Не вставляется ключ в замок зажигания в AutoKey

Родной автомобиль – для любого водителя одна из самых дорогих вещей на свете. И естественно, каждому хочется пользоваться им. Несравненное ощущение, когда в любую точку города можно домчаться с ветерком, однако, что делать, если автомобиль ломается. Например, не вставляется ключ в замок зажигания? Проблема, казалось бы, маленькая, не поломка мотора, не срыв ремня с мотора, но автомобиль не сдвинется с места, что только не делай. Конечно, может быть, замок просто замёрз, если, конечно, на улице зима, и низкая температура. Лучше проверить машину в автомастерской.

Почему может возникнуть такая проблема?

В целом проблема довольно серьёзная, так как решить её самостоятельно не выйдет. Также как и завести машину, как это ни печально, придётся использовать эвакуатор. Без ключа зажигания машину не завести никакими экстренными методами. Причин такой поломки может быть несколько:

• Блокировка селектора, невозможность вывести передачу на нейтральную;
• Поломка личинки замка;
• Поломка ключа.

Первая проблема – худший вариант, хотя, в этом случае можно считать, что водитель отделался лёгким испугом, возможно, автомобиль спас ему жизнь. Ведь селектор – главный элемент в работе АКПП, по сути это рычаг переключения передач. Если произошёл соскок передач, или он заедает, замёрз – с ним бывает множество неполадок, в том числе и срыв механизма.

Чаще всего такая поломка – следствие отсутствия своевременной диагностики коробки передач, если в автомобиле Киа не вставляется в зажигание ключ, вполне возможно, что причина в самой коробке передач.

В этом случае, потребуется полная диагностика коробки передач, визуальный осмотр каждого его узла, их промывка чистка и смазка, в случае выявления проблемы – замена узла.

Всё это можно купить в различных интернет-магазинах. Каждый узел сейчас легко меняется мастерами на СТО, но для качественной службы его следует приобретать родным для машины, а кроме того, в надёжном месте, где торгуют качественными запчастями для этого автомобиля.

Поломка личинки замка – несложная проблема. Суть поломки такая же, как и с самым обычным замком. В результате износа металла, его мягкости или заводского брака, порой личинка замка ломается, искривляется. Может происходить деформация металла на очень сильном морозе (если зимой холод опускается ниже 25-30 градусов, это вполне возможно), в таком случае личинка может перестать функционировать. Починить её – невозможно, придётся менять замок зажигания.

Ну и поломка ключа – самая простая поломка. Достаточно просто заменить ключ, подобрав или заказав услугу его изготовления на нашем сайте, и замок продолжит функционировать. Ключ мог деформироваться от падений, длительного использования, или попадания по нему тяжёлым предметом.

В случае поломки ключа или замка легко можно купить новые и заменить их в автосервисе. Например, если личинка замка не была повреждена, достаточно просто купить у нас новый ключ – дубликат. Если же сломан замок, его, конечно. возможно поменять самому, но лучше обратиться к профессионалам. В любом случае, мы предоставим качественную деталь для дальнейших действий.

Почему обращаться к нам?

У нас работают опытные консультанты, которые быстро помогут подобрать товар и предоставят грамотную консультацию.

На нашем сайте вы можете выбрать ключи, замки, иммобилайзеры для автомобиля любой марки. С помощью современного оборудования мы также изготовим для вас новые ключи при утере или поломке старого, которые ничем не будут отличаться от своего предшественника.

Работа будет произведена максимально быстро, водитель может быть уверен в качестве работ, которые мы производим. Мы ценим наших клиентов, предоставляя им максимально качественные услуги. У нас – быстро и надёжно!

Почему не проворачивается ключ в замке зажигания и что с этим делать

В чем состоит проблема? Если не проворачивается ключ в замке зажигания, с водителя сойдет сто потов. В голове сразу возникает рой мыслей, что сломалось что-то очень серьезное. Однако не стоит паниковать раньше времени, так как бывает, что ситуация не стоит и выеденного яйца.

Каковы причины? Виной всему могут стать различные факторы: сор в личинке, блокировка руля, понижение температуры и проч. Устранив их, машина обязательно заведется. Есть более серьезная причина – выход из строя замка зажигания, но и эта проблема легко и быстро решаема.

В этой статье:

1. Принцип работы замка зажигания
2. 5 причин, почему не проворачивается ключ в замке зажигания
3. Замерзание влаги в личинке
4. Засорение замочной скважины инородными телами
5. Деформация

Принцип работы замка зажигания

В автомобиле множество узлов и систем, и потому с техническими неполадками сталкивается каждый водитель. Некоторые из них устраняются легко, а другие требуют серьезного ремонта. Проблемы могут возникнуть и с замком зажигания, когда в нем застревает ключ и отказывается проворачиваться. Тем самым становится невозможной эксплуатация машины, что перечеркивает планы на ближайший день.

Перед тем как рассматривать, почему не проворачивается ключ в замке зажигания и что в такой ситуации делать, вкратце разберем, как устроен замковый механизм.

Функцией данного устройства является включение и отключение основных систем автомобиля: электрооборудование, зажигание и стартер двигателя. Замок встроен в конструкцию рулевой колонки и располагается с правой стороны, хотя в некоторых машинах, например, советского времени, он может находиться слева.

Конструкционно замок состоит из нескольких частей:

1. Стальной корпус, имеющий цилиндрическую форму.
2. Личинка – кодовая часть замка, которая обеспечивает невозможность управления замком без оригинального ключа.
3. Контактная группа, обеспечивающая соединение личинки с электрической системой автомобиля.
4. Запорный стержень для блокировки рулевого колеса.

В отличие от обычного замка при повороте личинки замка зажигания вращается еще вал контактной группы, благодаря чему становится возможным включение отдельных систем. Как правило, есть четыре позиции, в трех из которых подается напряжение на разных потребителей – общее электрооборудование автомобиля, система зажигания и стартер. В позиции Lock все системы отключены, руль заблокирован, и ключ может быть вытащен из скважины.

5 причин, почему не проворачивается ключ в замке зажигания

Итак, представим, что, сев утром в свой автомобиль, вы с удивлением обнаруживаете, что не можете повернуть ключ зажигания. Не стоит сразу паниковать – в большинстве случаев обращение за помощью специалистов не потребуется и несложно будет решить проблему. Даже при наличии каких-либо поломок серьезных финансовых затрат для приведения в порядок замка зажигания не понадобится. К числу наиболее распространенных причин застревания ключа относится:

Блокировка

Часто возникающая ситуация, когда неожиданно блокируются руль и замок зажигания несмотря на то, что ключ вставлен. Это срабатывание установленного в рулевой колонке механизма противоугонной защиты – к сожалению, порой он включается, когда машину пытается завести законный владелец. Как правило, к этому приводит некорректное положение ключа, к примеру если он был вставлен не до конца, но его сразу начали поворачивать.

Не нужно отчаиваться, если не проворачивается ключ в замке зажигания или даже не вытаскивается. Если ключ оригинальный, то разблокирование не должно вызвать особых трудностей. Для этого необходимо опытным путем найти правильное положение руля, при котором он и замок зажигания освободятся. Одновременно прокручиваем ключ и аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, поворачиваем руль в разных направлениях – амплитуда возможных движений невелика, поэтому вы быстро найдете верную позицию.

Как только это произойдет, все разблокируется, и никаких негативных последствий от временной блокировки не будет. Чтобы избегать таких ситуаций, рекомендуется не торопиться при манипуляциях с ключом – вставлять его под правильным углом и до конца.

Замерзание влаги в личинке

Подобная ситуация возможна только в зимнее время в морозную погоду – особенно при -20 ⁰С и ниже. Большинство автовладельцев сталкивается с данными проблемами в отношении дверных замков, но иногда такое происходит и с замком зажигания.

Как известно, на любой поверхности скапливается водный конденсат, который имеет свойство замерзать при отрицательных температурах. Попадает влага и внутрь замка зажигания – даже небольшого ее количества достаточно, чтобы образовавшиеся ледяные кристаллы перекрыли пазы личинки. Определить наличие замерзшей воды в замке легко – обычно в этом случае даже не удастся вставить ключ до конца.

Простейший и эффективный способ решения проблемы – обогрев устройства, на что уйдет немного времени. Для этого годятся и подручные средства. Идеальный вариант – если есть возможность использовать обычный фен. Струя теплого воздуха быстро растопит ледяные частицы. Также можно употреблять специальные средства – размораживатели.

А вот применять горячие жидкости, плеснув ими в замок, крайне нежелательно. Да, таким путем вы сумеете завести машину в этот раз, но залившаяся внутрь скважины вода надолго там останется, и проблема с замерзшим замком приобретет хронический характер. К тому же попадание влаги на контакты чревато коротким замыканием.

Открытый огонь от спички или зажигалки может помочь, но направлять его напрямую не рекомендуется – так можно опалить пластиковые элементы рулевой колонки. Гораздо безопаснее нагреть ключ и сразу вставить его в скважину. Скорее всего, процедуру придется повторить несколько раз, но рано или поздно замок отогреется. Также в качестве источника тепла можно использовать собственное тело – приложите большой палец к личинке. Хотя в данном случае ждать результата придется дольше, но зато это самое надежное и «экологичное» средство.

Если ситуация с замерзанием стала повторяться, то следует решить проблему в корне. С приближением холодов можно обработать замок специальными жидкостями, выбор которых сейчас велик – WD-40, литоловая или силиконовая смазка и т. д. В принципе, подойдет даже такое средство, как тормозная жидкость, небольшое количество которой вводим в личинку с помощью медицинского шприца с иглой.

Данные средства отталкивают воду и не позволяют ей скапливаться. Однако есть и негативная сторона их использования: смазка в силу своей липкости притягивает к себе пыль и грязь. В итоге накопившееся с течением времени загрязнение может негативно сказаться на работе замка. Поэтому, когда с приходом весны опасность замерзания миновала, необходимо прочистить замок зажигания, обработав его промывкой для карбюраторов.

Товары из категории

Перейти в каталог

Засорение замочной скважины инородными телами

Если зимой замок зажигания может утратить работоспособность из-за замерзшей в нем влаги, то в летний период угрозу представляют пыль, грязь и мелкий мусор, попадающие в скважину вместе с ключом. Загрязнение накапливается постепенно, но в один совсем не прекрасный день оно способно проявить себя тем, что не вставляется до конца или не желает поворачиваться ключ в замке зажигания. Особенно это характерно, если ранее замок был обработан густыми смазками, притягивающими к себе любой мусор.

Как и в предыдущем случае, необходимо освободить внутренности личинки от того, что туда попало. Правда, в отличие от ледяных кристаллов, которые рано или поздно растают, удаление мусора требует больших усилий, и позитивный результат отнюдь не гарантирован.

В любом случае начинаем с того, что пытаемся очистить скважину замка подходящими средствами. Для этого можно применить вышеупомянутую жидкость WD-40. У нее универсальные полезные свойства: кроме того, что она является водоотталкивающим, антикоррозийным и смазочным средством, средство еще и служит растворителем. Это качество обеспечивается благодаря присутствию в составе WD-40 такого компонента, как уайт-спирт. Соответственно, нужно через тонкую насадку направить струю этого аэрозольного препарата внутрь замка и подождать несколько минут, пока идет химическая реакция.

Заливать данный очиститель в скважину необходимо до тех пор, пока обратно не начнет выходить чистая жидкость. WD-40 способно разрушать достаточно плотные и серьезные загрязнения. Преимуществами этого средства является высокая проникающая способность, а также самоиспарение, так что WD-40 не оставит после себя какого-либо осадка.

К сожалению, помогает это не в 100 процентах случаев: если загрязнение оказалось стойким, то придется разбирать замок, чистить его вручную и затем ставить на место, для чего лучше всего обратиться в специализированную автомастерскую.

Естественный износ

Еще одной причиной, почему не проворачивается ключ в замке зажигания, может стать механический износ. Движущиеся детали устройства постоянно вступают в соприкосновение друг с другом, и воздействие на них оказывает трение. От этого поверхностный слой металла постепенно истирается, и контактная группа перестает нормально функционировать. Критический износ может наблюдаться как у внутренних элементов замка, так и у ключа.

Сначала следует оценить состояние ключа. Скругленные зубцы и другие геометрические изменения приводят к тому, что выступы личинки и ключа перестают совпадать, и последний утрачивает способность открывать замок. Проще всего, если есть запасной ключ – достаточно визуально сравнить оба экземпляра, чтобы увидеть появившиеся различия.

Конечно, если проблема заключается в износе основного ключа, то наличие запасного позволит легко завести машину. Однако в дальнейшем лучше всего заказать изготовление качественного дубликата, поскольку поломка или потеря единственного оставшегося ключа чревата серьезными неприятностями: придется вскрывать замки и либо менять их, либо заказывать новый комплект у производителя.

Истирание металла идет постепенно, поэтому появление первых его признаков несложно отследить. Если вы стали замечать, что ключ начал плохо проворачиваться, открывать замок не с первого раза, то это характерный показатель вероятного механического износа трущихся поверхностей. В этом случае следует внимательно проверить ключ и замок.

Деформация

Это тоже проблема, вызванная механическими изменениями, но здесь речь идет не о естественном износе, а о повреждении формы ключа. Автомобильные ключи нельзя назвать массивными, и особой прочностью они похвастаться не могут. Их легко деформировать, особенно те экземпляры, которые не складываются. Скажем, если водитель хранит ключ в заднем кармане, то достаточно сесть на него, чтобы изогнуть. Подобным образом ключ может пострадать и в самых различных других ситуациях, например при неудачном падении на твердую поверхность.

Даже крошечная, едва заметная деформация способна привести к тому, что ключ не получится вставить правильно в скважину и повернуть им личинку. Если он был случайно согнут, то можно попробовать вернуть ему исходную форму. Действовать нужно предельно аккуратно, применяя только резиновые и деревянные инструменты. Металлическим молотком или плоскогубцами лучше не пользоваться, поскольку так можно усугубить ситуацию.

Даже когда ключ удалось выровнять, радоваться еще рано, поскольку иногда повреждения внешне практически не видны – проверьте, включается ли зажигание. Если замок функционирует, то считайте, что в этот раз все обошлось; если нет, то выручит вариант с запасным ключом.

Гораздо хуже, когда искривленным ключом повреждаются внутренности замка. При деформации элементов личинки другого варианта, кроме демонтажа устройства, не остается. Необходимо заметить, что выход из строя личинки выражается по-разному: как в блокировке замка, так и, наоборот, в снятии секрета. В последнем случае машина превращается в легкую добычу для угонщиков, поскольку завести ее можно любым ключом и даже отверткой.

Замена замка зажигания – довольно хлопотное дело. Во-первых, у некоторых моделей авто шляпки болтов, стягивающих скобы с замком на рулевой колонке, не имеют резьбы, и открутить их обычной отверткой не получится – производители ставят такие крепления с противоугонной целью. Во-вторых, при установке замка важно соблюдать правильное расположение проводов, идущих на контакты, иначе работа систем автомобиля будет нарушена. В-третьих, вместе с замком зажигания меняются и личинки дверей. В целом, если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то лучше обратиться к специалистам сервисного центра.

Возможны и другие причины, почему не проворачивается ключ в замке зажигания. На машинах с автоматической коробкой передач нередко имеется ограничитель, не позволяющий включить зажигание, если селектор занимает неправильное положение. Соответственно, пока рычаг не будет передвинут в позицию P (паркинг) или N (нейтраль), автомобиль невозможно будет завести. Кроме того, могут сломаться и элементы цилиндра – пружины, толкатели.

Как видим, существуют самые разнообразные причины, почему не проворачивается ключ в замке зажигания. Некоторые проблемы решаются самостоятельно, но при более серьезных неисправностях оптимальным выходом станет обращение в автосервис. Поскольку без замка зажигания машина не заведется и доставить ее в СТО можно лишь на эвакуаторе, то обычно специалисты готовы выехать сами, чтобы на месте осмотреть замок и вернуть ему работоспособность. К счастью, по сравнению со многими другими поломками неисправности замка зажигания не требуют дорогостоящего ремонта.

Работа со сменными стержнями при отсутствии ключей

В отличие от цилиндров других коммерческих замков, сменные стержни в форме восьмерки (малого формата) требуют специальных методов извлечения, когда ключи недоступны.

Сменные сердечники обычно извлекаются путем вставки управляющего ключа и последующего поворота ключа по часовой стрелке примерно на 15 градусов. Когда вращение прекращается, сердечник готов к извлечению путем вытягивания его из цилиндра, ручки, рычага и т. д. Без управляющего ключа сердечник полностью блокируется.

Для замены ключа замка или цилиндра замка необходимо удалить сердцевину. Если работа по замене ключа включает в себя один замок, варианты удаления: высверлить сердцевину или корпус и заменить его новым; или выбрать контрольный уровень (линию сдвига) ядра.

Если работа по замене ключей состоит из нескольких замков с использованием одного и того же управляющего ключа, то возможны следующие варианты: пожертвовать одним замком или личинкой замка, чтобы удалить сердечник и расшифровать управляющий ключ; выбрать уровень управления ядром.

Выбор сменных сердечников в виде восьмерки

Взаимозаменяемые сердечники в форме восьмерки могут быть сложными и трудоемкими, особенно семиконтактные сердечники. У замков есть две разные линии сдвига: рабочий уровень, который позволяет получить доступ к замку, и уровень управления, который позволяет вытащить сердечник из замка.

Если вы не оптимизируете свою технику выбора, вы почти всегда будете выбирать рабочий уровень. Основная причина, по которой рабочие уровни выбрать легче, чем контрольные, заключается в том, что вращение рабочего уровня оказывает меньшее сопротивление, чем контрольный уровень. Часто уровни управления трудно вращать.

Для облегчения последовательного захвата на контрольном уровне можно использовать два метода: приложение давления к контрольному выступу или оболочке; или препятствуя возможности захвата рабочей линии сдвига.

Натяжные стержни, которые захватывают нижнюю часть корпуса управления, можно изготовить или приобрести.

В Рисунок 2 натяжной стержень вставляется в сердечник и позиционируется до тех пор, пока он не упадет в отверстия для доступа в нижней части корпуса управления. В отличие от других натяжных стержней, ручка направлена ​​вверх, чтобы можно было лучше «укусить» снаряд. Когда стержень натяжения расположен правильно, прикладывается большее давление, что увеличивает шансы на то, что контрольный уровень будет выбран.

Другой метод заключается в том, чтобы надавить на выступ управления, который выступает слева от корпуса управления. Это делается путем аккуратного сверления небольшого отверстия (сверлом 3/32 дюйма) в выступе управления. Это требует многократной проверки глубины отверстия, чтобы убедиться, что отверстие просверлено насквозь в цилиндре и едва касается выступа.

Отверстие просверлено под небольшим углом, чтобы на выступ можно было надавить с помощью инструмента для извлечения штифта. На рис. 3 показано расположение отверстия.

На рис. 4 показана техника выбора. Экстрактор штифта плотно прижимается к выступу управления. Экстрактор заменяет натяжную планку.

После извлечения сердечника отверстие на лицевой стороне можно закрыть латунным штоком и отшлифовать.

Моя личная техника захвата состоит в том, чтобы заблокировать возможность захвата керна до рабочего уровня. Большая часть моего времени при выборе этих ядер связана с ядрами с мастер-ключом, и этот метод ограничен ядрами с мастер-ключом. К счастью, большинство ядер имеют главный ключ.

Заготовки для ключей фрезерованы до семи надрезов. Для каждого шпоночного паза необходима заготовка ключа. Головки также фрезеруются (или отрезаются), чтобы можно было вставить отмычку в сердечник. Фрезерованная заготовка ключа действует как эффективный натяжной стержень, препятствуя захвату сердечника на рабочем уровне.

Причиной этого является тот факт, что самый большой нижний сегмент, используемый в ядрах с надлежащим мастер-ключом, является сегментом #7. Проталкивание измененной заготовки ключа в сердечник может поднять несколько наборов штифтов до уровней, которые препятствуют рабочему уровню, при этом увеличивая вероятность того, что по крайней мере один пакет будет непосредственно совмещен с контрольной линией сдвига.

Полностью вставьте отмычку в сердцевину и работайте в обратном направлении, используя больше движений вперед-назад, чем вверх-вниз.

Помните, что выбор ядер такого типа всегда сложен и не гарантируется. Выбор всегда является предпочтительным методом, если позволяет время или если нельзя пожертвовать сердцевиной. Когда время является проблемой, бурение последовательно предлагает предсказуемое время завершения.

Сверление для сохранения стопки штифтов для декодирования

Я предпочитаю сверление выборке, поскольку это надежно, а стоимость замены керна меньше, чем затраты времени на сбор керна. На рис. 6 показан инструмент для «маркировки», который я создал, соединив сломанную заготовку ключа и вилку вместе. Я просто вставляю инструмент для маркировки и надрезаю сердечник или цилиндр. Это дает мне точное место сверления.

Успешное колонковое бурение похоже на безопасную работу, важно знать, где сверлить и сверлить чистые отверстия. Лучше не торопиться и использовать острое сверло, а не грубую силу и слишком большие отверстия.

В Рисунок 7 точно просверливается «чистое» отверстие 1/4 дюйма, удаляя все части поверхности врезных цилиндров, которые обычно фиксируют сердечник. После того, как лицевая панель пробита, ее легко вынуть с помощью небольшой отвертки. На рис. 8 показано готовое отверстие крупным планом. На рис. 9 показано сечение всех контактов типичного семиконтактного сердечника.

Пришлось «пожертвовать» этим врезным цилиндром, чтобы сохранить сердечник целым. Теперь, когда ядро ​​находится в руках, его можно аккуратно разобрать и расшифровать управляющий ключ.

Для декодирования управляющего ключа необходимо извлечь направляющие штифты (на виде в разрезе они окрашены в красный цвет) в правильном порядке, а затем идентифицировать путем определения длины штифтов. Длину штифта можно сравнить с нумерацией производителя.

Формула для определения разреза ключа управления в конкретной камере состоит в том, чтобы взять значение обозначения номера штифта и вычесть его из 13. Например, если отводящий штифт определен как сегмент отводки №4, вычтите 4 из 13, чтобы получить 8. Срез управляющего ключа в этом положении патронника будет равен 8.

Это можно сделать вручную, аккуратно вставив экстрактор штифта в нижнюю часть сердечника, а затем аккуратно постучав по нему молотком. удерживая давление на эту камеру пальцем. Когда вы почувствуете, что колпачок фиксатора поддается, осторожно приподнимите стопку штифтов и пружину с помощью съемника.

Пружина — это первый компонент, который нужно поднять из камеры. Непосредственно за ним следует вывод драйвера, который необходимо декодировать.

Хотя эта техника требует минимального количества инструментов, это изученная техника, требующая практики и не такая быстрая, как специально разработанные для этой задачи инструменты. Рисунок 10 — сменный комплект для декодирования, упрощающий процесс.

Для расшифровки высоты штифтов используйте штангенциркуль, подобный показанному на рисунке 11 .

С помощью ключевого шаблона, цветных сегментов отвертки и суперклея я создал визуальный шаблон, который позволяет мне быстро идентифицировать штифты и соотносить их с контрольными надрезами, не занимаясь математикой. Я начал с приклеивания сегмента № 4 напротив метки штриховки 9, а затем доработал. Когда я визуально определяю высоту штифта, я просто смотрю на номер выреза. Рисунок 12. представляет собой изображение измененного калибра ключа.

Сверление, когда декодирование не требуется

Большая часть моей работы связана с неисправными кернами, которые больше не работают с управляющими клавишами. Это не означает, что сменные сердечники преждевременно изнашиваются, но есть места, в которых быстро изнашиваются все коммерческие сердечники или цилиндры. Для меня это обычное дело, так как многие замки, которые я обслуживаю, открываются сотни раз каждый день.

Быстрое решение — высверлить керн и поменять его местами.

Есть два метода, мой любимый и рекомендованный производителем.

Первый шаг в отношении моего личного фаворита — использовать инструмент для разметки, чтобы отметить место сверления. Это показано на рис. 13 .

После надреза я вставляю ключ-заглушку, чтобы поднять штифты, а затем использую пилотное отверстие 3/32 дюйма, чтобы просверлить все камеры (см. рис. 14) .

Замена сверла на острое №7, увеличиваю диаметр отверстия (см. рис. 15) . Острое отверстие создает новую линию среза, после чего заготовка ключа поворачивается в положение удаления (см. рис. 16) .

Следующий метод – традиционные средства, рекомендованные производителем.

Первый шаг — найти место для сверления. Производитель рекомендует между «E» и «S», но это не поможет вам, если на сердечнике нет штампа «BEST». Я сохранил лицевую пластину керна в форме восьмерки, которая была высверлена, и использовал ее в качестве локатора для правильной точки сверления. Он выравнивается с сердечником, и автоматический пуансон используется для маркировки местоположения (см. рис. 17) . После снятия лицевой панели используйте сверло №7, чтобы просверлить отверстие глубиной примерно ¼ дюйма (см. рис. 18) .

Когда лицевая панель полностью пробита (глубина 1/4 дюйма), используйте узкий (но мощный) пробойник, чтобы поддеть лицевую панель (см. рис. 19) . После отрыва лицевой панели обнажается корпус управления (см. рис. 20) .

Сверление сверлом №7 продолжается до тех пор, пока не будут пробиты все камеры. По мере того, как вы просверливаете камеры, они слегка заедают, обнажая при прокалывании камеры. Это полезно, так как позволяет узнать, когда остановиться (см. рис. 21) .

Пробойник, который использовался для поддевания лицевой панели, снова используется для перемещения кожуха управления по часовой стрелке, пока он не остановится в положении снятия (см. рис. 22) . Затем сердцевину вырывают.

Латунная стружка удаляется с задней части сердечника, после чего вставляется новый сердечник. Лучший метод, который я нашел для удаления латунной стружки, — это выдуть ее с помощью длинной соломинки. Убедитесь и наденьте защитные очки, прежде чем пытаться это сделать.

Почему некоторые ключи входят в замок зубцами вверх, а другие — зубцами вниз? Почему ориентация не стандартизирована?

Почему некоторые ключи входят в замок зубцами вверх, а другие — зубцами вниз? Почему ориентация не стандартизирована?

Рубрики: Trivia — Оставить комментарий

23 февраля 2011

Technorati Теги: Trivia,Keys

Ориентация может быть стандартизирована. На самом деле он стандартизирован. Аллен Тайсон из Diebold Inc. объясняет: «Отдельные производители замков на протяжении многих лет изготавливали замки по своему собственному дизайну, и никогда не существовало организации или документации, ограничивающей то, как ключи подходят к замкам. У каждого производителя свой подход к конструированию замков. Некоторые замки штифтовые, а некоторые вафельные. Некоторые замки имеют двойную насечку, некоторые имеют прорези для ключей, а некоторые плоские».

Джеймс Ватт, северо-западный вице-президент Associated Locksmiths of America, сказал нам, что в Соединенных Штатах большинство конструкций штифтовых замков требуют, чтобы цилиндр замка был ориентирован так, чтобы зубья (или «кусанья», как их называют слесари) и лезвие ключа входит в цилиндр стопорного штифта лицевой стороной вверх. Однако большинство европейских корпусов замков имеют другую конструкцию, поэтому защелки обычно входят лицевой стороной вниз. Мастер-слесарь Джером Андрес иронично заметил, что даже автопроизводители «Большой тройки» не могут вести себя честно: GM заставляет вас вставлять ключи с закусыванием вниз; Chrysler заставил вас поставить их лицевой стороной вверх; а Ford (и многие иностранные производители) предлагает двусторонние ключи для тех из нас, кто смущен двумя другими.

Некоторые утверждают, что положение «закусывание вверх» по своей сути лучше, поскольку оно меньше изнашивает тумблер и потому что оно оставляет меньше грязи в замке. Третьи указывают, что замки «ручные», а иногда и переворачивают «вверх ногами» (закусами вниз), чтобы их можно было установить в двери, где петли находятся «не с той» стороны. Пока лезвие ключа и бородки ориентированы в правильном положении для цилиндра штифтового тумблера, «перевернутый» замок будет работать правильно.

Мы не можем не верить в то, что вывод Уатта имеет наибольший смысл: «Основная причина того, что не все цилиндры штифтовых тумблерных замков в США устанавливаются с . . . закуска в верхнем положении связана с неправильным монтажом с несоблюдением прямых рекомендаций производителей. Большинство замков в этой стране устанавливаются не квалифицированными профессиональными слесарями, а подрядчиками, разнорабочими, мастерами или мастерами-сделателями. На инструкции отводится мало времени, поэтому и установки не всегда правильные».