Заделать щель между наличником и дверью

Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

• при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;

• в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;

• незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;

• малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;

• в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

• отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;

• выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;

• проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;

• снимите наличники;

• сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;

• ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

• проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;

• через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.

• прикрепите наличники.

Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.

Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:

• дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;

• наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.

Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• определите размеры вставки по перепаду зазора;

• изготовьте клин;

• снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;

• замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;

• установите после высыхания конструкцию на место.

Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.

Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.

Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.

Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.

Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:

• защитите наличник и стену малярной лентой;

• постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;

• если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;

• снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.

Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.

Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.

Что делать, если между стеной и наличником осталась щель

Каждому человеку важна красота и уют собственного жилья. Поэтому в процессе ремонта так необходимо уделить внимание даже самым мелким деталями, таким как установка дверной конструкции и монтаж наличников. Очень часто столь незначительный нюанс и становится причиной несовершенства интерьера.

Корень проблемы заключается в том, что дверные наличники неплотно прилегают к стене, из-за чего между ними образуется пустое пространство, которое может стать причиной массы неудобств.

Вот несколько последствий,с которыми вы можете столкнуться, если между стеной и наличником есть щели:

• Неэстетичный внешний вид. Поверьте, даже небольшой зазор между стеной и двернойпланкой будет бросаться в глаза и создаст впечатление незаконченного или неаккуратного ремонта.
• Появление насекомых. Не секрет, что различные насекомые любят прятаться в труднодоступных и незаметных местах. Именно таким и является щель между стеной и наличником, поэтому есть огромная вероятность, что там могут поселиться пауки, тараканы и т. д.
• Травмоопасность. Маленькие дети любят совать пальцы в различные отверстия, поэтому зазор между стеной и дверной конструкцией точно не останется без их внимания. Это грозит не только ободранными обоями, но и серьезными травмами рук.

Согласитесь, перечисленных причин достаточно для того, чтобы задуматься о том, что же делать со щелями, которые образовались в процессе установки наличников. Сегодня мы рассмотрим два варианта выхода из этой ситуации: первый – устранение небольших щелей, второй – устранение широких зазоров. Итак, приступим.

Как заделать небольшую щель между стеной и наличником?

Ответ на данный вопрос прост и понятен. Специалисты утверждают, что самостоятельно заделать такое пустое пространство сможет даже далекий от ремонтного дела новичок. Для этого они предлагают использовать силиконовый герметик, который продается в любом строительном магазине.

Лучше всего подбирать герметик под цвет дверной коробки или под цвет отделки стен, так заплатка не будет бросаться в глаза, и никто даже не догадается, что дверная планка прилегала неплотно. К счастью, на сегодняшний день выбор цветовой гаммы герметика может удовлетворить запросы даже самого требовательного покупателя. Если же идеального оттенка вы не нашли, то присмотритесь к шпаклевке для ламината. По свойствам она практически идентична с герметиком, и при этом имеет богатый цветовой ассортимент.

Силиконовый герметик станет идеальным решением в случае, если ширина пустот не превышает 5-7 мм. Алгоритм устранения такой щели следующий:

Сначала оклейте край наличника малярным скотчем, это поможет защитить материал от царапин и других механических повреждений. Затем возьмите выбранный вами герметик, и тщательно заполните все пустоты силиконовой замазкой. После того, как щель будет заполнена, возьмите прямоугольный шпатель или небольшой деревянный брусок и аккуратно снимите излишки герметика выступающие за края наличника.

Если замазка проседает внутрь зазора, то после полного схватывания герметика повторите процедуру еще несколько раз, пока верхний слой полностью не выровняется.

Когда силиконовый герметик полностью застынет, аккуратно снимите с наличника наклеенную ранее малярную ленту и продолжите отделочные работы в помещении.

Как заделать широкую щель между стеной и наличником?

Исправление больших зазоров между дверной коробкой и поверхностью стены требует гораздо больших усилий. Однако решить ее самостоятельно вполне реально, главное запаситесь терпением и временем.

Поскольку проблема появления щелей в первую очередь связанна с неровным оштукатуриванием стен или серьезной деформацией дверного проема, то единственным правильным решением в случае, когда щели имеют ширину больше 1 сантиметра, будет выравнивание стен.

Для этого вам необходимо демонтировать дверные наличники и с помощью уровня выявить все неровности на поверхности стен и дверного проема. После этого приступайте к оштукатуриванию стен. Как только поверхность выровняется, наличники устанавливаются обратно, и чистовая отделка стен может быть продолжена.

Если же после установки дверных планок небольшая щель между ними и стеной все еще есть, то выполняются работы, описанные в предыдущем пункте – наличник оклеивается малярным скотчем и зазоры заполняются герметиком или гипсовой шпаклевкой.

Вот, пожалуй, и все. Четко следуя инструкциям данным выше, вы сможете избавиться от пустот между стеной и дверной коробкой.

Установка дверей | Окно. Двери. Перегородки

Установка двери начинается с изготовления дверной коробки . Такие коробки для каменных и кирпичных домов изготавливаются из досок толщиной около 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и выструганные детали скрепляют между собой при помощи шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Коробка монтажная для наружных дверей

При установке дверной коробки необходимо следить, чтобы верхняя и нижняя доски располагались горизонтально, а боковые — вертикально. После того, как дверная коробка выровнена и установлена, ее необходимо закрепить. У стен 9Дверная коробка 0003 крепится толстыми длинными гвоздями или стальными штифтами. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно сложно, а иногда даже невозможно вбить гвоздь или штифт, поэтому предварительно при креплении просверливают отверстия для гвоздей и вставляют деревянные дюбеля — тогда вбивают крепление для проема.

При установке дверной коробки в доме необходимо помнить, что пороги делаются только в наружных дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (помещение). Вместо этого можно просто немного приподнять порог (на 2-3 см) пола в комнате по отношению к полу коридора.

Монтажная коробка для межкомнатных дверей

Вышеприведенное описание относится к установке наружной двери. Внутренние двери менее массивны, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одной верхней и одной нижней) перекладин, а из трех. В конструкции нет ни нижнего турника, ни порога.
Крепятся внутренние двери тоже немного иначе. Они фиксируются с помощью толстых гвоздей. Щель между рамой и стеной закрывается планками.

навесные двери

После установки дверной коробки нужно приступить к навешиванию двери.
Для начала его подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торец. Ее .на петлю повесить и запланированные излишки, снять с петель и обрезать эго. Когда дверь полностью подогнана ее повесить навсегда. Петля уже выбранного размера. Крепятся только шурупы, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петлях, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.Петли для навешивания дверей бывают навесными и шкворневыми. И те и другие состоят из двух частей — половинки и стержня (оси). Петли могут быть съемными (которые снимаются со стержня) и глухими. Шарнирные петли могут быть только съемными. Более удобными считаются разъемные петли. Для уменьшения трения между картами на штифт надевается бронзовое или латунное кольцо. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

Крепить дверные коробки в проемы нужно очень тщательно. Зазоры между стеной и коробом должны быть законопачены, это предотвратит сдувание дома и попадание в осадок. Заделать зазор между рамой и стеной можно двумя способами.

Первый способ
Это сухой процесс. Щель заполняют сначала сухой паклей, шлаком или стекловатой и затягивают отверткой или ножом.

Второй способ
Этот способ — мокрый. Используются те же материалы, что и в первом случае. А заполнитель предварительно смачивают в разбавленном жидком гипсовом растворе.

Виды дверей

Есть несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины и двух равных ширине полотна двойных дверей. Средняя высота дверей – 2000 мм.

Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной, раздвижной и т.д.. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на дюбелях Один из видов есть на дверном ключе. Он прочен, относительно прост в изготовлении и непроводник. Его собирают из строганных досок толщиной 40-50 мм. По краям досок выбирают четверти или шканты. Подготовленную таким образом доску укладывают в ряд, подгоняют, окончательно выравнивают и прижимают, затем наносят для выбора риски пазы под шпонки. Прорези выбраны конусные. Их глубина составляет 1/2-1/4 общей толщины доски. В нижней части прорези должны иметь ширину 50 мм, а в верхней — 35 мм. Дюбели могут быть обычными, а также с нахлестом, иметь трапециевидную форму. Их делают из брусков толщиной, равной толщине досок двери, и длиной, превышающей ее ширину на 100-150 мм. Толстые ключи гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала соберите дверь на дюбели, затем осмотрите ее и отметьте выступающие места, после чего замки и стук снова подгоняются. Затем ключи загоняются назад, но до упора. Ключи можно вбивать в доски сухими, а можно класть на казеиновый клей.

Дверь из решеток .Такая дверь может быть сплошной или решетчатой ​​- все зависит от назначения. Готовые бруски приклеивают друг к другу сторонами совмещенными гранями и наклеивают листы фанеры или ДВП.

Панельные двери . Дверь собирается из простой решетки или с фасонками и калевками. Калевками можно выбрать отдельные бары. В них формируют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии вставляются филенки. Если дверь предназначена для внутренней установки, то панели должны иметь толщину от 8 до 22 мм, если наружная дверь — до 50 мм. Изготавливают панели из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

Двери обычно делаются несколько больше дверной коробки, затем чтобы дверь максимально подходила под размер коробки. Излишки древесины удаляют, и только после этого дверь навешивают на петли, а затем прикрепляют к ней ручки, замки, шпингалеты и так далее. №

стеклянные двери . Остекленное дверное полотно состоит из обвязочных брусков, образующих раму, и вставленных в нее скрещенных обойм. Между рамой и декоративной решеткой с помощью штапиков вставляются стекла.

Раздвижная дверь . Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подходит в качестве внешнего. Раздвижные двери изготавливаются только межкомнатные. Их можно сделать проще по отдельности. Чем раздвижная дверь, тем удобнее ее обрабатывать. Самый простой – каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и покрыта с двух сторон тонкой ламинированной фанерой. Нижняя и верхняя планки дверной коробки для раздвижной двери делаются шире, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Ролики перемещаются по рельсу, который крепится саморезами к полу.

Можно установить дверь с витражным стеклом . Витражи подходят как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для уличного использования.

Большой популярностью сейчас пользуются раздвижные двери-гармошки . Они хорошо вписываются в интерьер любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

Монтажные кожухи

После того, как вы завершили установку дверей, можно переходить непосредственно к отделке дверного проема. Это можно сделать с помощью кожухов — внешних и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивны и красивы. Обычно наличники делают из сосновых или еловых досок, иногда из липы. Накладки из липы делают, когда на них предполагается декоративная резьба. Толщина досок около 20-30 мм. Внутренние коробки обычно имеют ширину 75-150 мм, но они должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

Лицевой стороне наличников можно придать любую форму, выбрав их гофрированные. С тыльной стороны они должны иметь глубокие пазы 5 мм, чтобы плотно прилегали к стене и дверной коробке.

По углам рамы соединяются с «ФФ», для чего обрезаются под 45 с помощью стусла или малки. Наличники самой дверной коробки крепятся гвоздями с уплощенными шляпками. Пытаемся отогнать их на 50-75 мм друг от друга. Там, где расположены петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах отсутствия петель — на 6-10 мм. К раме их прикрепили перед установкой плинтуса. Внешние рамки иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

Установка замка
После того, как установка наружной двери закончена, усиленные рамы, нужно позаботиться о замке.

Замок врезной должен находиться на высоте 80-110 см от пола. Первым делом вырезаем гнездо под замок и под переднюю планку в брусе. Делается это с помощью стамески или стамески так, чтобы цевье было вровень с притвором. После эталонов заблокируйте и проверьте посадку передней пластины. Затем замок необходимо снять, измерить расстояние от до планки и придвинуть планку к двери таким образом, чтобы при вырезании отверстия в планке оно располагалось прямо напротив замка.

Вырезать отверстие для фиксации лучше не с одной, а с обеих сторон стержня попеременно. Отверстие лучше всего просверлить толстым сверлом. Затем нужно вставить замок, закрепить его шурупами, но не до упора (тренироваться), и проверить работу ключа. Вместо шпингалета в дверной коробке или дверце выпиливают гнездо глубиной не более 5 мм и размером чуть больше размера прорези в ответной планке. Затем эту планку приложите к кутикулам мягким пластилином, пластилином или замазкой и загладьте. После этого дверь закрывают, плотно нажимают и поворотом ключа выдвигают задвижку, оставляющую отпечаток на пластилине или глине. После этого необходимо открыть дверцу, приложить ответную планку к прорези отпечатка так, чтобы она находилась ровно по центру прорези.
Затем брусок следует плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставив риски, на которых впоследствии выбрать древесину для накладок засова и защелки.
После установки замок крепится к дверным ручкам, цепям и решеткам.

Двери с подогревом
Когда установил снаружи дверь, сразу ее прогрел. Это несложно сделать с помощью специальных герметиков, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Делается это следующим образом. Возьмите полоску кожзаменителя шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Возьмите еще одну полоску пенопласта толщиной 3-4 мм и такой же длины, как полоска пенопласта, обернутого дерматином. После кожзаменителя. Полоска кожзаменителя заклеивается в месте соединения.Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки на две вертикальные планки и верхняя горизонтальная, закрывающая зазор между дверной коробкой и дверью.

Снаружи дверь обязательно должна открываться наружу. Так что победить невозможно. Лучший вариант крепкая и надежная дверь — металлическая или двойная. Снаружи — металл, а внутри — из любого материала. Кроме этого, необходимо сразу установить на входную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна быть внутри прочного стального замка или надежной цепи, которую невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глаз с панорамой 200.

Шум от соседних квартир можно избежать, если сделать входную дверь звуконепроницаемой. Можно использовать поролон, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого звукопоглощающего материала изготовлена ​​вагонка. В соответствии с размерами двери из сосновых реек толщиной около 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается каркас, который затем крепится к двери с помощью дверного крестовины. В просверленных отверстиях винты; крепление пластины к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить окном замазкой, загладить тряпкой и покрыть подходящей масляной краской или лаком.

инструмент для установки двери  
Инструментов для изготовления и установки дверей нужно немного, и это достаточно просто.

Топор нужен для подгонки двери к проему, а также образец деревянных досок. Он должен быть посажен на надежную, удобную рукоятку и остро заточен.
Пилы пригодятся для поперечной резки досок и брусков. Могут понадобиться двуручные пилы, одноручные, лучковые для смешанной распиловки. Стоит отметить, что чем меньше зубья пилы, тем ее легче резать, однако производительность труда из-за этого снижается.
Для сверления круглых отверстий потребуется несколько сверл разной толщины.
Также требуется и струга – для строгания дерева, когда дверь будет подгоняться под размер проема. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину. Железы бывают одинарными и двойными. Длина шеребелем, строгальным и другими плугами — 250 мм, фуганком — 700 мм.
Языковой нужен для выборки фальца, бисерный — для изготовления фигурных элементов на деталях, складной — для подбора складок, четвертей и так далее. Д.
Рейсмус – одна или две линейки, колышки на концах и клин, закрепляющий леску. С его помощью стропы-риски держатся на брусьях и досках.
Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы отвес, уровень и ватерпас.
Отвес — груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Они проверяют вертикальность установленных фигур.
Ватерпас — две рейки, короткая и длинная, с раскосами и увесистой.
Малка — квадрат с подвижной ручкой, фиксируется винтом. С помощью Малки строим и проверяем углы.

Фактурная штукатурка в интерьере

Фактурная штукатурка в интерьере

Сегодня мы постараемся рассказать только конкретно об установке, остановившись лишь на особо важных моментах. Мы рассмотрим несколько инструкций по нанесению фактурной штукатурки, сопровождая описания подробными фотографиями, чтобы процесс был для вас более понятен. Начнем, наверное, с самого распространенного варианта, когда поверхность получается с хаотичным рельефом, напоминающим волны или мазки, но сначала немного поговорим об основе, которая во всех случаях будет подготавливаться одинаково.

Чтобы результат был качественным, в обязательном порядке основание необходимо оштукатурить гипсовой или цементно-песчаной смесью. Делается это вдоль маяков так, чтобы все стены были строго вертикальны.

Также важно точно отобразить внешние и внутренние углы в помещении – их нужно укрепить специальным перфорированным уголком, который создаст дополнительную защиту от повреждений. Фактурная штукатурка – финишное покрытие. В его задачи не входит выравнивание стен, он не накладывается очень толстыми слоями, так как материал не из дешевых. Поверхность штукатурки предварительно необходимо подготовить. У него могут быть такие неопрятные наплывы по углам, да и на основной плоскости тоже. Все это будет мешать нанесению отделки, поэтому при помощи шпателя, терки и абразивной сетки все это необходимо счистить. Нет необходимости обрабатывать всю поверхность стен – только выступающие места.

Интересно знать!

Мелкие дефекты поверхности в виде впадин отдельно замазывать нельзя, мы их скроем нашей фактурной штукатуркой.

Если в помещении еще не установлены двери, но рано или поздно они будут там, то установить их необходимо на данном этапе. Также сразу ставятся наличники, которые на следующем этапе обклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать. Почему такие трудности спросите вы? Дело в том, что если наличников нет, а вы штукатурите стену, то рельеф не позволит детали плотно прилегать к поверхности стены, и в результате могут остаться заметные щели. Теперь нам нужно тщательно прогрунтовать стены. Используется акриловая грунтовка глубокого проникновения. Это высококачественный состав, который значительно снижает впитывающую способность основания. Если брать недорогие грунтовки, то мы рекомендуем повторную обработку, но это лишнее время на нанесение и высыхание, поэтому смысла в такой экономии не видим. Грунтовка наносится валиком, который нужно предварительно немного выдавить в канаве, чтобы он не растекался обильно по стене. Начинаем снизу и продвигаемся вверх, хорошо пропитывая всю поверхность стены без зазоров. Если валик только поверхностно смачивает стену, нужно снова окунать его в землю, иначе толку от такой обработки не будет. Углы комнаты необходимо промазать кистью.

На следующем этапе мы снова нанесем на стену грунтовку, но уже другого типа. Используется клеевой состав с кварцевым наполнителем. Он создаст на поверхности стен прочную шероховатую пленку, с которой наша штукатурка будет иметь очень хорошее сцепление. Другое название такого грунта – бетоноконтакт.

Материал наносится кистью, что позволяет лучше заполнить мелкие трещины и углубления на поверхности. После нанесения стены оставляют сохнуть минимум на сутки – более точное время смотрите в инструкции по применению на упаковке купленного состава. На этом подготовка базы завершена, в дальнейшем мы к ней больше не вернемся. Теперь посмотрим, как наносится рельефная поверхность штукатурки.

На рынке представлено большое количество текстурированных смесей. Их качество можно сравнить только на практике, но есть и производители и товары, давно зарекомендовавшие себя, например, рельефное декоративное покрытие Decorazza из Италии. Это то, что мастера будут использовать в нашем примере. Материал имеет волокнистую структуру, что достигается включением в него мелких волокон. Благодаря этому готовая поверхность получается очень прочной и долговечной – материал можно наносить на поверхности с небольшими трещинами. Вязкость смеси уже оптимально подобрана, и с ней можно обращаться прямо из упаковки.