набор инструментов, виды неисправностей, способы их устранения

Конструкция любой межкомнатной двери относится к часто используемым изделиям. Надежность и долговечность ее функционирования в первую очередь зависит от правильно выполненной установки. Другой значимый фактор – первоначально выполненная регулировка с проверкой работоспособности каждого элемента и всей конструкции в сборе.

Принципы регулировки дверного полотна

Во время эксплуатации различные факторы могут влиять на работоспособность двери. Чтобы возникающие неполадки не становились проблемой и причиной плохого настроения, нужно понимать причины возможных нарушений в работе дверей и быть готовым устранить их самостоятельно.

Цель проведения регулировки

Частый случай эксплуатационной практики – ранее исправно работавшая дверь начинает доставлять много неудобств. В процессе использования дверное полотно провисает под своим весом, начинает затираться о детали короба и облицовки, с трудом и скрипом закрываться. Со временем проявляются и другие причины, не позволяющие всей дверной конструкции функционировать корректно и правильно.

Любые, даже незначительные нарушения в работе постепенно приводят к износу подвижных соединений, нарушению декоративной отделки отдельных изделий, частичному или полному разрушению деталей дверного блока. Только регулировка межкомнатных дверей способна устранить возникающие неполадки, продлевая срок их службы, целостность и декоративную привлекательность.

Инструменты

Стандартный набор, позволяющий выполнить основные мероприятия по регулированию дверной конструкции, представлен следующими приспособлениями и инструментами:

• Набор отверток (шуруповерт с комплектом бит).
• Шестигранники.
• Ручной рубанок.
• Комплект стамесок по дереву.
• Отвес.
• Карандаш (мел).
• Строительный уровень.
• Смазка для трущихся узлов – петель.
• Молоток.

Напоминание! Все работы по устранению неполадок выполняются в три этапа: определение причины и проблемного места; обеспечение доступа и подготовка найденного места к регулировке или ремонту; устранение нарушения в работе двери с помощью необходимого инструмента.

Перечень необходимых инструментов

Настройка в плоскостях

Стандартная настройка для каждой межкомнатной двери заключается в выставлении ее полотна в основных плоскостях – горизонтальной и вертикальной – так, чтобы везде сохранялся более или менее равномерный зазор по периметру проема, и чтобы створка плотно прилегала к притвору по всему периметру короба. При возможных отклонениях подвижной створки во время эксплуатации, типичный способ устранения перекоса – подтянуть крепеж элементов фурнитуры или переустановить их в правильное местоположение.

Вертикальная

Отклонение дверного полотна от вертикали приводит к его самопроизвольному открыванию или закрыванию. Причинами такого перекоса может быть нарушенная соосность петель, а также небольшой наклон петельного бруса относительно строго вертикального положения. Точно определиться с причиной поможет удлиненный строительный уровень.

Если выявлено смещение одной петли от общей оси, ее необходимо переустановить. При отклонении от вертикали всего бруса с навесами, вероятнее всего, придется выполнить демонтаж и повторную установку дверной коробки. Во время монтажа добиваются идеальной вертикальности боковых брусьев, их перпендикулярности с притолокой и порожком (когда он предусмотрен).

Если необходимо, выполняют дополнительную обработку нужных поверхностей рубанком или стамеской. Взаимное положение деталей короба можно дополнительно фиксировать металлическими уголками. В случае редкого использования межкомнатной двери, которая почти всегда должна находиться в закрытом положении, регулировка может не потребоваться. Достаточно установить на полотно защелку или замок, чтобы выявленное отклонение не бросалось в глаза при закрытой двери.

Правильное расположение

Горизонтальная

Давление собственного веса подвижной створки на оси вращения приводит через какое-то время к провисанию дверного полотна. Таким образом, нарушается первоначальная горизонтальная настройка. Чтобы убедиться в этом, закрепляют отвес на дальнем от навесов верхнем углу полотна. Если нить отвеса образует зазор с нижней точкой бокового торца – отклонение от горизонтали подтверждено, необходимо выполнить регулирование межкомнатной двери. Также на провисание створки указывает отсутствие параллельности между ее краем и боковым брусом дверного короба.

Стандартное решение проблемы предполагает демонтаж навесов с их переустановкой по правилу: верхний переносят выше первоначального местоположения, нижний – опускают еще ниже. Другой вариант предполагает установку на прежних местах более мощных петель большего размера. Для массивных полотен часто в верхней части устанавливают третий навес.

Полезная информация! Чтобы исключить или максимально отложить возможность провисания дверной створки, выбирают межкомнатные двери из легкого материала и применяют скрытые петли, которые желательно крепить к полотну в месте примыкания стягивающих горизонтальных досок каркаса к вертикальной доске (брусу).

Для устранения неполадок

Теперь рассмотрим другие типичные проблемы и недостатки в работе межкомнатных дверей, которые исправляются регулировкой. Приведенные инструкции помогут во всем разобраться и все необходимые операции выполнить самостоятельно.

При неплотном прилегании

Подобная проблема указывает на необходимость произвести регулировку навесных петель. В ситуации с неплотным прилеганием полотна к выемке притвора на коробе, основной причиной является выступающее положение пластины (карты), закрепленной на вертикальном брусе короба или на вертикальном торце дверного полотна. Могут выступать сразу обе пластины.

Иногда недостаточность углубления петель в массив материала дверного короба устраняется подтяжкой саморезов. Это первое, что нужно попробовать сделать в данной ситуации. Если проблему не получилось устранить, будет требоваться демонтаж петли и углубление ниши под ней с помощью стамески или небольшой шлифовальной насадки.

Неплотное прилегание дверного полотна

При тугом открытии

Такое открывание может быть следствием сильно углубленной посадки петель или разбухания полотна либо короба в результате повышенной влажности в месте установки двери (или после длительного контакта деревянных изделий с жидкостями). При глубоком расположении пластин петли – до 0,5 мм – пробуют ослабить фиксирующие саморезы. Если заглубление больше указанного значения, приподнять пластину (карту) петли можно с помощью подложки из любого плотного материала подходящей толщины.

Разбухшему деревянному полотну для нормальной работы в проеме стараются вернуть первоначальную геометрию и линейные размеры. Для этого на проблемных участках аккуратно удаляют рубанком необходимый слой деревянного массива. Места затирания створки и лутки определяют с помощью листа бумаги, его не должно зажимать при закрывании. После восстановления геометрической формы на обработанных участках нужно также восстановить нарушенное лакокрасочное покрытие.

При самопроизвольном открывании

Причины такого открывания (возможно, закрывания) уже рассматривались – это отклонение дверной коробки от вертикали или нарушение соосного расположения петель. В одном случае выравнивают короб до вертикального положения бруса с фурнитурой, в другом – корректируют взаимное расположение навесных петель.

При отсутствии отклонения дверного блока от вертикали и соблюдении соосности установленной фурнитуры, причиной самооткрывания двери может быть износ петель. Рекомендуется их заменить на новые усиленные изделия. Еще один вариант, который не потребует обязательного регулирования – упругость нового уплотнителя (если он предусмотрен) на коробе. Через некоторое время эксплуатации его материал примнется, и проблема разрешится сама собой.

К сведению! При самопроизвольном открывании дверей или плохом (неплотном) притворе полотна не лишней станет проверка расположения отверстия ответной планки, фиксирующего положение язычка защелки, а значит, и всего полотна. Сдвигая планку, можно отрегулировать оптимальное прилегание створки к дверной коробке.

Регулировка при самопроизвольном открывании

Регулировка работы петель

Местоположение межкомнатной двери относительно элементов коробки определяет качество ее функционирования. Поэтому особое внимание уделяется правильной установке и регулированию петель, с помощью которых полотно фиксируется в межкомнатном проеме.

Все вышеприведенные случаи касались изделий, которые устанавливались с помощью самых распространенных врезных изделий. Если все петли установлены соосно, а их пластины расположены заподлицо с поверхностями вертикального бруса коробки и торца полотна, дверь будет «работать» правильно, без перекосов, с оптимальным прилеганием и прижимом к притвору. Пользователю будет доступна лишь регулировка верхнего зазора с луткой.

Чтобы опустить/приподнять полотно, требуется ослабить крепеж на всех планках петельного бруса, затем сместить створку в нужном направлении и снова зафиксировать ее крепежными элементами. Как устраняются неполадки в случаях недостаточного или излишнего заглубления накладок в материал коробки или полотна, рассматривалось ранее.

Для навешивания створки межкомнатной двери могут применяться и другие конструкции петель, которые имеют свои особенности регулирования. К ним относятся неразъемные накладные изделия типа «бабочка», скрытые петли и устройства с доводчиком. «Бабочка» получила свое название из-за сходства с разложенными крыльями одноименного насекомого. Недорогие изделия данного типа очень просты в установке, не требуют предварительного выполнения каких-либо углублений, поэтому пользуются заслуженным спросом.

Можно отрегулировать самостоятельно

Если оси установленных «бабочек» находятся на одной вертикальной линии, дальнейшее их регулирование может выполняться в три шага: ослабление шурупов, смещение дверного полотна в нужном направлении (для выравнивания), затягивание шурупов для надежной фиксации подвижной створки. Напомним, что такие петли не отличаются долговечностью и предназначены для установки облегченных межкомнатных дверей.

Скрытые, так называемые 3D-петли, имеют два исполнения – нерегулируемые и регулируемые. Первый тип изделий отличается качеством применяемых материалов и надежностью функционирования. После первоначальной установки они эксплуатируются без дополнительных настроек до полного износа, затем меняются на новые. В случае с регулируемыми изделиями хорошим помощником выступает иллюстрированная инструкция от производителя, где указаны крепежные изделия для регулировки положения дверного полотна в разных плоскостях.

Для процесса настройки убирают декоративные накладки, чтобы обеспечить доступ к крепежу. Затем определяют (по прилагаемой инструкции) нужный шуруп для необходимого выравнивания двери (по горизонтали, высоте, зазору с коробкой), ослабляют шуруп специальным ключом (имеется в общем комплекте с петлей), выравнивают положение полотна, затягивают шуруп обратно.

Для плавного закрывания межкомнатной двери без шумного захлопывания применяют изделия с доводчиком. В отличие от скрытых петель, в их регулировке добавлена возможность выставлять скорость и плавность хода створки соответствующим винтом. Следуя прилагаемой инструкции, его затягивают или ослабляют для достижения требуемого эффекта.

Устройство

Настройка замков и ручек

Замки (защелки) и ручки к межкомнатным дверям идут единым комплектом. Поэтому их обслуживание и регулирование проводится совместно. Сердцевина замка с обеими ручками, при эксплуатации двери с частым захлопыванием, нуждается в периодическом подтягивании ослабленных крепежных изделий, а также смазывании рабочего механизма и подвижных деталей.

Возможные неполадки и их устранение:

• Полотно не фиксируется при закрывании, так как отверстие ответной планки не соответствует положению язычка. Планку переустанавливают правильно.
• Накладка задевает притвор. Подтягивают сильнее саморезы или углубляют место ее посадки.
• Ограничен ход запорного элемента. Углубляют полость под ответной пластиной.

После изучения инструкций по устранению часто случающихся неисправностей, каждый домашний мастер сможет отрегулировать работу дверного блока входной или межкомнатной конструкции. Главное – необходимые работы и профилактические мероприятия проводить своевременно, не доводя до крайней меры – замены всего неработоспособного дверного блока.

Проголосовали более 424 раз, средняя оценка 4.4

Регулировка межкомнатных дверей, как отрегулировать своими руками

Автор Michael На чтение 8 мин Просмотров 9.9к. Опубликовано Июн 12, 2020

При оформлении жилья в любом из стилей, важнейшую роль в общем дизайне играют межкомнатные двери. Их грамотный выбор и правильная установка может существенно повлиять на зрительное восприятие помещения. Оно может стать просторнее и ярче. Для того, чтобы такой важный элемент работал без перебоев долгое время, требуется грамотная регулировка межкомнатных дверей.

Содержание статьи

1. Устройство дверной конструкции
2. Причины будущих проблем
3. Способы устранения дефектов
4. Настройка в вертикальной плоскости
5. Горизонтальная настройка
6. Настройка замков и ручек
7. Настройка петель
8. Переустановка дверной коробки

Устройство дверной конструкции

Многие владельцы жилья при покупке новых дверей собираются устанавливать их самостоятельно. Мотивируется это распространенным мнением, что монтаж межкомнатной двери отличается от входной и провести его значительно легче. Это правда. Но, чтобы установка прошла максимально успешно, необходимо знать полное устройство конструкции, а также все возможные нюансы ее сборки.

Из основных элементов следует перечислить:

1. Полотно;
2. Коробку;
3. Наличники.

Последние больше выступают в роли декора, но редко когда дверная конструкция обходится без них. Особенно распашная. Они нужны для того, чтобы скрыть все швы и стыки, а также украсить общий вид.

Для двухстворчатых моделей или дверей купе понадобятся дополнительные детали:

1. Порог;
2. Соединительная шпонка;
3. Притворная планка.

Также могут потребоваться доборы, доводчик, фрамуга и ригель. А ручки, защелки и замки, кроме основной своей функции, выполняют роль дополнительного декора.

Причины будущих проблем

Любая неисправность дает о себе знать характерными признаками. Дверь при работе может издавать неприятные звуки. Порой ее сложно закрыть до конца, а потом требуется значительное усилие для открытия.

Необходимость регулировки возникает при:

• Установке новых створок;
• Нарушении геометрии одного из элементов;
• Деформации коробки;
• Плохом прилегании навесов.

Чтобы избежать многих неприятных моментов впоследствии, необходимо провести ряд проверок при монтаже новой двери. На самом деле регулировку межкомнатных дверей необходимо начинать еще задолго до завершения установки. Когда только коробка, с временно зафиксированной створкой, расклинивается в проеме.

На этом этапе необходимо проверить лутку на наличие дефектов и правильность сборки. Для этого нужно попробовать конструкцию на работоспособность. А также измерить зазор между полотном и коробкой. Его неравномерность может сказать, что петельный брус неправильно соединен с притолокой.

Для устранения придется заново демонтировать конструкцию из проема, чтобы откорректировать стык. Возможно понадобится разобрать коробку, чтобы поработать рубанком. Но в лучшем случае все проблемы можно решить при помощи напильника и наждачки.

Бывает, что небольшой перекос полотна в коробке происходит из-за перетягивания петельного крепежа. Этот дефект тоже необходимо выявить еще на стадии установки. Хорошую помощь в этом может оказать строительный уровень.

Только после устранения всех выпуклостей и перекосов можно заделывать щель между коробкой и проемом.

Способы устранения дефектов

Регулировка межкомнатных дверей своими руками понадобится во многих случаях. Например, когда еще недавно прекрасно работающая конструкция начала доставлять неприятности.

Основные варианты неполадок:

• Затруднение при открывании и закрывании;
• Ход створки сопровождается скрипом;
• Неравномерный зазор между полотном и луткой;
• Прикрытая дверь открывается сама;
• Нет фиксации в распахнутом положении.

С любой из проблем можно справиться собственными силами. Иногда действия, которые нужно выполнить, настолько ничтожны, что вызов мастера является непростительным расточительством. Для работы понадобятся: отвес, отвертка и молоток. Для более серьезного ремонта потребуется стамеска или рубанок. В конце придется воспользоваться смазкой для петель. Но если ее нет в доме, то выручит грифель простого карандаша.

Порядок работы сводится к следующему:

• Отвесом проверяется вертикальность всех элементов. С помощью листа бумаги контролируется плотность прилегания полотна к коробке. Его нужно положить в момент закрывания между створкой и луткой;
• Для подготовки к ремонту иногда необходимо снять полотно с петель, тем самым открыв к ним доступ. В крайних случаях потребуется полный демонтаж коробки для исправления неисправностей;
• Неполадки устраняются с помощью необходимых приспособлений. А все элементы устанавливаются на свои места.

Настройка в вертикальной плоскости

Рассмотрим, как отрегулировать межкомнатную дверь, если она самостоятельно закрывается или открывается. Это говорит об отклонении элемента от вертикали. Например, петельный брус находится в неидеальном положении. Для точного определения понадобится удлиненный строительный уровень.

Решается проблема переустановкой коробки. Возможно ее понадобится предварительно обработать рубанком. Но главное — при повторном монтаже добиться идеального прямого угла на стыках бокового бруса и притолоки. Лучше всего дополнительно укрепить их с помощью специальных металлических уголков.

Причиной перекоса может быть нарушение соосности петель. В этом случае навесы рекомендуется переустановить.

Но иногда можно пойти более простым путем. Если предполагается, что дверь большую часть времени будет в закрытом положении, то на полотно устанавливается защелка или замок с ключом.

Горизонтальная настройка

Причина провисания полотна в том, что оно постоянно давит своим весом на ось вращения. Если плотность материала элемента дверного блока низкая, то эта проблема неизбежная.

Чтобы определить, нужна ли горизонтальная настройка, необходимо закрепить отвес в верхнем углу полотна. Это должна быть сторона, противоположная от петель. Зазор между нитью и торцом створки в самой нижней точке укажет на проблему.

Стандартно она решается переустановкой навесов. Необходимо демонтировать петли, а затем верхнюю перенести немного выше по коробке. Нижняя прикручивается чуть ниже первичного положения.

Перед работой желательно внимательно осмотреть навесы. Если у них есть дефекты, то лучше заменить их. Иногда необходимо взять петлю более большего размера. А когда полотно явно тяжелое, то потребуется установка дополнительного третьего навеса. Он снимет нагрузку с двух основных. Монтируют его в верхней части лутки.

Бывает так, что через некоторое время после установки двери, ее полотно начинает цеплять за коробку в верхней ее части. В этом случае придется проблемное место обработать стамеской или рубанком. После устранения неполадки необходимо восстановить нарушенный красочный слой.

Настройка замков и ручек

Рукоятки часто входят в состав запоров и их регулировка необходима только в двух случаях. В первом замковый механизм может неплотно сидеть в гнезде. Из-за этого вся конструкция имеет люфт, что неприятно сказывается на работе. Требуется подтяжка всех саморезов. А если это не помогло, то нужно установить прокладку из резины между замком и гнездом.

Во втором случае притвор задевается накладкой запора. Чтобы этого не происходило, необходимо ее снять и углубить стамеской паз.

Настройка петель

Обсуждая, как отрегулировать межкомнатную дверь, нельзя пройти мимо частой проблемы с навесами. Бывает так, что они неправильно посажены в толщу материала элементов двери. Для обнаружения проблемы не требуется приспособления. Ее видно невооруженным взглядом. Поверхность петли должна быть заподлицо с плоскостью короба или торца полотна.

Если навес сильно углублен в дерево, то это будет причиной неплотного закрывания двери. Необходимо открутить крепления навеса и подложить под него прокладку. Это может быть просто кусочек картона нужной толщины. После этого крепеж устанавливается на место.

Когда паз в дереве выбран недостаточной глубины, то петля будет мешать закрыть дверь. Требуется ее демонтаж. Потом стамеской ниша расширяется ровно до толщины фурнитуры.

Иногда петли стоят даже не с той стороны и их видно с лицевой стороны полотна, когда оно закрыто. Из-за этого створка может цепляться за коробку. Если переставить навесы на другую сторону, проблема разрешается.

Переустановка дверной коробки

Все настройки проводятся прямо на месте. Причем сделать это самостоятельно под силу любому, кто может держать в руках отвертку. Правда в работе требуется предельная точность, но это достигается при использовании разных приспособлений. В ремонте помогут несколько видов строительных уровней и отвес.

Если местные решения не могут удовлетворить, то придется переустанавливать коробку. Для этого, с максимальной аккуратностью, ее вынимают из проема. Необходимо проследить чтобы элементам конструкции не был нанесен непоправимый вред.

Полотно и декоративные наличники предварительно снимают. Зазор между стенами проема и луткой зачищают от строительной пены или цементного раствора. В последнем случае придется поработать перфоратором с молотковой насадкой.

Коробка разбирается на составные части. Они очищаются от строительного раствора и заново собираются. При этом необходимо проследить чтобы петельный брус и притвор соединялись с притолокой строго перпендикулярно. Если концы стоек запилены под углом 45 градусов, то необходимо применять горизонтальный шуруп. Дополнительно стыки можно укрепить специальным стальным уголком.

Когда П-образная коробка будет собрана, ее укладывают на ровную поверхность (можно на пол). Затем состыковав с полотном, намечают новые места для крепления петель. Делать это нужно при необходимости. Если с навесами было все нормально, то нужно оставить все как есть.

Перед установкой в проем, чтобы избежать перекосов боковых стоек, их временно соединяют между собой несколькими планками. После расклинивания и выравнивания в проходе, а также полной завершающей фиксации с помощью анкеров, вспомогательные распорки удаляют.

Используя для заполнения зазоров монтажную пену, нельзя забывать, что она в процессе своего затвердения увеличивается в два раза. Поэтому, чтобы избежать деформации элементов, необходимо внимательно изучить правильный ее расход, прочитав инструкцию.

Регулировка межкомнатных дверей своими руками произойдет предельно успешно, если работа будет выполняться аккуратно, с постоянными проверками. Необходимо проводить контрольные замеры сразу после каждой выполненной операции. Тогда можно будет избежать перекосов, а дверная конструкция порадует долгой и бесперебойной работой.

Инструкция по регулировке дверей. Регулировка межкомнатной двери. регулировка деревянных дверей. Инструкция по регулировке дверей.

как установить дверь как установить дверную коробку регулировка дверной петли регулировка двери холодильника регулировка дверей шкафа как установить дверную коробку как заменить наружную дверь регулировка гаражных ворот как отрегулировать дверной доводчик как отрегулировать двери патио регулировка дверей ПВХ регулировка французских дверей регулируемые дверные упоры гидравлическая регулировка доводчика двери как отрегулировать двери кармана регулировка дверей шкафа регулировка выравнивания дверей как отрегулировать доводчик штормовой двери Регулировка ответной планки двери регулировка дверей Андерсона регулировка французских дверей отрегулировать цепь устройства открывания гаражных ворот регулировка дверных петель шкафа как отрегулировать дверные доводчики регулировка дверного доводчика Инструкция по регулировке дверного доводчика регулируемый дверной порог как отрегулировать дверь душа как установить петли антикварная петля

Наружные стальные входные двери. Цена Двери входные стальные. Сталь на открытом воздухе. Китайские двери. Металлические двери Деревянные двери со шпильками Двери МДФ, ХДФ Двери из массива дерева Двери, отделанные деревянным шпоном Эксклюзивные двери из ольхи Раздвижные двери, Складные двери. Двери — согласно, Двери перегородки Инструкция по регулировке дверей Регулировка межкомнатных дверей Перед регулировкой двери следует помнить, что ремонт, как известно, сложный и трудоемкий процесс, к тому же требует выполнения особой последовательности операций. Время регулировки межкомнатных дверей следует выбирать в зависимости от того, на какой стадии находится ремонт. Если делается так называемый «евроремонт» с множеством переделок, то есть возможность подготовить идеальный дверной проем и сделать идеально «гладкой» всю поверхность. потому что в этом случае больше шансов, что двери не будут повреждены.Но большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и полов, поэтому двери регулируются сразу после сантехнических и электромонтажных работ, но перед покраской и укладкой плитки. при соблюдении этого порядка появляется возможность исправить или скрыть некоторые дефекты стен, которые могут появиться после регулировки дверей, а также дает возможность с помощью шпаклевки или штукатурки скрыть выступы дверных коробок. Encastre дверной фурнитуры Петли, передняя ключевая накладка (закрывает место у края двери, где залит механизм замка) и ее ходовая накладка должны быть залиты в дверное полотно и коробку «заподлицо», т.е. вровень с поверхностью. Возможны исключения для верхнего шарнира, так как глубина его врезки зависит от люфта и его размера. При этом вся упомянутая мебель должна плотно «входить» в подготовленные для нее отверстия без зазоров (на самой внешней стороне зазоры не должны быть более 0,5-1 мм). Результаты этого покажут, насколько профессионально были установлены межкомнатные двери. Если нет зазоров, например, между петлей и коробом, значит, все сделано профессионально. Кстати, этого результата можно добиться не только с помощью специального электрического инструмента, называемого фрезой, но и с помощью обычного стамески, молотка и очень тонкого и острого ножа или ланцета. В первую очередь петли временно крепят шурупами к краю дверной коробки, примерно в 20 см от верхней и нижней кромки двери. расстояние может быть немного больше или меньше, но оно должно быть одинаковым во всех дверях. Петля окружена ланцетом; шпон и древесные волокна нарезаются на глубину 2-3 мм. После этого откручиваются петли и вокруг стойки делается отверстие необходимого размера. Таким образом, мы получаем отверстие, которое повторяет все детали отлитой детали. петля должна идеально входить в отверстие, без зазоров. На самой внешней стороне может быть зазор 0,3-0,5 мм с одной стороны края. Но есть у этого метода и недостатки — острый нож или скальпель хорошо разрезают древесину только по длине волокна. При поперечном распиле они могут прорезать только тонкий слой окалины, в результате чего на шпонированной поверхности остаются глубокие царапины. Для продолжения работы лезвие стамески заводят в царапину и короткими зарубками на рукояти делают отверстие 2-3 мм. Этот метод инкастрации может быть очень полезен, если он применяется к шпонированным дверям и дверям из массива дерева. Но он не подходит для наличников и дверей из ДВП средней плотности, окрашенных по автомобильной технологии, так как этот способ позволяет срезать только тонкий слой краски. К тому же, из-за порезов на срезе стамеской краска на близлежащей поверхности начинает отслаиваться, из-за чего получить четкую и ровную границу не удается. Вбивать мебель в дверь такой же конструкции лучше с помощью уже упомянутой «фрезы». При обводке деталей, кромки которых имеют закругления, может возникнуть ряд проблем: меньший радиус закруглений затрудняет выполнение операции с необходимой точностью. Поэтому для ручной выбивки лучше использовать мебель с деталями с прямолинейными краями, а для механической выбивки лучше использовать мебель с деталями с закругленными краями. Давайте посмотрим на следующий этап. После того, как детали для петель на краю дверного проема подобраны и петли закреплены в отверстия шурупами, каждая из петель накрывается левой частью, после чего закрепляется стойка коробки. На подставке отмечается расположение петель, и весь круг работы повторяется еще раз, но теперь вся работа выполняется за подставку. Обратите внимание на то, что в первую очередь необходимо снимать мерки с самой стойки, а не со всей дверной коробки. Поэтому некоторые двери, производимые в нашей стране и продаваемые в собранном виде, лучше разбирать на части: если это будет максимально удобно выполнять работу, то это гарантирует высокое качество результата. После запрессовки петель дверное полотно переворачивается, затем ввинчивается замок и вставляются ручки. Для удобства, а также для снижения риска поломки дверного полотна в процессе работы после регулировки дверей закапывают ответную планку. Делается это следующим образом: защелка замка покрывается любым красящим, но легко смываемым веществом, например, клеем ПВА, который всегда под рукой во время ремонта. Сначала поворотом ручки убирается защелка замка, дверь закрывается, а ручка опускается. В этот момент вылетает защелка замка и оставляет след на коробке двери. метка облегчает вырезание отверстия под защелку в дверной коробке. После этого запорную планку крепят к коробке, затем обшивают (ножом или скальпелем) кромку. После этого выполняется та же последовательность операций, что и для петель. Регулировка межкомнатных дверей. говорить о высоком качестве подгонки коробки можно только при соблюдении одного важного правила: если полотно межкомнатной двери остается неподвижным в любом положении. А это значит, что дверная коробка должна быть отрегулирована строго по вертикали в двух взаимных перпендикулярных углах. максимально возможное отклонение от вертикали не должно быть более 1-1,5 см. в противном случае дефект сборки будет виден визуально. Если в квартире с неровными стенами регулируются двери, то много времени уходит не только на сборку мебели и крепление коробки, но и на выбор наиболее подходящего места расположения коробки в дверном проеме. При этом совершенно необходимо учитывать жидкое покрытие пола, неровности поверхности и многие другие факторы. В частности, некоторые отечественные двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотно и коробку далеко не прямоугольной формы. Кроме того, они могут изменять свои геометрические характеристики в процессе эксплуатации. Очень часто после этого дверной короб сдвигается, а сама дверь внезапно перестает закрываться. Более или менее указанные проблемы могут быть решены строителями, которые в настоящее время используют в основном два метода регулировки: с помощью строительной пены и способ, когда коробка регулируется с помощью открытой опалубки с шурупами. Эти методы имеют свои преимущества и недостатки. Двери категории «эконом-класс» (- $ * 80-100), а большинство дверей российского, финского и испанского производства относятся к этой категории, должны регулироваться вторым способом, и это будет наиболее оптимальный вариант. Открытая опалубка дверной коробки. Идея этого способа заключается в следующем: коробка собирается вокруг подвесной дверной плиты, открытая опалубка позволяет с высокой точностью подогнать коробку в проеме и сделать некоторые ее недостатки менее заметными. Сборка коробки при регулировке часть коробки с залитыми петлями (подставка) и 3-4 сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене одним или двумя шурупами. С помощью нескольких стержней дверная стойка фиксируется вертикально. После этого дверная табличка навешивается на дверное полотно. Приложив измерительный уровень к краю двери и постоянно проверяя его положение, будет проще и прочнее зафиксировать дверное полотно вертикально и надежно с помощью шурупов и подставок. В связи с тем, что в большинстве случаев стены немного наклоняются, возможны небольшие отступы при регулировке двери, но только до тех пор, пока дверное полотно не будет двигаться. Максимально возможный наклон рассчитывается экспериментально и практически для смазанных петель. В противном случае может возникнуть ситуация, когда заметное пробуксовывание сухих петель приведет к тому, что дверное полотно останется неподвижным, после заливки масла протягивание гаснет и дверь начинает самопроизвольно закрываться. Убедившись, что подставка на месте, ее забирают. проделываются остальные отверстия в стене по отметкам, после чего дверная стойка снова ставится и с помощью шурупов закрепляется окончательно. После этого проверяется, как дверь закрывается и открывается. Если все указанные требования соблюдены, то вторую дверную стойку закрепляют на одном уровне с первой. Крепится саморезами таким образом, чтобы дверное полотно плотно прилегало к коробке, без зазоров, а между краем полотна и коробом должен быть такой же зазор около 3-4 мм. После этого закрепляют верхнюю часть дверной коробки (ригель) с одинаковым зазором между ней и верхней кромкой двери. В результате учитываются «люфты» в петлях и даже форма дверного полотна. Другими словами, при необходимости с помощью брусков подставку можно изогнуть таким образом, чтобы она повторяла форму дверного полотна. Помимо указанных требований, есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание. Например, очень часто возникает вопрос о расстоянии между краем дверного полотна и поверхностью дверной коробки. Почему-то многие считают, что меньший люфт лучше, и поэтому просят мастера сделать его минимальным. И каждый раз приходится объяснять, почему мы делаем люфты при подгонке двери чуть больше. Способ применения открытой опалубки имеет ряд недостатков, главный из которых заключается в том, что под шурупами образуются зазоры (диаметром 8-10 мм) (обычно после ремонта их закрывают какой-либо пробкой, подходящей по цвету к коробу, или их закрыт несколькими винтами с головкой). Также некоторые проблемы могут возникнуть при сборке дверей, так как коробка поставляется уже в собранном виде со стойками, обрезанными под 45*, и ригелем (то же самое делается с некоторыми испанскими дверями). Очень часто перекладина коротковата. Для получения хотя бы минимального зазора между кромкой дверного полотна и коробкой (2-3 мм) в одном из верхних углов коробки оставляют зазор 1-2 мм; потом его можно скрыть какой-нибудь пробкой и будет почти незаметно. Регулировка дверей с «черновой коробкой» Основная часть проблем, возникающих при регулировке дверей, является следствием низкого качества строительства и, как следствие, неудовлетворительного состояния строительных конструкций. Например, дверные проемы очень часто имеют любую форму, но не квадратную, их откосы и стена не образуют прямого угла. Из-за этого много времени тратится на проверку того, стоит ли каждая стойка вертикально. Заметно упростить задачу можно, если использовать «черновую коробку» — раму из большой широкой доски, встроенную в дверной проем. Если она закреплена строго вертикально, то процесс регулировки всего дверного проема значительно упрощается. Головки шурупов, которыми крепится дверь, можно спрятать под петлю, но после этого регулировать дверь будет сложнее, так как каждый раз придется снимать дверное полотно и сами петли. Но если правильно отрегулировать «сквозняк-коробку», то, возможно, регулировать ее вообще не потребуется или, по крайней мере, она будет сведена к минимуму. Трех-четырех шурупов на каждую стойку может быть достаточно, чтобы закрепить дверную коробку. Если дверь висит на трех петлях, то есть возможность «спрятать» шуруп под каждую из них. Одна из петель «спрятана» в противоположной стойке в ее средней части — под ответной планкой замка. Некуда «спрятать» оставшиеся два важных винта. Если дверная коробка достаточно широкая (4-5 см), то край можно «подцепить» четырьмя шурупами, поставленными наискось, и прикрепить к дверному полотну черновой коробки. Позже головки шурупов и само отверстие закрываются наличником. Почему нельзя сделать в бетоне или кирпиче без «черновой коробки»? Потому что просверлить отверстие под нужным углом в этих материалах крайне сложно, а иногда и невозможно. Возможен и другой вариант, когда коробка фиксируется в дверном проеме с помощью металлических уголков или оснований. В этом случае возможности регулирования очень ограничены, т.к. стойки необходимо фиксировать с первого или хотя бы со второго раза. Этот способ крепления более трудоемок, т.к. приходится выполнять двойную работу: сначала подгонять и фиксировать «черновую коробку», причем с высокой степенью точности, и только после этого собирается сама коробка. . Этот способ часто применяют, когда двери встраиваются в широкие дверные проемы, что позволяет разместить в них не только саму коробку, но и две доски шириной не менее 2 см. Этот метод имеет смысл использовать при капитальном ремонте, когда сносятся старые стены и возводятся новые: зная заранее, какие двери будут подогнаны, можно при строительстве поставить «черновые коробки» с нужным размером дверного проема. . Герметизация стыков при регулировке межкомнатных дверей Сегодня, как правило, швы заполняются строительной пеной. Эта операция занимает всего несколько минут, а после того, как строительная пена «высыхает» (то есть вулканизируется), лишние ее части срезаются ножом. метод открытой опалубки, когда стыки закрываются строительной пеной, имеет одно важное преимущество: если по какой-то причине через год дверь не закрывается, то, сняв наличник и обрезав брусья и высохшую пену, и с помощью тех же шурупов можно силой врозь стоит немного. Хотя пользоваться этим материалом удобно, важно помнить о некоторых негативных моментах. На практике доказано, что в некоторых случаях, когда поверхность пены высыхает, пена все же имеет возможность расширяться, причем расширяться в течение длительного времени. Очень часто это может привести к деформации дверного проема. Причины таких неприятных результатов могут быть самые разные: слишком много пены в отверстии, недостаточная влажность для вулканизации пены, а иногда и использование некачественных материалов. Высокая влажность воздуха очень вредна для засохшей пены с открытыми отверстиями от насекомых, поэтому при ее использовании в санузлах необходимо принимать меры по пароизоляции стыков. И, наконец, пена не в силах остановить деформацию скрюченных дверных коробок. Самый правильный способ заделки швов – использование цементного раствора. Он создает что-то вроде опорной стойки между стеной и дверной коробкой и очень хорошо предотвращает деформацию дверной коробки. Но когда шов заполняется цементным раствором, в котором много воды, дверная коробка может сдвинуться. Эти последствия можно исключить, если с внутренней стороны дверного проема наклеить широкую виолончельную ленту. По ходу не обязательно заполнять все пустые места; достаточно, если шов будет заполнен примерно на 1-1,5 см. Выполняя эту операцию, вы точно запачкаете дверь, но если поверхность окрашена или покрыта лаком, то следы можно легко смыть. Полуфабрикат двери, не покрытый краской или лаком, обычно защищается специальной «малярной виолончелью», клей, используемый в этой виолончели, при кратковременной эксплуатации не оставляет следов после ее снятия. материал уплотнителя может разрушиться из-за какого-либо физического воздействия, например регулировки наличников; во избежание этого в матрицу необходимо добавить клей ПВА — 1-2 литра на 10 кг сухой смеси; поверхность стены, очищенную от старого слоя краски и шпаклевки, промазать клеем. Идеальный вариант регулировки двери – это усиление стыка рейкой. Но если ширина швов 1-2 см, то достаточно будет закрыть их заглушкой и проклеить бязевой полосой. Только после полного ремонта стен (обои или покраска) собираются наличники (их забивают или приклеивают). При регулировке межкомнатных дверей швы нельзя заделывать алебастром, который часто используют многие строители. Алебастр разбухает, когда высыхает, и сдвигает стойки дверной коробки. Регулировка дверей в туалетах и ​​ванных комнатах Есть ряд особенностей при регулировке и сборке двери в туалете. Современное панельное домостроение строится таким образом, что стандартные санузлы уже есть во всех квартирах. Хотя они сделаны на плите, их стенки могут иметь уклон от вертикали около 5-7 см. Более того, поверхность одной и той же стены в гипсовых санузлах может иметь изгибы в разных местах. Принимая во внимание тот факт, что двери в туалетах обычно закрыты, недостаток того, что они закрываются сами по себе, можно отбросить; и двери могут быть отрегулированы на одной линии со стеной, то есть под тем же углом, что и стена. А вот кухонная дверь или дверь в другую комнату будет рядом с дверью туалета, и она будет отрегулирована под прямым углом. Если его отрегулировать по всем правилам и собрать вертикально, то это будет привлекать внимание к тому, что дверь в туалет стоит не под прямым углом и что стена тоже не прямая. То есть стены нужно делать ровными, а это повлечет за собой слишком лишние расходы ((- $ * 5-10/м2), площадь станет меньше, а в ванной она нужна (почему-то стены всегда наклоняются внутрь комнаты). Туалеты имеют не только собственные стены, но и собственный пол с небольшим шагом (около 5 см), что предотвращает погружение квартиры в воду. Поэтому нижняя кромка дверей в туалете примерно на 10 см выше, чем у других дверей в квартире. Как известно, большинство людей стараются заказать двери в квартиру такого же типа. Очень часто люди покупают стандартные двухметровые двери для туалета, хотя для стандартного туалета нужна дверь высотой 190 см. Поэтому очень часто случается, когда газ двери или дверного проема необходимо приспособить к косяку. Давайте подробнее рассмотрим эту ситуацию. Регулировка дверной коробки стены такого санузла довольно тонкие (4-5 см), поэтому при выборе двери необходимо подбирать дверную коробку нужной ширины. Идеально, когда дверной проем шире стены не более чем на 1-1,5 см (с учетом ширины плитки и слоя матрицы). В срочном порядке, чтобы не делать всю стену, от коробки отсекаются даже лишние сантиметры. Например, это необходимо при сборке финских дверей. Очень сложно покрасить место спила дерева и получить одинаковое качество, поэтому сторона среза обычно прикрывается наличником. Тем не менее, линия разреза все еще заметна. Аналогичные операции по регулировке дверной коробки в собранном виде возможны, если она изготовлена ​​из дерева. Если шпонированную коробку разрезать, то фальш может отделиться сразу или через некоторое время. Дверцы-корпуса из МДФ прогниют, если отрезать от него лишние сантиметры. Расширение дверного проема при сборке двери Если нужно ответить на вопрос, что делать, — расширить дверной проем или вырезать дверь, то нужно учитывать, что не всякую дверь можно разрезать и не всякий дверной проем можно расширить. Сначала нужно решить, хотите ли вы, чтобы верхняя линия всех дверей в квартире находилась на одном уровне. В большинстве случаев это очень важный фактор, хотя некоторых клиентов совершенно не волнует расположение дверей на разных уровнях. Эта часть клиентов не хочет рисковать своей дверью и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Если стены туалета из гипса, то это несложно сделать (-$*5-10). В первую очередь можно использовать болгарку, правда пыли будет много. К тому же штукатурка легко режется ручной пилой с большими зубьями, а чтобы разрезать металлическую арматуру внутри стены, нужно приложить усилия. Если в ручную пилу вставить диск SANDVIK, то работа займет всего несколько минут. Некоторые туалеты из асбестоцементных листов имеют над верхней частью дверного проема металлическую часть — часть решетки. Если его срезать, то пострадает вся конструкция. стена не упадет сама по себе, но могут появиться дыры там, где она затронута и особенно там, где плитка. Поэтому в таких туалетах рекомендуется резать дверь, а не расширять дверной проем. Укорачивать можно только те дверные полотна, у которых расстояние между нижним краем и нижним полем больше, чем расстояние между верхним краем и верхним полем. Тогда при обрезании нижней части (- $ *5-20) расстояния между выставленными панелями станут почти одинаковыми. Межкомнатные двери из массива дерева можно укоротить; то же самое можно сделать с простыми рамно-распорными дверями без каких-либо наполнителей или с ними. Если это сделано, то нижний соединительный стержень вынимается (в рамных и раскосных дверях) и после окончания работы устанавливается обратно. Если необходимо отрегулировать дверь с узким проемом Во многих многоэтажных домах ширина дверей в туалетах всего 55 см. Такие двери можно найти на рынке, но их выбор очень ограничен. Именно поэтому очень часто стандартные двери (60 см) приходится подгонять под такой узкий дверной проем. двери в таких санузлах разделены только широкой доской (около 20 см). На нем расположена стандартная распределительная коробка с розеткой. сложность в том, что доска является элементом коробки каждой двери. Если его вынуть, мы не сможем закрепить стойку новой дверной коробки. Обе стойки можно соединить, но закрепить на сантиметровом листе асбестоцемента будет практически невозможно. Оставлять эту доску или хотя бы ее часть нельзя, потому что тогда придется расширять проем с другой стороны двери, а сделать это невозможно из-за размеров ванны: ее край будет выступать за проем. В этом случае для регулировки двери можно использовать следующую схему. дверной проем полностью очищается; также вынимается разделительная доска. Стойки с петлями крепятся к стенам. Обе двери навешиваются и регулируются на одном уровне. После этого стойки (от обеих дверных коробок) соединяются такой же перекладиной. расстояние между листами измеряют с учетом зазоров и делают брус одинакового размера. При сборке помещается между стойками и крепится к верхней части ригеля и к нижнему углу старой дверной коробки. После этого крепятся к брусу. Это означает, что создается такая же конструкция, и она будет похожа на предыдущую; но распределительная коробка установлена ​​в ближайшей стене. Сводка выводов по регулировке межкомнатных дверей Хотя можно получить неплохие результаты, если подгонять под стандартный дверной проем почти каждую дверь, даже если дверь собрана не очень качественно, наиболее рациональный процесс следующий. 1. При покупке двери следует учитывать не только внешний вид, но и ее конструкцию и технологию производства. Дефекты могут быть в любом товаре, какой бы марки он ни был. Качество импортных дверей очень часто неудовлетворительное из-за неправильной транспортировки и хранения. Если говорить о дверях, производимых в нашей стране, то, несмотря на то, что за последние пять лет есть хорошие результаты в производстве дверей, все еще есть много примеров, когда для производства дверей используются простые технологии. Поэтому при покупке дверей российского производства нужно быть внимательнее. Например, при покупке сосновой двери необходимо выяснить, из какой породы сосны изготовлены полотно и дверная коробка. Если коробка делается из цельного бруса, то нужно следить, чтобы не было много сучков. Не исключено, что при смене времени года, а значит, и влажности воздуха дверь может деформироваться. 2. Если санузел не имеет видимых дефектов и не менялся, то лучше выбирать двери на всю квартиру, такие же двери заводского производства (дверь-короб высотой около 190 см и шириной 6-6,5 см) . В начале 90-х годов, когда выбор дверей был очень ограничен, укорачивать дверь или коробку при сборке было нормой. Уже сейчас некоторые фирмы, торгующие испанскими дверями, предлагают клиенту вырезать часть полотна за счет клиента. Но если срезать нижнюю соединительную планку, это повлияет на всю конструкцию дверей. Продавцы обычно уверяют, что ничего страшного не произойдет. Но лучше не ставить такие эксперименты и довериться производителю; Кстати, современный выбор дверей для типовых санузлов достаточно широк. 3. Если избавиться от производственного или строительного брака очень дорого, то лучше снести старый унитаз и установить новый. Этот вариант даже лучше, когда нужно установить новые трубы с отдельным краном и полотенцесушителем. В противном случае четыре стены туалета были бы вырезаны и в них были бы проделаны трубы. Если это делается, то в гипсовых стенах вырезается металлическая сетка, а в асбестоцементных стенах вырезается лист, образующий внутреннюю стену; и это определенно ослабит всю конструкцию. Преимущества нового туалета очевидны. новые стены будут вертикальными, значит штукатурить их не нужно и выравнивать не надо, ширина стен будет равна ширине дверного проема. Стандартную двухметровую дверь можно приспособить в новых санузлах, а во избежание затопления напольный рычаг можно сделать ниже, чем в других помещениях. Объем работ кажется очень большим, но на деле выполнить все эти ремонты не очень дорого. Наружные стальные входные двери. Цена Двери входные стальные. Сталь на открытом воздухе. Китайские двери. Металлические двери Деревянные двери со шпильками Двери МДФ, ХДФ Двери из массива дерева Двери, отделанные деревянным шпоном Эксклюзивные двери из ольхи

Красивые и узкие: новая технология регулировки делает дверную петлю BaSys диетой

PR-№. 10001-0052-05/2020
английский немецкий

Скачать PDF

Разработка петель для скрытых входных дверей положительно сказалась на петлях для межкомнатных дверей производителя строительной фурнитуры «Басыс». По аналогии с «Masterband» Basys также перенесла регулировку бокового зазора на рамочную часть петли «Pivota FX2», разработанной для межкомнатных дверей с притвором. Листовая часть теперь значительно меньше. Он больше не двигается во время настройки и остается скрытым.

Известный «Pivota FX2 60 3-D» для стандартных межкомнатных дверей с притвором имел недостаток: при регулировке бокового зазора случалось, что корпус петли со стороны створки выскальзывал из притвора двери. С новой «Pivota FX2 80 3-D» компания Basys теперь обращается к клиентам, ориентированным на дизайн, которые полагаются на скрытые петли для дверей с притвором.

Благодаря этому новшеству все три регулировочных размера, регулировка высоты (+/- 3 мм), давления уплотнения (+/- 1 мм), а теперь также регулировка бокового зазора (+/- 3 мм) расположены в рамочная часть шарнира. Створчатая часть новой модели больше не двигается при регулировке и остается скрытой – при взгляде снаружи и при закрытой двери.

Новая технология регулировки имеет приятный побочный эффект: створчатая часть петли теперь имеет значительно меньшую общую высоту и приятно убирается, когда дверь открыта. Шарнир в целом весит меньше. Нормативная грузоподъемность «Pivota FX2 80 3-D» по-прежнему составляет 80 кг на пару.

Так как новый «Pivota FX2 80 3-D» меняет размер для фрезерования со стороны створки, Basys прекращает производство «Pivota FX2 60 3-D».

Проверенные и испытанные крепежные приспособления, такие как фиксирующие пластины для рамок ящиков или фиксаторы для стальных рам, можно продолжать использовать без каких-либо изменений.

Изображения в высоком разрешении

Пожалуйста, нажмите на миниатюру для изображений в формате высокого разрешения.

Надпись 1: В известной «Pivota FX2 60 3-D» для стандартных межкомнатных дверей с притвором регулировка бокового зазора по-прежнему находилась в створочной части петли. При регулировке бокового зазора случалось, что корпус петли со стороны створки выскальзывал из фальца двери. Компания Basys оптимизировала продукт и прекратила производство этой старой модели. Фото: БаСис

Надпись 2: Basys перенесла регулировку бокового зазора «Pivota FX2 80 3-D» на рамную часть петли, разработанную для межкомнатных дверей с притвором. Листовая часть теперь значительно меньше. Фото: BaSys

Надпись 3: Пуристический внешний вид новой «Pivota FX2 80 3-D»: накладки с магнитным креплением скрывают места для винтов в скрытой петле для стандартных внутренних дверей с притвором. Фото: BaSys

BaSys

BaSys расшифровывается как Bartels Systembeschläge. Семейная компания, которой руководят Альберт и Юрген Бартельс, с 1995 года занимается разработкой, производством и продажей широкого ассортимента строительной фурнитуры. Благодаря своим системам петель и ответных планок компания BaSys решает проблемы производителей дверей и коробок. по всей Европе, а также для национальных и международных клиентов из розничной торговли и торговли. В 2001 году компания стала первым немецким производителем, представившим скрытую петлю с трехмерной регулировкой в ​​линейке продуктов «Pivota», положив начало новой тенденции дизайна в дверной индустрии. Штаб-квартира компании BaSys в Каллетале, Восточная Вестфалия, насчитывает около 100 сотрудников.