сэкономите время и получите более четкое представление о том, какие части нуждаются в корректировке. Посмотрите, о чем я говорю на этих картинках…

Изображенный здесь метод Lead Came немного отличается от медной фольги, которая в основном посвящена моему блогу, но вы поняли, что я прибиваю свои кусочки на деревянную доску, чтобы они идеально подходили и не двигались.

Метод прибивания деревянной рамы: лучше всего подходит для квадратных, прямоугольных, треугольных и т. д. форм. Вы прибиваете границы вокруг вашего узора, прежде чем начать, чтобы ваши кусочки идеально вписывались в этот квадрат. Не подойдет для ловцов солнца необычной формы.

Когда все детали вырезаны, я помещаю их в шаблон и смотрю, как они подходят.

Я разделил разные группы стекол, чтобы потом их шлифовать. Я буду шлифовать группу 1 первой и группу 6 последней, работая снизу вверх.

ВКЛЮЧИТЕ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ!

Вы были терпеливы и организовали все свои части, так что теперь почти пришло время, чтобы они ударили по дробилке, прежде чем вы это сделаете, вот некоторые из моих измельчений, перейдите к советам…

1. Не забудьте надеть защитные очки и, возможно, маску от пыли!

2. Перед началом работы убедитесь, что в кофемолке достаточно воды, а губка полностью пропитана водой. Ваша кофемолка должна работать безупречно, оставаться охлажденной и обеспечивать безопасность ваших легких.

3. Держите стакан горизонтально на нижней части кофемолки напротив насадки или двумя руками за середину насадки.

4. Держите детали двумя руками, чтобы зафиксировать их движением насадки, которая может легко выскользнуть из рук, особенно мелкие детали.

5. Медленными движениями, так как вы хотите, чтобы края были гладкими и однородными.

6. Вы хотите шлифовать линии маркером или калькой как можно ближе, лишнее стекло в этом случае плохо, вы хотите быть максимально точным. Думайте о своем проекте как о головоломке, если часть не идеально подходит, она не подойдет.

7. Не давите сильно на сверло, это не ускорит шлифование. Шлифовка требует времени и терпения, со временем это только навредит вашей кофемолке. Позвольте биту делать работу, а не вашим запястьям.

8. Отшлифуйте каждый край ваших кусочков стекла, мы хотим, чтобы все они были шероховатыми, чтобы медная лента лучше держалась.

9. При шлифовке помните, что лучше недошлифовать, чем перешлифовать, потому что мы всегда можем снять больше стекла, мы не можем вернуть стекло после того, как оно снято. Чрезмерная шлифовка = перекройка новой детали и начало заново.

10. Если вам нужно снять больше стекла, но часть выкройки или линия выкройки смылись, высушите поверхность стекла, а затем используйте фломастер/маркер для стекла, чтобы отметить, что еще нужно отшлифовать. Продолжайте делать это каждый раз, если вам нужно вернуться и размолоть еще.

11. Шлифовать организованными слоями: начинать снизу вверх.

12. После шлифовки лицевой стороны стеклянного изделия переверните его и убедитесь, что обратная сторона выглядит ровной и гладкой!

13. Не оставляйте кофемолку включенной, когда вы ею не пользуетесь.

14. Держите под рукой тряпку, чтобы стереть излишки остатков и воды с ваших изделий, чтобы вы могли часто точно проверять, что еще нужно отшлифовать, если это необходимо.

15. Не расстраивайтесь, если у вас есть какие-то пробелы, вы не станете идеальным гриндером, я до сих пор не совершенен, и я гринду каждую неделю. Требуется некоторое время, чтобы освоиться, чуть позже я объясню, что делать с промежутками между вашими частями и когда это становится проблемой. В большинстве случаев вы можете компенсировать дополнительное расстояние при пайке вашего проекта.

16. Прежде чем переходить к оклейке фольгой (шаг, который следует после шлифовки), убедитесь, что ваш проект идеально сочетается друг с другом.

Если вы никогда раньше не шлифовали, возьмите кусок стеклянного лома, чтобы проверить его и освоить, прежде чем приступить к реальному проекту. К сожалению, это опыт, который мне трудно объяснить, не имея возможности показать вам себя. Но вы поймете, когда сделаете это сами и немного поиграетесь :).

НЕ держите свой предмет одной рукой.

Когда шлифуешь, держи кусок двумя руками.

Вам нужно будет дополнительно отшлифовать эту деталь, иначе деталь 14 не подойдет идеально.

Вы хотите убедиться, что ВСЕ ваши фигуры вписываются в линии.

Посмотрите, как этот кусок блестит, если вы попытаетесь приклеить его до того, как я его отшлифую, медная лента не будет приклеиваться без небольшого количества песка, за которую можно будет зацепиться.

Вы хотите, чтобы края всех деталей выглядели тусклыми и шероховатыми. Медная лента будет лучше всего прилипать к этой поверхности.

Я использую черный маркер, чтобы отметить, где мне нужно отшлифовать больше стекла.

На заметку: я использую кальку, она прослужит долго, но со временем от воды немного отслоится. Я все еще нахожу, что это длится дольше, чем использование линий маркера.

СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОЙ ГРИНДИНГА

Ладно, секрет в том, чтобы стать потрясающим гриндером, нужно делать это снова и снова, как и многие технические навыки, необходимые для того, чтобы стать мастером. Самое близкое, что я могу предложить в качестве золотого билета к успеху, это когда вы шлифуете, чтобы убедиться, что ваши фигуры подходят идеально в ваш узор. Позвольте мне повториться, потому что это действительно меняет правила игры, если вы хотите получить хороший конечный продукт: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШИ ЧАСТИ ПОЧТИ СОВЕРШЕННО СООТВЕТСТВУЮТ ВАШЕМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ. Если вы не убедитесь, что ваши детали идеально подходят друг к другу, у вас будет облом проекта, который будет выглядеть деформированным или не будет помещаться в рамку после того, как вы закончите пайку. Вы зашли так далеко и так усердно работали над своим проектом, что из-за небрежности и неправильной обработки ваш конечный продукт наверняка пострадает. Шлифовка может занять до нескольких часов в зависимости от количества деталей, которые у вас есть, и от того, насколько точно вы режете стекло. Так что, пожалуйста, БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫМИ и не торопитесь, это того стоит, я обещаю.

КОГДА ЭТА РАЗРЫВ ИЗ МОДНЫХ СТАНОВИТСЯ НЕРАБОТИМЫМИ

Вы расточили свое маленькое сердце, и у вас образовалась огромная дыра… что ж, это случилось со всеми нами, художниками по стеклу. Хорошая новость: зазоры — это не конец света, и в большинстве случаев они могут быть покрыты припоем*. Видите эту звездочку? Не все время. Вы еще не приступили к пайке, но на этом этапе вы должны думать обо всех ваших зазорах как о отверстиях, когда вы идете плавить свинец, жидкий свинец должен заполнить это отверстие. Трудно описать природу свинца, если вы не играли с ним, но он очень быстро плавится, а затем затвердевает. При большем зазоре свинец будет быстро плавиться и не будет легко срастаться, потому что, как только на него нагреется тепло, он снова захочет расплавиться. Также имейте в виду, что чем больше разрыв, тем шире будет ваша ведущая линия, поэтому, если у вас в основном нормальные подводящие линии и эта мега-короткая ведущая линия, она просто будет смотреть в сторону, и ваш взгляд будет направлен на эту большую ведущую линию рядом со всеми обычными. те. Поэтому, если ваш зазор слишком велик, лучше вырезать новый кусок стекла и отшлифовать его, чтобы он идеально подходил. Опять же, гораздо больше стоит сделать это, чем иметь неряшливый проект. Посмотрите на приведенный ниже пример нескольких допустимых зазоров и зазора, размер которого неприемлем. Опять же, мы хотим, чтобы этих пробелов не было, но они случаются и, конечно же, не разрушают проект, если мы делаем их немного и далеко друг от друга.

Этот зазор слишком велик, и жидкий свинец расплавится.

Этот зазор допустим, но не идеален, но если вы будете осторожны, свинец не должен плавиться.

Мы стремимся к тому, чтобы не было зазоров. Если вы можете сделать так, чтобы ваши детали выглядели так, то вы будете в хорошем состоянии, когда дело доходит до пайки.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Вы отшлифовали все свои детали, и они идеально подошли друг к другу — отличная работа с вашей стороны! Скорее всего, они покрыты липкой массой либо остатками стеклянной пыли, маркером или остатками кальки. После того, как вы в последний раз взглянули на свой проект, и он выглядит идеально, пришло время хорошенько помыть ваши изделия. Этот шаг важен, потому что мы хотим быть уверены, что наши детали идеально чистые и готовы к оклейке медной лентой. Медная лента привередлива и не приклеится, если есть остатки стеклянной пыли. Мой трюк, чтобы хорошенько вымыть свои изделия: теплая ванна с водой и средством для мытья посуды на рассвете. Как только ваши кусочки немного пропитаются, весь этот мусор должен легко отделиться. Затем мы хотим немного почистить каждый кусок грубой стороной губки. После того, как я проделаю это со всеми своими изделиями, я оставлю их немного подсохнуть, а затем промокну их лишней водой. Бум, у вас есть несколько чистых, красивых, идеально отшлифованных кусочков стекла, готовых к оклейке.

Я положил кусочки стекла в ванну с теплым средством для мытья посуды, чтобы смыть остатки выкройки.

Протерев губкой все края, высушиваю на полотенце. После высыхания они готовы к фольге!

ВРЕМЯ ГРИНДА, ДЕТКА!

Как говорят французы: Et Volia! Вы готовы приложить стекло к металлу и приступить к шлифовке этих частей. Думайте об этой части процесса как об интерактивной головоломке или чем-то еще, что вам нужно, чтобы сделать ее более увлекательной и менее рутинной! Так много нужно учиться работать с гриндером, что я действительно не могу порекомендовать достаточно, чтобы сидеть за своим столом и просто играть и открывать пределы гриндера. Для всех болезненных скучных моментов, которые вы будете сидеть за ним, желая, чтобы вы закончили с шлифовкой, он действительно превращает ваш небрежный проект в настоящий шедевр. Так что без лишних слов НАЧИНАЙТЕ ГРИНДИНГ!

P.S. Берегите себя, друзья, и оставайтесь здоровыми и позитивными, мы не пропустим это безумное время <3!

Показать 6 комментариев

Колорадский стекольный завод

Инстаграм

@skyetravels

ФОЛЬГИРОВАНИЕ С ИЗЯЩНОСТЬЮ — КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ МЕДНОЙ ЛЕНТЫ

ВЫРЕЗАТЬ, БУКВАЛЬНО — КАК РЕЗАТЬ СТЕКЛО (НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ВИТРАЖА)

Шлифовка стекла без шлифовального станка

В  инструкции
Джо Порчелли

Мне нравится мой шлифовальный станок для стекла. На самом деле у меня их парочка. Но я не шлифую каждый кусок стекла, который разрезаю. Для меня он не нужен. Если вы умеете точно резать, а под точным я подразумеваю не больше и не меньше вашего шаблона, вы сможете сократить время на свои проекты, попробовав инструмент, который я полюбил и на который полагаюсь, мой шлифовальный камень.

Точильный камень или абразивный камень восходит к более ранним дням в истории резки стекла, но все еще имеет свою ценность, когда используется в сочетании с хорошей техникой надрезания и разбивания твердого стекла. До появления шлифовальных станков эти камни были обязательным условием для хорошо оснащенных стекольщиков, и, проще говоря, они выполняли свою работу.

Обучение использованию камня займет около тридцати секунд обучения; внедрение этого может сэкономить вам часы.

Шаг первый: набить камнями

Большинство поставщиков витражей продают абразивные камни. Они не дорогие. Берите один, не пожалеете.

Шаг второй: используйте его

Абразивный камень не может придать вашим стеклянным изделиям форму, как это может сделать шлифовальный станок для стекла, но он может избавиться от этих неприятных краев на только что вырезанных кусках стекла. Вместо того, чтобы нести стекло в шлифовальную машину для очистки краев, просто проведите поверхностью камня по той части стекла, которую необходимо сгладить. Один или два удара по камню, и ваш край должен быть в порядке. Никакого дополнительного измельчения не потребуется, и вы готовы к фольге. Поскольку камень или стекло не смачиваются, вам также не нужно очищать стекло.

Шаг третий: используйте его чаще

Камень можно также использовать для внесения незначительных изменений в форму вашего стакана. Я использую его все время, чтобы закруглить края, которым нужно немного помочь, или притупить точку, которая могла бы лучше подойти, если бы ее слегка закруглили.

Шаг четвертый: замена при необходимости

Чем больше вы используете камень, тем быстрее он потеряет свою абразивную поверхность. Текстура сгладится, и камень начнет изнашиваться (см. фото № 5). Абразивные камни не дороги, поэтому, если вы обнаружите, что они вам подходят, держите несколько штук под рукой.