Монтаж перегородки из пазогребневых плит своими руками: пошаговая инструкция

Гипсовые конструкционные материалы сегодня переживают новый этап технологического развития. Они совершенствуются в технико-эксплуатационных показателях, при этом сохраняя свои традиционные преимущества. Правильно выполненный монтаж перегородки из пазогребневых плит (ПГП) позволяет аккуратно зонировать помещение без лишних строительных отходов и с минимальными финансовыми затратами.

Материалы для ПГП для перегородок

Пазогребневые панели можно рассматривать в качестве усиленной версии облицовочной гипсовой плиты, но даже в этом исполнении перегородка из такого материала не может быть несущей. В основе изделия также содержится гипс (марки Г-4 и Г-5), наполнители и связующие добавки, а принципиальные отличия заключаются в конструкции. Стандартная плита такого формата выполняется в виде параллелепипеда, нижние и верхние стороны которого имеют гребни и пазы для фиксации. Почему пазогребневые плиты для перегородок лучше, чем традиционные материалы? Во-первых, они значительно облегчают монтажные работы за счет небольшой массы и конструкционных дополнений. На фоне кирпича заметно снижается трудоемкость процесса. Во-вторых, уже при эксплуатации пользователь получает широкий спектр положительных свойств наподобие естественной регуляции температурно-влажностного режима. Распространенные негативные эффекты, которые часто относят к подобным решениям в части устройств легких перегородок, практически все исключаются. Качественные ПГП не горят, не содержат токсичных и других вредных компонентов и не поддаются биологическому разрушению.

Конструкции перегородок из ПГП

Из данного материала можно соорудить перегородки в разных конфигурациях. В домашней реконструкции часто используют простую одинарную форму, которая выполняет исключительно функцию зонирования без особых акцентов по шумо- и теплоизоляции. Но также возможна и двойная система, при которой сохраняется возможность внутреннего проведения коммуникаций. Если же требуется обеспечить изоляционную функцию, то образовавшуюся полость необходимо будет наполнять специальными смесями или сыпучими материалами. Специально для устройства перегородок из пазогребневых плит сегодня выпускаются звукоизоляционные пробковые прокладки и армирующие ленты. Первые укладываются изнутри и могут выступать демпфирующей подложкой, а элементы армирования служат для укрепления углов конструкции. Причем на декоративные функции перегородки подобные включения никак не влияют. Более того, при желании с их помощью можно будет расставить некоторые дизайнерские акценты, подобрав нужную фактуру.

Подготовка инструмента к работам

Достичь надлежащего качества монтажных работ позволит правильно подобранный набор инструментов. В их числе следующие:

• Шпатель для отделочных операций. Желательно использовать набор шпателей разного формата.
• Емкость с кельмой для приготовления шпаклевки.
• Насадка-миксер для перемешивания шпаклевки.
• Правило для штукатурных работ.
• Уровень или другое приспособление для разметки.
• Киянка для осадки установленных плит.

Поскольку монтаж перегородок из пазогребневых плит может предполагать работу с нестандартными конструкциями, то следует подготовиться и к возможной корректировке материала. Для распила ПГП рекомендуется использовать электролобзик или ножовку с широким полотном. Для удаления выступающих монтажных элементов стоит применить рубанок, а зачистку поверхностей выполняют мелкоабразивным шлифовальным инструментом ручным способом.

Шпаклевка для монтажа

Для установки плит и одновременной подготовки стен и пола для размещения конструкции следует использовать специальные монтажно-шпаклевочные составы. К обязательным свойствам смеси относят быстрое схватывание и удерживающую способность. То есть это должна быть не просто выравнивающая классическая шпаклевка, а именно разновидность клеевого состава, в котором также присутствует гипсовый компонент. Как отмечается в инструкции, для монтажа перегородок из пазогребневых плит норму расхода такой шпаклевки следует рассчитывать в соотношении 1,5 кг/1 м кв. Если рассчитывать по количеству плит стандартного формата, то объема 1,5 кг должно хватить на монтаж 3 плит. Как уже отмечалось, раствор готовится с помощью строительной электродрели в специальной емкости. Размешивать разбавленный с водой раствор инструментом следует 10-15 минут на низких оборотах.

Какие еще смеси потребуются в ходе монтажа?

Помимо шпаклевки могут использоваться также следующие строительно-монтажные смеси в зависимости от условий производства работ:

• Гидроизоляционная мастика. Типовая форма данного материала – каучуко-битумная эмульсия, которую следует использовать при сильных воздействиях влаги на поверхности ПГП. Мастика наносится на внешние поверхности, создавая таким образом изоляционную водоотталкивающую прослойку.
• Заполнитель пустот. Речь идет не о свободной нише между двумя панелями, а об оставшихся специальных технологических зазорах, которые могут образоваться после монтажа. Заделка выполняется герметиками с устойчивой эластичностью на основе силикона.
• Клеи и затирки швов. Согласно технологии монтажа перегородок из пазогребневых плит, стыковка между элементами конструкции должна выполняться усиленными клеевыми составами для плитки или камня. Опять же, хорошим вариантом будет использование клея, в составе которого присутствуют водоотталкивающие и другие защитные компоненты.
• Грунтовка. Не исключено, что перегородка будет оформляться после установки другими декоративными материалами. Нанесение краски, обоев или даже плитки требует, чтобы черновая поверхность пребывала в оптимальном состоянии. Грунтующая смесь позволит исправить дефекты на поверхности ПГП, которые могли возникнуть и в процессе монтажа.

Укладка раствора для монтажа

Шпаклевка наносится полосами по контурам будущей кладки плит на стену, пол и потолок. Толщина укладываемого пласта должна составлять порядка 3-5 мм, при этом надо иметь в виду, что процесс полимеризации в данном случае продолжается не более 30-45 мин в зависимости от характеристик смеси. На этом же этапе в целях повышения шумоизоляции перегородки из пазогребневых плит на шпаклевку укладывают перфорированную ленту. Это специальная эластичная подкладка, благодаря которой обеспечивается дополнительный изоляционный эффект в местах стыка.

Монтаж плит

Непосредственно монтаж плит может производиться пазами вверх или вниз, но для лучшего распределения шпаклевки желательно все же применить первый вариант. В этом случае у всех панелей из первого ряда предварительно должны быть удалены гребни. При установке перегородок из пазогребневых плит следует выдерживать симметрию, используя уровень и правило. Швы должны быть строго вертикальными и горизонтальными. Также не стоит забывать, что и клей на гипсовой основе быстро затвердевает, поэтому любые манипуляции с закрепленными плитами должны производиться максимально оперативно. Фронт текущих работ желательно ограничивать 1-2 сегментами.

Установка крепежных приспособлений

В некоторых случаях бывает достаточно и клеевого способа сборки конструкции перегородки. Но для большей надежности рекомендуется также применять и силовой крепеж, который реализуется металлическими скобами толщиной порядка 1-2 мм. Таким образом выполняется техника жесткого примыкания перегородки из пазогребневых плит. Своими руками монтаж скоб следует осуществлять к ограждающим конструкциям в специальные пазы. Фиксацию выполняют с помощью винтовых креплений или дюбелей с анкерами. Это тоже способ своего рода армирования, у которого есть и недостаток в виде утяжеления конструкции и дополнительной нагрузки на стены.

Финальная доработка конструкции

На этом этапе необходимо выполнить три задачи:

• Зачистка от остатков примененных строительных смесей. С поверхностей шлифовальными инструментами и абразивами убираются излишки шпаклевки, клея и грунтующих растворов.
• Укрепление конструкции в углах. Внешние и внутренние углы следует усиливать доборными элементами. Обычно в схемах монтажа перегородок из пазогребневых плит предусматривается использование перфорированных профилей и вышеупомянутых армирующих лент. Это простейшие приспособления для дополнительного укрепления перегородки, которые не предполагают вторжения в конструкции стен или пола с потолком.
• Очистка поверхности. После проделанных работ поверхность должна быть избавлена от грязи и пыли. Дальнейшие работы по благоустройству перегородки будут зависеть от способа ее отделки.

Дополнительные возможности при устройстве перегородки

Уже говорилось, что двойная гипсовая перегородка дает широкие возможности по устройству коммуникаций. Речь в первую очередь идет об электротехнической слаботочной проводке, которая монтируется в штробах скрытно. Еще до возведения перегородки из пазогребневых плит необходимо продумать схему с каналами прохождения электрических трасс и соответствующим образом подготовить материал. Собственно, работа будет заключаться в двух этапах. Во-первых, необходимо будет сделать штробление под проводку с последующей заделкой. Во-вторых, уже для вывода канала делаются отверстия в плитах нужного диаметра. Важно учесть, что в обоих случаях полностью исключается применение ударного инструмента применительно к ПГП.

Заключение

Плиты на гипсовой основе раньше по большей части использовались для внешней облицовки стен. Это позволяло создавать ровные геометрические поверхности для аккуратной укладки облицовочного материала. Возможность монтажа перегородок из пазогребневых плит позволила также изменять и внутрикомнатную планировку, хоть и в упрощенном дизайнерском варианте. Наряду с сохранением эстетических и конструкционных преимуществ, ПГП также дают и плюсы функционального свойства. Как отмечают специалисты, в новых укрепленных модификациях может быть допущена и установка проемов, что также сокращает количество различий между кирпичными и гипсовыми перегородками. В то же время достоинства монтажного процесса с плюсами эргономики физического обращения и экономии на транспортировке полностью остаются за пазогребневыми плитами.

устройство и возведение, а также установка шумоизоляции

Если возникла необходимость зонирования помещения, то одним из вариантов создания перегородки, является использование пазогребневых плит.

Это сравнительно новый строительный материал, который позволяет максимально упростить возведение перегородки, его установка проводится просто и быстро.

Что собой представляют гипсовые плиты?

Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, у которых точные геометрические параметры, между собой они соединяются при помощи пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычными или влагостойкими.

Так как для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных  перегородок и декоративных  для зонирования пространства в офисе.

Стандартный размер плиты 667х500х80 мм, они имеет площадь 0,333 см2, вес около 29 кг.

Для создания одного квадратного метра гипсовой перегородки понадобится всего 3 плиты, что позволяет проводить монтаж перегородок просто и быстро. В отличии от создания перегородки из гипсокартона, не нужно монтировать каркас и заполнитель

Достоинство данного материала и в том, что получается ровная и гладкая поверхность, вам достаточно только заделать швы и можно будет клеить обои, красить или класть плитку.

Монтаж

Перед проведением монтажа перегородки из плит, надо проверить состояние основания. Оно должно быть прочным, горизонтальным и неподвижным. Если старая стяжка не отвечает таким требованиям, делают новую. Технология монтажа напоминает создание перегородки из полистиролбетонных блоков

[stextbox id=»1_wazhno»]Перепады высоты основания не должны превышать 1 см, если это не выполняется, то проводят его выравнивание.[/stextbox]

Для проведения монтажа пазогребневой перегородки, вам надо иметь такие инструменты и материалы:

• пазогребневые плиты;
• клеящий состав;
• прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
• шпаклевка;
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• ножовка;
• уровень;
• отвес;
• правило;
• измерительные инструменты;
• резиновый молоток;
• шпатель;
• клинья.

Перед началом проведения монтажа плит, основание необходимо очистить от мусора, пыли, после чего его покрывают его слоем грунтовки.

Проведение разметки будущей перегородки можно делать после того, как высохнет слой грунтовки.

Отмечают двери, а для облегчения выполнения монтажных работ, можно натянуть шнур.

Разметку наносят на стены и потолок, для чего используют отвес и уровень.

Теперь можно готовить раствор, для этого в емкость набирают воду и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно все хорошо перемешают, делают это миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к монтажу плит.

[stextbox id=»3_na_zam»]Готовить клей необходимо небольшими порциями с расчетом того, чтобы вам его хватило на 30-40 минут работы.[/stextbox]

Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены вам понадобится 1,5- 2 кг клея.

При использовании второго способа, укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет увеличить звукоизоляцию стен. Для этого используют ленту шириной 7,5 см, которая проклеивается по периметру перегородки.

Прокладка монтируется на клей, проверяется ее горизонтальность и надо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.

Укладка плит может проводиться как вверх, так и вниз пазом, но более удобно его располагать вверх, так как клей проще наносить в паз, чем на гребень.

В этом случае, на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо удалить гребень, делают это зубилом или ножовкой, а затем рубанком выравнивают плоскость.

Кладка плит проводится аналогично кладке кирпича или шлакоблока: клей наносят на основание, устанавливают плиту, осаживают резиновым молотком и проверяют ее горизонтальность. При необходимости выравнивания, можно использовать клинья.

[stextbox id=»2_znat»]Первый ряд пазогребневых плит надо укладывать правильно, проверять его вертикальность и горизонтальность, так как он будет служить основанием всей перегородки. [/stextbox]

Во время монтажа следующих рядов, клей необходимо наносить как на горизонтальные, так и на боковые стороны, чтобы плиты надежно соединялись со всех сторон.

Толщина шва составляет около 2 мм, весь лишний клей, который выступил за пределы плиты, убирают при помощи шпателя.

Для проведения проводки, в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток, высверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.

Если необходимо установить трубы большого диаметра, тогда монтируют двойную перегородку.

Устройство шумоизоляции

Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартной пазогребневой плиты толщиной 80 мм, составляет 43 дБ, что является достаточным показателем для создания в помещении комфортных условий.

На практике, этот показатель часто бывает ниже, поэтому для увеличения шумоизоляционных характеристик такой конструкции, рекомендуется проводить ее дополнительное звукоизолирование.

Для этого используют материалы, имеющие хорошие звукоизоляционные характеристики. Специальные мембраны можно клеить непосредственно на поверхность стены.

Чтобы максимально защитить комнату от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены. Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.

Если у вас есть возможность создать широкую стен, то создают двойную перегородку из пазогребневых блоков и между стенами укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.

Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить комнату от постороннего шума.

Советы специалистов

Возведение своими руками прочной и надежной гипсовой перегородки, требует наличие опыта в строительных работах, если его нет, — придерживайтесь следующих советов специалистов:

• во время установки перегородок из гипсовых плит, не стоит спешить. Некоторые люди указывают на то, что перегородку из пазогребневых плит можно сделать за день. Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо застыл, а потом переходить к монтажу следующих рядов;
• учтите, что во время распила плит образуется достаточно много пыли, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы у вас было чем ее убирать;
• прочность материала позволяет вешать на такую стену полки или телевизор, а вот вес шкафа они уже не выдержат.

Вывод

Если вам очень важны звукоизоляционных характеристики стены, то их можно увеличить путем создания двойных перегородок, между которыми укладывают утеплитель или покрыть стену шумопоглощающими материалами.

Придерживайтесь инструкции, и вы сможете своими руками создать межкомнатную перегородку в доме, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративную перегородку для зонирования комнаты

Полезное видео

Технологию монтажа пазогребневых плит ВОЛМА смотрите на видео:

Сделайте свой собственный шпунт и паз Деревянные напольные панели

Соединение шпунт-паз на протяжении столетий доказало свою простоту, чистоту и прочность. Популярное использование этого соединения — создание дверей, панелей и столешниц. Еще одна функция этого соединения видна в паркетных полах. В отличие от других приведенных примеров, паркетные полы создаются исключительно с помощью шпунта и пазов, соединяющих одну панель с другой. Поскольку стыки проходят по всей длине панели и соединяются друг с другом, паркетные полы просты в сборке и остаются очень прочными и крепкими на протяжении многих лет.

Нет ничего лучше для тепла в доме, чем паркет. Паркетные полы легко вписываются в большинство, если не во все типы домов и декораций. Он не только украшает и привносит элегантность в комнату, но и неподвластен времени. Паркетные полы долговечны, повышают ценность вашего дома, создают среду, в которой со временем не скапливается пыль, и существует бесконечный выбор древесины для использования.

На рынке существует несколько вариантов покрытия пола паркетной доской. Учитывая все обстоятельства, нет лучшего способа покрыть пол, чем сделать это самостоятельно. От ручного выбора пиломатериалов до их сушки на воздухе, фрезерования и установки — преимущества заключаются не только в чувстве выполненного долга, но и в экономии денег. Наличие компании, покрывающей пол, может показаться еще одной ипотекой. Это очень трудоемкая и утомительная задача, но, как столяр, как можно нанять кого-то другого для выполнения этой работы?

3 Методы прорезания шпунтовых соединений для ваших панелей пола

Существует множество различных методов прорезания шпунтовых соединений. В зависимости от инструментов в магазине и количества досок существуют разные рекомендации относительно того, какая техника лучше. Большая часть вашего решения о том, какую технику использовать, зависит от двух переменных: ваших инструментов в магазине и количества досок, необходимых для фрезерования.

Шпунтовые соединения обычно выполняются на настольной пиле. Но с правильными насадками соединения можно выполнять так же легко и более эффективно на фрезерном столе или фрезерном станке.

При этих трех возможностях решение о том, какой метод выбрать, зависит в первую очередь от ваших инструментов.

Настольная пила:

Настольная пила очень мощная, и при резке большого количества досок может оказаться надежной в долгосрочной перспективе. Преимущество настольной пилы заключается в том, что ваш срез будет абсолютно чистым и острым, что обеспечит хорошую посадку сустава. Основным недостатком настольной пилы является то, что ваши доски необходимо резать за несколько проходов. Кроме того, шпунт и канавку необходимо резать в разное время.

Таблица маршрутизатора:

Другой вариант — использовать таблицу маршрутизатора. Вариант, который дает меньшую мощность, чем настольная пила, но избавляет от необходимости пропускать доски несколько раз. С правильными фрезами для напольных покрытий и несколькими пробными проходами с небольшими корректировками можно создать множество идентичных шпунтовых и пазовых соединений. Конечно, недостатком варианта роутера является мощность. Если фрезеруется большое количество досок для паркетных полов, фрезер будет сильно бить, а износ каких-либо инструментов не рекомендуется.

Шейпер:

Третий вариант — использовать формирователь. Формирователь с набором фрез для настила пола. Формирователь позволяет использовать технику, очень похожую на использование фрезерного стола, позволяющую выполнить резку за один проход. Разница в том, что формирователь имеет мощность, необходимую для работы в течение всего дня.

Большинство столяров ограничены теми методами, которые мы можем использовать, из-за нехватки ресурсов, т.е. надлежащих инструментов. В идеальном мире без этих ограничений лучший метод резки шпунтовых и пазовых швов для панелей пола — с помощью фасонного станка. Формирователь не только сможет справиться с количеством досок, его настройка проста. И язычок, и канавка проходят через них только один раз, что обеспечивает красивую и прочную заводскую посадку. Это занимает все догадки работы.

Замена и подбор старых панелей пола

После многих лет эксплуатации паркета можно столкнуться со всеми видами повреждений. Будь то легкое накрахмаливание, выбоины, повреждение водой, поднятие досок и т. д. Дети особенно сильно изнашивают паркетные полы.

У меня был один клиент, который жил в старом колониальном доме в центре Нью-Джерси; исторический и очень ухоженный красивый дом. Кухонные шкафы были сделаны из старой вишни с великолепной патиной, которая говорила о том, что она прожила очень долгую, но нежную жизнь. Что не было таким красивым, и причина, по которой я был там, так это дубовые доски пола, которые были в руинах, найденные прямо под раковиной; явно поврежден многолетней водой, падающей из раковины.

Клиенту нужно было заменить эти доски без потери целостности старого пола. Мы сразу решили, что о заводских платах не может быть и речи. Что нам нужно было сделать, так это найти старовозрастной дуб, вырезать из него доски, создать шпунтовое соединение, чтобы оно соответствовало существующим доскам, установить его, а затем состарить, чтобы оно соответствовало.

Я взял в свой магазин пару хороших досок, окружавших плохие. Я выстрогал свои новые доски по толщине, и с помощью моих формообразователей и формирователей я смог получить очень точное соответствие старым шпунтовым соединениям. Всего несколько минут ручной работы, и они были так же хороши, как оригинальные доски.

При их установке мне пришлось оставить только одну сторону одной доски без язычка, чтобы доску можно было вставить. С прочным клеем на дне она продержится еще столетие или два.

Теперь самое интересное. Мне нужно было подобрать не только патину, но и цвет и отделку. Поэкспериментировав с цветовыми пигментами, я смог получить что-то очень близкое. Покрасив его, я достал свои ключи и начал их немного кидать и царапать, пока не набрал тот износ, который накопился за столько лет. Как новый (или старый)!

Что такое потолок с гребнем и пазом

Потолок с пазом и гребнем состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате. 9№ 0003

Потолки с гребнем и пазом можно устанавливать как внутри, так и снаружи. Однако, если вы используете их снаружи, вам придется защищать их от атмосферных воздействий или использовать древесину, устойчивую к атмосферным воздействиям, например кедр.

Деревянный потолок с гребнем и канавкой, окрашенный в натуральный цвет, со встроенным освещением и белыми стенами внахлест. Подходящие деревянные полы и лестницы.

Как установить потолок с пазом и шпунтом

Установка досок с пазом и шпунтом на потолке проста и представляет собой отличный проект своими руками.

Вбить гвозди в шпунтовую сторону доски. Паз следующей доски скользит по шпунту предыдущей доски и скрывает гвоздь. Это создает чистую отделку без отверстий от гвоздей.

Гвозди никогда не должны вбиваться в поверхность дерева, где вы можете их видеть, если только вы не красите доски. В этом случае отверстия можно заполнить Bondo и отшлифовать перед грунтованием. Но на мой взгляд это бесполезный шаг. Используйте клей, если вам нужна дополнительная поддержка.

Потолочные доски с выступом и пазом всегда следует прибивать гвоздями поперек балок. Если вы хотите запустить их в том же направлении, что и ваши балки, вам придется сначала установить блокировку. Эти доски еще называют шпалами. Если вам повезет, доски с шипами и пазами будут достаточно длинными, чтобы перекрыть всю ширину комнаты без швов.

Шпунтовые потолки можно установить самому, но проще с помощью. Измерьте и обрежьте каждую доску, чтобы она плотно прилегала к соседним доскам или стенам. Стыки должны приходиться на центр потолочных балок или стропил крыши, если ваш потолок соборный или сводчатый.

Самое сложное в установке потолка с гребнем и пазом — это планировка и получение идеальной первой доски. Если первая доска установлена ​​ровно, другие доски будут следовать за ней, и вы не остановитесь, когда доберетесь до другой стороны комнаты. Однако, если первая доска находится даже под небольшим углом, когда вы доберетесь до другой стены, ваша ошибка покажет 9.0003

Убедитесь, что стыки плотно прилегают друг к другу, и держите ряды прямыми линиями, чтобы они оставались параллельными стенам с обеих сторон потолка.

Pro Tips

Я построил десятки потолков с пазами и шпунтами во всех видах дизайна и использовал практически все породы дерева. Вот список советов, которые, я думаю, могут помочь вам с вашим. Особенно, если вы делаете это впервые.

• Торцевые планки всегда должны быть симметричными. Измерьте и разметьте потолок с гребнем и пазом, прежде чем приступать к установке досок. Вам нужны доски одинакового размера на каждом конце потолка. Возьмите общую длину потолка и разделите на ширину ваших досок. Если у вас не получится четное число, вам придется разорвать доски. Не устанавливайте цельную доску на одном конце и небольшой кусок на другом.
• Убедитесь, что первая доска идеально ровна с противоположным концом комнаты. Это может быть сложно, если комната не идеально квадратная. Если ваша комната не квадратная, вам придется компенсировать разницу по ходу дела. Для этого я делаю каждые несколько рядов слегка отступающими, пока не добьюсь квадрата. Если дисперсия составляет от 1/16 до 1/32, вы ее не увидите. Если вы сделаете это правильно, к тому времени, как вы упретесь в дальнюю стену, вы будете в квадрате.
• Убедитесь, что глубина на вашем пистолете для гвоздей установлена ​​правильно. Слишком глубокое забивание гвоздей даст вам недельную фиксацию. Слишком мелкая, и канавка может не совпадать с язычком.
• Убедитесь, что ваши балки или стропила выровнены. Если одна из них находится ниже остальных, вы увидите изгиб, когда будете устанавливать доски с шипами и пазами. С гипсокартоном вы можете скрыть эти небольшие недостатки, замазав шпаклевкой, но не с деревом.
• Будьте осторожны, обрезая торцы, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
• Приклейте доски на место, чтобы помочь с расширением и сжатием. Держится лучше, чем просто гвоздь.

Инструменты, необходимые для монтажа потолка с гребнем и канавкой

Все инструменты, которые я использую для установки потолка с гребнем и пазом, используются для базовой обработки дерева. Вот список.

• Рулетка или лазер: Тщательное измерение имеет важное значение. Убедитесь, что доски остаются прямыми и прямыми с внешними стенами путем измерения. И держите эти стыковые соединения туго. Если возможно, я всегда беру с собой рулетку достаточной длины, чтобы измерить комнату от начала до конца. Для действительно больших комнат я использую лазер.
• Карандаш: Слегка пометьте доски обычным карандашом. Если вы окрашиваете доски, следы карандаша можно легко стереть или отшлифовать.
• Пила: Я использую отрезную пилу, но подойдет любая пила. Вы даже можете разрезать доски вручную, если у вас есть приспособление. Мне нравится брать с собой настольную пилу для распиливания досок и лобзик, чтобы резать такие вещи, как осветительные приборы.
• Гвоздильный пистолет: Я использую обычный или угловой гвоздевой пистолет с гвоздями 18 калибра 2 дюйма. Но вы также можете использовать молоток и гвозди.
• Пистолет для герметика: Если вы склеиваете доски, я рекомендую использовать клей в тюбике для герметика. Жидкие гвозди отлично работают.
• Скоростной квадрат: Я всегда ношу с собой квадрат скорости, чтобы срезать края и вычислять углы.
• Наждачная бумага: Всякий раз, когда я работаю с деревом, я всегда беру с собой наждачную бумагу средней зернистости. Это удобно для всех видов вопросов.
• Плоскогубцы: Я всегда беру с собой плоскогубцы на тот случай, если гвоздь не входит правильно и его нужно удалить.
• Набор молотка и гвоздя: Они пригодятся, если гвоздь не забивается на нужную глубину.
• Лестница или подмости: Монтаж потолка с гребнем и пазом означает работу на высоте.

Это все для установки, другие инструменты будут использоваться для отделки потолка. Я расскажу о них позже в статье.

Сколько стоит потолок с пазами и шпунтами?

Потолки с гребнем и пазом выглядят красиво и на самом деле довольно доступны по цене. Материалы могут стоить от 2,50 до 5,00 долларов США за квадратный фут в зависимости от того, что вы выберете.

Если у вас ограниченный бюджет, подумайте об использовании узловатой сосны. Это более дешевая древесина и все еще выглядит великолепно. Knotty Pine стоит около 2,50 долларов за квадратный фут. Для типичной гостиной 20×12 это примерно от 600 до 1200 долларов за материалы. Добавьте еще 20 долларов на гвозди и клей, если вам это нужно.

Если вы установите шпунт и паз самостоятельно, вы значительно сэкономите трудозатраты. Если вы наймете кого-нибудь, чтобы сделать это, одна комната легко может стоить 750-1000 долларов только за установку. Тогда вам также придется заплатить за отделочные работы, такие как окрашивание или покраска. Установка обычно стоит около от 2,50 до 10,00 долларов США за квадратный фут . Это во многом зависит от сложности потолка, его высоты, угла и конструкции шпунта и паза.

Имейте в виду, что для самостоятельной установки потолка с гребнем и пазом потребуются инструменты и лестница или подмости. Это одна из причин, по которой затраты на установку могут быть высокими, поскольку плотники обычно предоставляют все инструменты и оборудование, необходимые для безопасного и качественного выполнения работы.

Некоторые породы дерева, такие как кедр или дуб, будут стоить вам дороже, чем желтая сосна или ель. Каждая порода дерева окрашивается немного по-разному. Вы всегда должны сначала определиться с внешним видом, а затем выбрать правильную древесину. Если вы красите потолок, вам может сойти с рук более дешевая древесина, чем при окрашивании.

Если вы красите потолок, не так важно, какую породу дерева вы используете. Только не забудьте купить гладкую древесину. Чем более гладкой будет древесина, тем лучше будет выглядеть ваша краска.

Завершение работы

Установка шпунта и паза — не грязная работа, особенно по сравнению с гипсокартоном. Но большинство потолков отделаны краской или морилкой. Это означает, что вам понадобятся брезент и другие отделочные инструменты.

Потолки с выступом и канавкой можно оставить в естественном виде, закрасить или покрасить. Каждый метод дает совершенно другой вид.

Первое, что вы должны сделать, это заделать все щели и дырки от гвоздей. Однако, если вы не торопитесь при установке плат, у вас их не должно быть.

По краям потолка, где доски соприкасаются со стенами, многие устанавливают молдинги. Это скрывает места, где шпунт и канавка примыкают к стене. Обычно это делается так же, как и потолок.

Многие люди заканчивают доски перед их установкой. Это облегчает задачу, потому что может быть трудно покрасить или окрасить все канавки. Также легче отделывать дерево на земле, чем на высоте. Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее и менее безопасна работа.

Если требуется шлифование, сделайте это перед установкой панелей. Иначе опилками опилите себя и весь дом.

Для нанесения краски или морилки после установки потолка используйте валик или кисти. Если вы отделываете доски перед установкой, я рекомендую распылитель.

Инструменты для отделки

Вот список инструментов для отделки, которые вам могут понадобиться.

• Брезент: Независимо от того, выполняете ли вы отделку шпунтованных досок после или перед укладкой, вы всегда должны накрыть участок брезентом.
• Валики и кисти: Краска, красители и герметики могут наноситься валиками и кистями.
• Распылитель: Я рекомендую использовать распылитель краски, если вы обрабатываете доски перед установкой.
• Шлифовальный станок: Используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы сгладить шероховатости. Также полезно шлифовать наполнители или шпатлевать.
• Шпаклевки: Если вы красите потолок, я рекомендую Bondo для швов и отверстий от гвоздей. Для морилки я делаю свой собственный наполнитель из столярного клея и опилок из потолочного дерева. Это гарантирует, что окрашенный наполнитель будет соответствовать цвету дерева.
• Герметик или шпаклевка: Если стены не идеальны, немного герметика или шпаклевки помогут скрыть неровности по краям.

Установка потолка с гребнем и пазом: шаг за шагом

Установка потолка с гребнем и пазом не так уж сложна. Все, что вам нужно, это инструменты для работы по дереву и лестница или подмости. Типичная комната занимает день или два, чтобы закончить. Затем вы, вероятно, потратите еще один день или около того на отделку потолка морилкой или краской. Если вы закончите древесину перед установкой, это будет немного быстрее.

Шаг 1: Определите направление потолочных балок.

Очень важно знать, в каком направлении работают ваши потолочные балки. Доски с шипами и пазами устанавливаются в направлении, противоположном лагам. Каждая доска должна лежать на нескольких потолочных балках. Торцы всегда должны приземляться в центре балки.

Это легко сделать, если потолок открыт, но многие люди устанавливают шпунт и паз поверх гипсокартона. В этом случае приобретите хороший искатель шипов.

Вы также можете установить шпунт и паз на угол, но применяются те же правила установки.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте.

Измерьте комнату, прежде чем что-то резать. Если вы измерите потолок от стены до стены в разных точках, вы сможете определить, квадратная комната или нет. Если это не так, вам придется немного отрегулировать доски, чтобы сделать их квадратными.

Как только вы узнаете, квадратная комната или нет, прикиньте, сколько рядов досок вам понадобится, чтобы установить покрытие на весь потолок. Если вы не приземлились на полную планку, начните с рипа. Вам нужны две одинаковые по размеру части на каждом конце потолка. Не большой кусок на одном конце и маленький на другом.

Если вы используете молдинг, чтобы скрыть края, вам будет легче резать доски. Я обычно обрезаю их примерно на 1/4″, чтобы они легче подходили. Вы не можете видеть, что они немного малы, потому что для этого нужны обрезки. Но если вы не прячете края, вам придется идеально обрезать каждую доску. Так что не торопитесь измерять.

Измерьте потолок и начните резать доски.

Шаг 3: Установите первую плату.

Первая доска является самой важной, потому что все остальные доски отходят от нее. Если первая доска правильная, остальные ваши доски последуют за ней.

Используйте гвозди 18 калибра, чтобы закрепить доски. Вбейте гвоздь или два через язык в балку. Я обычно использую немного клея для первой доски, потому что она не имеет поддержки с обоих концов. Если я крашу потолок, я также вбиваю гвоздь в лицевую сторону, чтобы удерживать первую доску на месте. Однако, если я окрашиваю, я устанавливаю временную планку 2×4 на стену, чтобы удерживать планку.

Я обычно использую 2-дюймовые гвозди, потому что они обеспечивают прочную фиксацию и достаточно длинные, чтобы пройти через гипсокартон, если он есть.

Забивайте гвозди под разными углами, чтобы усилить фиксацию. Я почти никогда не забиваю гвозди прямо в балку, потому что вес потолка может утянуть гвозди вниз. При забивании гвоздей под разными углами вероятность того, что гвоздь выпадет, снижается.

Если вы всегда забиваете гвозди через шпунт, вы не сможете увидеть гвозди, потому что они скрыты пазом следующей доски.

Шаг 4: Установите следующие платы.

Наденьте паз следующей доски на шпунт первой доски. Это не всегда легко, поэтому вам может потребоваться установить доску на место. Не бейте деревянную доску молотком. Вместо этого вырежьте деревянный брусок. Поместите блок рядом с доской и забейте блок молотком. Удар молотком по блоку ударит по доске, не повредив ее. Если произойдет повреждение, это произойдет с блоком.

Иногда приходится работать с доской постепенно. Начните с одного конца и постукивайте по доске каждые несколько дюймов от конца к концу, пока вся доска не соскользнет с первой. Как только вторая доска будет полностью вставлена, прибейте язычок.

Убедитесь, что доска полностью на месте, в противном случае доски могут начать смещаться.

Время от времени делайте замеры от стены до конца доски, чтобы убедиться, что вы держитесь ровно.

Длинную доску сложно установить самостоятельно. Я рекомендую обратиться за помощью, если ваши доски длиннее 8 футов.

Никогда не устанавливайте два конца встык на одну и ту же балку. Всегда смещайте стыки как минимум на две или три балки.

Продолжайте устанавливать доски, пока потолок не будет готов.

Шаг 5: Установите последнюю плату.

Последняя доска сложна, потому что у вас не будет шпунта, через который можно прибить гвоздь. Как обычно, нужно надеть конец с пазом на шпунт, но как закрепить его на лагах?

Вот несколько способов сделать это.

• Если вы красите потолок, прибивайте гвоздь через лицевую сторону. Покройте отверстия от гвоздей Bondo и отшлифуйте их до гладкости. Потом грунтовать и красить.
• Если вы окрашиваете потолок в шпунт и паз, закрепите последнюю доску клеем. Это оставляет намного более чистый конец. Используйте временную планку 2×4, прибитую к стене, чтобы поддерживать последнюю доску, пока клей высохнет.

Вы не сможете поставить последнюю доску на место, потому что она упирается в стену. Если он не пойдет, используйте монтировку. Прислонитесь к стене для рычага. Но не ставьте монтировку прямо к стене. Вместо этого используйте блок. Прикосновение к гипсокартону или штукатурке может повредить стену и/или краску.

Шаг 6: Обрежьте края потолка.

После того, как вы закончили установку всех потолочных планок с шипами и пазами, пришло время обрезать края. Это совершенно необязательный шаг, но большинство людей его делают.

Формование короны прекрасно работает, но в наши дни стили проще. Простой 1х3 отлично работает. Прибейте край к стойкам стены теми же гвоздями 18 размера или приклейте их на место. Если вы решите приклеить их, используйте несколько блоков 2 × 4, прибитых к стойкам, чтобы временно поддерживать отделку, пока клей схватывается. Как только клей затвердеет, снимите временные блоки и залатайте стены.

Шаг 7: Покрасьте потолок в шпунт и паз краской или морилкой.

Работа почти завершена. Все ваши потолочные доски с пазами и шпунтами установлены, а также установлены планки. Если вы не обработали доски перед установкой, сейчас самое время это сделать.

Плюсы и минусы потолков с гребнем и пазом

Плюсы

• Доски с гребнем и пазом легкие и тонкие, что облегчает их установку самостоятельно.
• Красивый внешний вид.
• Универсальный стиль. Потолки с гребнем и пазом прекрасно смотрятся практически в любом доме.
• Модернизация гипсокартона, но используйте их экономно.
• Доступный.
• Можно установить на гипсокартон.
• Множество вариантов отделки.

Минусы

• Трудно окрашивать из-за канавок. Вы не можете просто закатать их, как плоский потолок. Канавки нужно расчесывать или опрыскивать.
• Дерево не так звукоизоляционно, как гипсокартон.
• Древесина не обеспечивает такой защиты от пожара, как гипсокартон.
• Поскольку шпунт и паз сделаны из дерева, они могут расширяться и сжиматься. В этом может помочь приклеивание досок на место.

Какая древесина используется для потолка с шипами и пазами

Почти любая деревянная доска может быть использована для изготовления потолка с шипами и пазами. Самая популярная древесина — сосна, но также бывают кедр, дуб и ель.

Любую деревянную доску можно превратить в пазогребневую доску с помощью фрезера. Используйте фрезер и различные биты, чтобы создать канавку и концы шпунта.

Мой личный фаворит — тополь или клен. Цвет нейтральный и тонкий, который очень хорошо работает в самых разных домах. Особенно бело-черные или современные стили, столь популярные в данный момент. В наши дни не так много людей устанавливают темное или красное дерево. Эти стили лучше работают с дубом или вишней.

Можно ли возводить потолки с пазами и шпунтами без гипсокартона?

Да, потолки с пазами и шпунтами можно устанавливать без гипсокартона. Доски прибиваются или приклеиваются непосредственно к потолочным балкам или стропилам.

Как правило, код не требует установки слоя гипсокартона под T&G. Но в некоторых случаях может потребоваться воздушный барьер или это может потребоваться по правилам пожарной безопасности. В некоторых случаях требуется два слоя гипсокартона толщиной 5/8 дюйма, чтобы пройти противопожарные нормы. В этом случае T&G будет установлен после гипсокартона.

Чтобы быть уверенным, обратитесь в местный отдел строительства. Каждая ситуация и город немного отличается.

Галерея потолков с выступами и канавками

Вот небольшая галерея, заполненная некоторыми из моих любимых потолков с шипами и канавками (T&G).

Тонкий потолок с пазами и шпунтами, окрашенный в светло-коричневый цвет с более темным молдингом.

Окрашенный сводчатый потолок с выступающими деревянными балками.

Тонкий внешний потолок в виде шпунта и паза, окрашенный в темно-коричневый цвет.

Наружное крыльцо Потолок T&G окрашен в белый цвет.

Кухонный потолок T&G, окрашенный в белый цвет, с квадратным встроенным освещением.

Тонкий потолок солярия T&G с естественной отделкой.

Потолок солярия T&G с открытыми деревянными балками.

Кухонный потолок с гребнем и пазом окрашен в белый цвет.

Резюме: что такое потолки с пазом и шпунтом

Потолок с пазом и пазом состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате.