Площадь — световой проем — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Cтраница 2

Исходя из этих коэффициентов определяется количество и площадь световых проемов.
 [16]

При проектировании естественного освещения производственных помещений расчет площади световых проемов и их размещения основывается на учете ряда данных — для верхнего света учитываются светотехнические характеристики различных типов фонарей, светопотери от загрязнения и затенения стекол, максимально допустимые расстояния между осями фонарей и их ширина.
 [17]

Для обеспечения достаточной освещенности жилых помещений естественным светом площадь световых проемов принимается равной 1: 8 или 1: 10 площади пола, а при небольших разрывах между соседними зданиями уточняется расчетом.
 [18]

В некоторых странах нормируют не КЕО, а площадь световых проемов Аа. В Советском Союзе тоже применяют это отношение, но только при ориентировочной оценке освещенности.
 [19]

На состояние естественной освещенности в производственном помещении влияет отношение площадей световых проемов к площадке пола.
 [20]

При решении вопросов освещенности необходимо учитывать, что всякое излишнее увеличение площади световых проемов ведет к удорожанию строительства и усложняет эксплуатацию зданий.
 [21]

При проектировании естественного освещения помещений с применением светопрозрачных конструкций из профильного стекла площадь световых проемов принимают в строгом соответствии со СНпП Естественное освещение.
 [22]

В зависимости от требуемого уровня естественной освещенности складских помещений расчетным путем определяют площадь световых проемов, а затем устанавливают их количество и размеры. Если освещения, обеспечиваемого через оконные проемы, недостаточно, например, в помещениях с большими пролетами, то дополнительно устраивают световые фонари, которые располагают в покрытиях зданий. Ширину фонарей принимают от 0 6 до 0 3 пролета покрытия. Высоту фонарей устанавливают в зависимости от размеров стандартных переплетов, примененных для заполнения боковых сторон фонаря.
 [24]

Если здание выполнено из несгораемых материалов, величина F определяется как сумма площадей световых проемов в стене, от которой исчисляется разрыв.
 [25]

Помещение для размещения машин должно иметь хорошую освещенность дневным светом, для чего площадь световых проемов должна составлять не менее 20 % от площади пола.
 [26]

Помещение для размещения машин должно иметь хорошую освещенность дневным светом, для чего принимают площадь световых проемов не менее 20 % от площади пола.
 [27]

Расположение фонарей в покрытии определяется с учетом характера технологических процессов, размещаемых в зданиях, а площадь световых проемов назначается в соответствии со СНиП II-A. При этом максимальная площадь остекления не должна превышать 15 % освещаемой площади пола производственных помещений.
 [28]

Размеры окон и их количество следует определять исходя из требуемой освещенности сельскохозяйственных зданий, выражаемой отношением площади световых проемов к площади пола.
 [29]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4

С.О.К. — о выборе площади и типа заполнений световых проемов | C.O.K. archive | 2007

Примером этому могут быть в Москве здания институтов Гидропроект, Гипровуз (см. фото 1) и др. И в то время было трудно запроектировать здания с умеренным остеклением (фото 2). В настоящее время, например, в Москве, Подмосковье, на Урале продолжается проектирование и строительство жилых и общественных зданий с повышенным коэффициентом остекленности (отношение площади световых проемов помещений к площади их пола), достигающим 50 % и более, по предложению архитекторов или желанию самих заказчиков. В одних случаях в спальнях, кабинетах, гостиничных номерах окна предусматриваются на всю высоту помещения, от пола до потолка. При этом заказчик требует поддерживать в помещениях в холодный период года (в гостиной, спальне, кабинете) температуру не менее 22–24 °C и относительную влажность в пределах 40–50 %. В других случаях в едином внутреннем объеме предполагается размещение зимнего сада, в пределах которого требуется поддержание повышенных параметров (температура 26–28 °C и относительная влажность 60–80 %). Вместе с тем в качестве заполнения световых проемов продолжают применять окна с двойным остеклением в спаренных или раздельных переплетах, хотя, например, в центральных областях согласно требованиям СНиП [1, 2] необходимо применение заполнений световых проемов с тройным остеклением, сопротивление теплопередаче, которых больше приблизительно на 25–30 %. Тогда как согласно [2, 3, 5] отношение площади световых проемов жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади их пола должно быть не более 18 %, для общественных — не более 25 %. А для обеспечения естественного освещения отношение площади световых проемов к площади пола в жилых комнатах и кухне должно быть не менее 1:8 или 12,5 %, а для мансардных этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций — не менее 1:10 или 10 % [3, 4, 5]. Архитектурно-строительные решения и требования заказчика, предусматривающие строительство зданий с повышенным остеклением, во-первых, затрудняют или исключают возможность размещения отопительных приборов вдоль наружных ограждений, прокладки труб системы отопления, воздуховодов и воздухораспределителей для поддержания в помещениях комфортных условий, как в холодный, так и в теплый период года. В результате приходится прибегать к нетрадиционным, специальным и дорогостоящим техническим решениям (например, комбинированные системы отопления, кондиционирование воздуха, установка конвекторов, встроенных в конструкции пола, которые имеют сравнительно низкие теплотехнические показатели). Во-вторых, в помещении увеличивается площадь приоконной зоны теплового дискомфорта. В-третьих, в холодный период при повышенной относительной влажности в помещениях происходит конденсация водяных паров на внутренней поверхности окон (сопротивление теплопередаче окон составляет всего лишь 0,38–0,52 Вт/(м² •°С). Окна являются как бы осушителями воздуха. Могут спросить: «Ну и что плохого в этом?». А плохо то, что происходит намокание, увлажнение внутренней поверхности наружных стен, расположенной ниже заполнений, и прилегающего к ним пола со всеми вытекающими отрицательными последствиями (см. фото). Кроме того, интенсивная конденсация водяных паров на внутренней поверхности значительной площади заполнений световых проемов может привести к заметному снижению давления воздуха в помещении с герметичными окнами и ограждающими и конструкциями по сравнению с атмосферным, что вызывает дополнительную нагрузку на несущие конструкции [6]. Верно, конденсации водяных паров на внутренней поверхности окон можно избежать с помощью обдува внутренней поверхности окон теплым воздухом. Но тогда потребуется устройство системы вентиляции, постоянно действующей в холодный период года. Значения температуры внутренней поверхности заполнения световых проемов t_вп, при которой начинается конденсация водяных паров на поверхности заполнения, в зависимости от температуры t_в и относительной влажности воздуха φ_в в помещении, можно определить, пользуясь рис. 1, а температуру наружного воздуха t_н, при которой начинается конденсация водяных паров в зависимости от температуры t_в, относительной влажности воздуха в помещении φ_в и сопротивления теплопередаче заполнения световых проемов, можно определить, пользуясь рис. 2. Если, например, в качестве заполнения световых проемов принять окна с двойным остеклением в деревянных переплетах (сопротивление теплопередаче R_ок его равно 0,4 Вт/(м² •°C), а сопротивление теплоотдаче внутренней поверхности окна R_в — 0,1 Вт/(м² •°C), то при t_н = –28 °C (расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки для Москвы) и при t_в = 20 °C температура внутренней поверхности заполнения световых проемов t_вп будет равна 5 °C. При использовании же окон с тройным остеклением в деревянных раздельных переплетах, сопротивление теплопередаче которых равно 0,52 Вт/(м²•°C), температура внутренней поверхности заполнения световых проемов t_вп при тех же значениях t_н и t_в будет равной около 9 °C. При поддержании в помещении относительной влажности, например, равной не менее 50 %, и температуры не менее 20 °C температура внутренней поверхности заполнения световых проемов, при достижении которой начинается конденсация водяных паров, будет равной 9,3 °C. Следовательно, при указанных параметрах внутреннего воздуха и установке окна с двойным остеклением в деревянных раздельных переплетах конденсация водяных паров на внутренней поверхности окна будет при температуре наружного воздуха, равной –14 °C и ниже. В-четвертых, сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов, согласно требованиямСНиП [1, 2], почти в пять-шесть раз меньше сопротивления теплопередаче наружных стен. Поэтому при повышенной остекленности здания невозможно добиться эффективного расходования невозобновляемых и возобновляемых ресурсов при эксплуатации дома в соответствии с требованиями СНиП [4, 5]. При оценке энергоэффективности дома по комплексному показателю удельного расхода энергии на его отопление требования норм [2, 4] считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода энергии q для поддержания в доме нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не превышает максимально допустимого нормативного значения, приведенного в табл. 1, 2. Для достижения оптимальных технико-экономических характеристик дома и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление следует предусматривать [4]: ❏ объемно-планировочные решения архитектуры дома, обеспечивающие улучшение показателей его компактности (отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему), определяемых по [2]; ❏ наиболее рациональную ориентацию дома и его помещений с окнами по отношению к странам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; ❏ применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД; ❏ утилизацию теплоты отходящего воздуха, сточных вод, использование возобновляемых источников солнечной энергии, ветра и т. д. Известно же, что большая часть территории России в современных границах относится к Северной строительно-климатической зоне, охватывающей первый климатический район [7], который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающей максимальную теплозащиту зданий и сооружений от продувания сильными ветрами и повышенной относительной влажности наружного воздуха, особенно в приморских районах, большой продолжительностью отопительного периода при средней суточной температуре наружного воздуха 8 °C (около 7–10 месяцев в году), низкими значениями средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и 0,98 (–30 °C и ниже). Кроме того, через окна поступает до 200–400 Вт/м² теплоты солнечной радиации, что приводит к перегреву помещений в осенне-весенний и особенно в теплый периоды года при отсутствии соответствующей механической приточно-вытяжной вентиляции и в отдельных случаях кондиционирования воздуха [8]. Поэтому следует предусматривать защиту от солнца и перегрева, которая может быть обеспечена объемно-планировочным решением здания, применением наружной стационарной солнцезащиты, технических приспособлений (устройств) на проемах и окнах, теплоотражающих стекол. В одно- и двухэтажных зданиях солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения [9]. Наконец, стоимость 1 м² заполнения световых проемов (особенно с низкоэмиссионным, селективным стеклом, специальными уплотнителями и заполнением аргоном) больше стоимости соответствующей площади наружной стены, если учесть к тому, например, устройство дополнительно штор, жалюзи и других средств солнцезащиты. Поэтому капитальные затраты и эксплуатационные расходы увеличиваются с увеличением площади остекленности здания (сверх необходимой исходя из обеспечения требуемой естественной освещенности и инсоляции). К тому же здание с повышенной остекленностью становится менее инерционным, более подверженным влиянию наружного климата. Из всего сказанного вытекает, что в условиях сурового климата в России: ❏ повышенная площадь заполнения световых проемов в жилых и общественных зданиях нецелесообразна и требует специального обоснования; к тому же, при повышенном остеклении представляется неоправданным добиваться сопротивления теплопередаче наружной стены из условия энергосбережения; ❏ в холодный период года в помещении необходимо поддерживать минимально допустимую относительную влажность воздуха.

1. СНиП II-3–79*. Строительная теплотехника. — М.: ГУП ЦПП, 1998. 2. СНиП 23-02–2003. Тепловая защита зданий. — М.: ГУП ЦПП, 2003. 3. СНиП 2.08.01–89*. Жилые здания (с изменениями №1–4). — М.: ГУП ЦПП, 2000. 4. СНиП 31-02–2001. Дома жилые одноквартирные. — М.: ГУП ЦПП, 2001. 5. СНиП 31-01–2003. Здания жилые многоквартирные. — М.: ГУП ЦПП, 2004. 6. С. Семенов. Почему они рушатся?/ журнал «Мир строительства и недвижимости», №17/2006. 7. СНиП 23-01–99*. Строительная климатология. — М.: ГУП ЦПП, 2003. 8. СНиП 41-01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. — М.: ГУП ЦПП, 2003. 9. СНиП 2.08.02–89*. Общественные здания и сооружения. — М.: ГУП ЦПП, 2003.

строительная техника. Как сделать угловой камин из кирпича своими руками. Особенности кладки углового камина из кирпича. Схемы и продавцы угловых каминов.

19 ноября. Ремонтно-строительные работы Просмотров 2238. 1 комментарий Записать угловой камин из кирпича: технология строительства

Камины становятся все более популярными не только в просторных загородных домах, но и в небольших загородных домах, где не так много свободного места. Кстати, специально для таких случаев строят угловые камины из кирпича – они занимают совсем немного места, хорошо прогревают помещение и служат эффектным украшением интерьера. Сегодня мы поговорим о том, как сделать один из таких каминов своими руками.

Особенности конструкции

Многие считают угловые камины намного привлекательнее любых других хотя бы потому, что они имеют необычный внешний вид и способны гармонично вписаться в дизайн любого помещения. Разводить камин можно сразу после постройки дома или даже спустя несколько лет. Но лучше все-таки это сделать до укладки чистового пола и внутренней отделки – из-за внушительного веса кирпичной конструкции под него необходимо делать индивидуальный фундамент. Если пол уже уложен, его необходимо будет разобрать.

Конструкция угловых каминов может быть симметричной или асимметричной. Важно правильно подобрать размеры будущей постройки в соответствии с установленными правилами и особенностями помещения.

Пропорции угловых каминов:

1. Ширина и высота тренерского салона должны быть уменьшены 3:2.
2. Глубина и высота форточки должны соответствовать соотношению 1:2.
3. Размер трубы зависит от размера печи и может быть 1:8-1:15.
4. Трубка корпуса всегда должна иметь круглое сечение и быть в диаметре от 10 до 15 см.

Каминная труба

Без трубы немыслим ни один камин — надо выходить из комнаты, чтобы хоть как-то стекались газы и дым. Размер трубы и ее диаметр определяется габаритами и мощностью камина, а также планировкой здания. Расчеты достаточно простые, и для наглядности приведем пару примеров: камин с порталом 69х65 см и труба 26х13, камин с порталом 76х49 см и такая же труба.

Сначала находим площадь порталов: в первом случае она равна 4485 см², во втором — 3724 см². Сечение трубы для обоих случаев составляет 338 см². Теперь осталось определить отношение площади портала к площади трубы:

• для первого камина, это 338/4485*100=7,5%;
• для второго камина это 338/3724*100=9%.

Для проверки полученных результатов используйте схему ниже:

В итоге получается, что первый камин вообще не сможет работать, если не уменьшить портал или не заменить трубу. Во втором случае возможна эффективность за счет большой высоты, но лучше всего использовать более толстую трубу большего сечения. Небольшие отклонения допустимы, но если они сильно отличаются от оптимальных параметров схемы, то камин или вообще не будет работать, а весь дым поместится в комнату, или будет функционировать с переменным успехом. Так, если из-за непогоды тяга ослабнет, помещение будет дымить, если вовремя не очистить дымоход от копоти, работа будет нарушена и т. д. Важно правильно рассчитать параметры камина трубу, а также грамотно ее смонтировать. Трубы в печах и каминах подвергаются серьезным эксплуатационным нагрузкам, постоянным перепадам температур, химическим воздействиям и т. д.

Социальная часть

Базовой частью камина называют конструктивный элемент, расположенный под топливным отсеком. Его ширина обычно равна 2,5-3 кирпичам. Основание должно быть прочным и надежно защищать внешнее пространство и прилегающий настил от воспламенения. При кладке основания необходимо не выпускать из рук строительный уровень — от горизонтальности этого элемента зависит внешний вид и качество кладки всего камина.

Чаще всего в основании прямо под грейдом монтируется выдвижной ящик для сбора золы. Это своеобразный поддон, который время от времени следует опорожнять продуктами сгорания топлива. Но можно обойтись и без этой детали, тогда в основе будет сплошной ряд кирпичей. Оказывается, это можно сделать или из 1, или из 3 рядов кирпичей. Если камин оборудован поддоном для золы, над ним обычно ставится дополнительный ряд.

Топливный отсек

Топливная часть считается самой важной и сложной в исполнении. Это особое место, в котором горение топлива происходит при экстремально высоких температурах, и поэтому строить его необходимо из специального кирпича. Обычно кладку ведут из шамотенового кирпича без перевязки с корпусом. Сухие стыки образуют так называемый теплый шов толщиной 2-3 мм, что не позволяет наружным стенкам камина лишнего, поэтому их можно не бояться. Если делать перевязку, то слишком сильное расширение шамотных кирпичей в результате нагревания приведет к тому, что обычный красный кирпич, из которого сделана наружная обшивка, просто растрескается.

Размеры топлива могут иметь большое значение. Минимальная глубина может быть 25 см. Глубина – это расстояние от дальней стены до внутреннего края перекрытия. На задней стенке отсека обязательно должен быть «каминный зуб», о котором мы расскажем чуть позже. Боковины топки не должны быть строго вертикальными, а идти с небольшим уклоном в 30° (величина неточная и может варьироваться в зависимости от конструкции камина).

ВАЖНО: Если для кладки топки используется колотый кирпич, его ни в коем случае нельзя резать, так как это его уязвимое место.

Перекрытие для камина

При выборе портального перекрытия учитывается конструкция будущего камина. Проще всего сделать прямой нахлест стальными уголками полки наружу, но в этом случае обязательна облицовка камина. На изображении ниже показан хоть и не угловой камин, но на нем видно, как размещать стальное перекрытие и зачем его потом сценировать. Сделано это, кстати, не только для красоты, но и потому, что металл сильно прокатывается и может гореть.

Если вы хотите сделать наружную отделку из кирпича, как по приказу в конце статьи, вам потребуется построить армированное перекрытие. Какой бы вариант вы ни выбрали, любое перекрытие необходимо делать с помощью опалубки – деревянного каркаса, устанавливаемого в проем портала. Эта конструкция предназначена для формирования перекрытия и служит временной опорой для кладки кирпича.

Важно: Перекрытие должно располагаться вне рабочей зоны топливного отсека, иначе оно будет мешать дыму проникать в дымосборник. С внутренней стороны перекрытия необходимо сделать каморы для придания ему обтекаемой формы и ускорения движения дыма.

Камин

Этот предмет со странным названием представляет собой небольшую площадку, расположенную на задней части топливной камеры под наклоном 20°. Нагруженная площадка располагается между каминным зубом и перекрытием, например, на 12, 15 и 18 см в малых, средних и больших каминах соответственно будет проходить смесь охладительного газа с холодным воздухом, движущимся с большой скоростью. Поднимаясь в дымосборник, газы увеличиваются в объеме, в результате чего скорость падает, а в трубе, где меньше места, снова увеличивается.

Так как над такой площадкой скорость воздушного потока резко падает, то там создается зона разряжения (инжекторный эффект). За счет этого осуществляется дополнительная кислородная подкачка в портале, и топочные газы быстро покидают помещение. Таким образом, каминный зуб обеспечивает стабильную и качественную работу.

На видео ниже вы можете увидеть проект углового камина из кирпича «Аннушка»:

Расчет размеров

Прежде чем отправиться за материалами и начать кладку камина из кирпича, необходимо рассчитать его размеры и определиться с формой. В первую очередь следует произвести расчеты разделения дымохода – от этого будет зависеть мощность камина, а значит, будут зависеть и габариты остальных составляющих.

В помещениях со стандартной высотой потолка отношение проема топочной камеры к площади помещения будет примерно 1:50. Если помещение 15 м², площадь портала будет 0,3 м², если помещение 20 м², то портал будет 0,4 м² и т. д. При этом следует учитывать, что высота портала должна быть на 1/3 меньше его ширина.

На изображении ниже вы можете визуально оценить правильные пропорции топки камина:

Дым из печи поднимается в Хейло (дымоприемник), проходит через проход, не позволяющий дыму и шалфею попасть в помещение. Над дымовым отсеком находится специальная задвижка для перекрытия доступа холодного воздуха с улицы через дымоход, когда камин не используется.

Хорошо продумайте, где будет стоять будущий угловой камин из кирпича. Размер конструкции должен гармонично вписываться в интерьер или даже влиять на его формирование. Так, вокруг камина можно поставить стулья и журнальный столик, организовать рядом рабочее место или просто расстелить теплый ковер. При выборе места определите, где будет проходить дымоход через этажи на улицу. Для этого подойдет внешний угол комнаты или внутренний – это дело вкуса и зависит от планировки.

ВАЖНО: Если стены дома деревянные, их необходимо закрыть жестяными или асбестовыми листами, чтобы они не загорались от сильно нагретых стенок камина.

Чертежи камина

Когда с расположением и размерами закончено, осталось определиться с последовательностью работ. Благо, для этого есть такая полезная вещь, как друг. Угловой камин из кирпича, как и любой другой, построить «на глаз» невозможно. Эффективный результат возможен только в случае строгого соблюдения инструкции.

Заказ нужен не только для просмотра каждого шага, но и для расчета необходимого количества стройматериалов. Там подробно показано, сколько кирпичей нужно на каждом этапе работы, так что остается только сложить все данные и не забыть добавить 10% про запас (на случай ремонта, брака или боя). В самом конце статьи вы найдете подробный заказ одного из вариантов угловых каминов.

Материалы для камина

Для кладки каминов можно использовать только глиняный полноразмерный обожженный и шамматорный кирпич. Кроме того, вам понадобится глиняный кладочный раствор. Он сделан из освященного мелкого песка (лучше карьерного, а не речного) и глины (в идеале синей). Для прочности в раствор добавляют портландцемент не ниже М300. Для возведения прочного фундамента необходим щебень, отколотая или кирпичная крошка. Изящество будет сделано из арматуры, а перемычки портала – из стальных уголков.

Топливо можно заливать только в шамотные кирпичи, а корпус и дымоход — в красную глину. В том случае, если топливный отсек отделен от корпуса камина «теплым швом», для кладки последнего можно использовать пустотелый кирпич, сэкономив на материалах. Для кладки той части дымохода, которая находится снаружи (над крышей), можно взять отделочный кирпич, так как он обладает высокой атмосферостойкостью.

Полезный совет: Кирпич лучше использовать из одной партии, предварительно убедившись, что: материалы должны быть без трещин и сколов.

При замешивании раствора сначала просить песок через сито с ячейками 1,5 мм, а затем добавлять его небольшими порциями для достижения идеальной консистенции – раствор должен слегка прилипать к кельме. Соотношение глины и песка зависит от жирности глины. Примерно взять их в соотношении 2-2,5 части глины и 1,5-2 части песка.

Пошаговая инструкция

По сути, кладка углового камина из кирпича ничем не отличается от обычной конструкции, за исключением тонких швов – чем тоньше они будут, тем лучше камин будет сохранять тепло внутри. Для этого раствор должен быть максимально однородным и без комочков. Допустимая толщина дымовой трубы — от 1 до 3 мм для топливного отсека и до 5 мм — для дымовой трубы и корпуса. При этом швы должны быть заполнены полностью.

Как построить камин из кирпича:

1. Легче и быстрее построить камин в процессе строительства дома, когда внутренняя отделка еще не начата. В первую очередь необходимо позаботиться об устойчивом фундаменте, размеры которого должны быть шире базового ряда на 5 см со всех сторон. Вырезав подходящего размера глубиной 60 см. Если уровень пола расположен намного выше поверхности земли, нужно только тщательно утрамбовать грунт под будущим камином и сделать опалубку из дерева. С внутренней стороны щиты опалубки смажьте битумной мастикой или прикрепите рулонную гидроизоляцию (вполне годится обычный резиноид). Листовое железо также можно использовать для изготовления опалубки.
2. Найти дно ямы и засыпать слоем наждачной бумаги или кирпичной крошки толщиной 10 см, залить водой и тщательно укутать. Поверхность должна быть максимально гладкой и горизонтальной.
3. На бутовой «подушке» установите опалубку, затем положите внутрь большие камни или кирпичный бой (будка). Между камнями останутся щели, и чтобы их заполнить, насыпьте еще немного мусора.
4. Шесть классический цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Сначала смешиваем сухие компоненты, а затем постепенно добавляем воду, доводя раствор до нужной консистенции (густой сметаны). Залейте бетон в опалубку слоем 10 см, выровняйте поверхность и оставьте сохнуть на сутки.
5. На следующий день снова положить на высохший бетонный слой ботинка перед щебнем и залить бетоном. Таким образом довести фундамент практически до уровня первого этажа (ниже 5 см). Последний слой бетона тщательно выровняйте, накройте полиэтиленом, чтобы он не растрескался, и оставьте сохнуть на 5-7 дней.
6. После полного высыхания фундамента демонтировать опалубку.
7. Закрываем фундамент 2 слоями резиноида и приступаем к кирпичной кладке в соответствии с выбранным другом.
8. Так как кирпичи впитывают влагу, перед укладкой и нанесением раствора их следует подержать в воде 2-3 минуты. Если этого не сделать, они заберут из глиняного раствора всю жидкость, и он потеряет свои прочностные скрепляющие характеристики.
9. При кладке базового ряда устанавливайте кирпичи на ребра. Для остальных рядов кладется кирпич. Когда высота конструкции достигнет 25-30 см, можно приступать к формированию стенок дымоходного отсека.
10. Если фасад камина не планируется штукатурить или облицовывать, при кладке лицевой части старайтесь не доводить глиняный раствор до самого края кирпича примерно на 5 мм – это позволит сделать красивые швы. Приступая к выкладке каждого ряда, проверяйте горизонтальность строительным уровнем, а вертикальность – угольником и отвесом.
11. При выкладывании топливных и дымовых камер разглаживайте и выравнивайте раствор не инструментами, а вручную. Так вы сможете прощупать и при необходимости своевременно удалить крупные частицы и комки, взяв швы тоньше. Когда справимся с 5-6 рядами, протрите мокрой тряпкой внутренние стенки, чтобы стереть излишки раствора – тогда это будет сделать довольно сложно.
12. При обвязке кладки ГСМ облицовку необходимо выполнять отдельно без перевязки, чтобы перепады температур не разрушили конструкцию.
13. Если помните, задняя стенка топливного отсека и дымосборник должны быть под тентом. Для этого каждый последующий ряд укладывайте небольшим низом к нижнему (4-5 см). Для такой «лестничной» копоти кладку рекомендуется закрывать стальным экраном толщиной 3-4 мм.
14. Для выполнения портала внахлест используйте стальной уголок (облицовка камина обязательна) или шлифовку – специальную опалубку, позволяющую создавать арочную кладку. Чтобы все было красиво и правильно, сначала установите кирпич без раствора, оцените результат, а потом кладите по всем правилам.
15. Когда будете выводить дымоход на крышу, смените глиняный раствор на цементно-песчаный — он лучше справляется с атмосферной нагрузкой.