Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах.
Дисклеймер: Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта…и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др. ) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья описывает те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод(плату) и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность или КЗ по слаботочке. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph2, Ph3. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:

Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для этих моторов полезно также отключить функцию обнаружения препятствий — часто причина самопроизвольных остановок привода кроется в ней. Для этого джампер J4 установить в позицию OFF, триммеры FORCE и VR-1 выкрутить на максимум:

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-600\1000\1500. YOUGATE ASG-600\1000. G-LOCK. HOME GATE, R-TECH Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM. Триммер FORCE должен быть выкручен на максимум.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND.

Параметр FA (функция обнаружения препятствий) должна быть максимально загрублена — значение 20.

Если напряжение в сети пользователя стабильно повышено 250В и выше, то может выскакивать ложная ошибка -FO- (обнаружено препятствие и как следствие привод остановился) — устранить можо только приведением питающего напряжения в нормальные пределы — 230 +/- 10%.

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph2-GND и Ph3-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. .. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.

Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.

Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.

Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.

Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков в радимагазинах 8-10 грн. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.

Для полноты картины стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если на Вашем двигателе механические концевые выключатели, то здесь тоже возможны ньюансы как то «микрик» имеет сопротивление в нажатом состоянии отличное от нуля вплоть до килоомов или не срабатывать вовсе.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

 Купить

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Сервис и ремонт автоматики для ворот и шлагбаумов

Цена: 30,00 руб

Сервисное обслуживание, ремонт автоматики и шлагбаумов. 

Вероятные неисправности в шлагбаумах:

• лопнула или растянулась пружина натяжения
• перегорел предохранитель
• неисправность концевого выключателя шлагбаума
• неисправны фотоэлементы
• посторонний шум при движении стрелы
• повреждена или сломана стрела шлагбаума
• разбалансировка стрелы (ход стрелы с рывками, работа без замедлений, удары в конечных циклах)
• неисправен блок управления шлагбаума
• двигатель шлагбаума вращается, а стрела не двигается (неисправен узел разблокировки)
• неисправности, вызванные механическим повреждением шлагбаума (поломан кронштейн крепления стрелы, сломана тумба)

Вероятные неисправности в автоматике для откатных ворот:

• неисправность в узле концевых выключателей
• перегорел предохранитель
• неисправность датчиков безопасности (фотоэлементы)
• посторонний шум при движении ворот
• слабая дальность действия пультов ДУ
• заклинило шестерню привода откатных ворот
• автоматика не отвечает на команды пользователя
• движение полотна осуществляется с рывками, либо происходит преждевременная остановка ворот с реверсом или без

  Зачастую некорректная работа автоматики для ворот или шлагбаумов связана с нарушениями в работе механической части.  

• в откатных воротах это неисправность подшипников в каретках, заклинивание верхних поддерживающих роликов, сезонные колебания столбов или бетонного основания, налипание снега и грязи в направляющей. Перед вызовом специалиста проверьте плавность хода ворот, отсутствие препятствий к свободному ходу полотна.
• в распашных воротах необходимо проверить плавность хода каждой створки, отсутствия помех на всем цикле движения створки. Проверка плавности хода проводится вручную с разблокированным двигателем.
• в шлагбаумах пользователь самостоятельно может проверить балансировку стрелы и исправность пружинного механизма. В первом случае в разблокированном состоянии стрела должна находиться под углом 45 градусов  без движения в какую-либо из сторон. Во-втором случае визуальным осмотром узла крепления пружины. Работа с рывками, удары по стойке 

Все выявленные неполадки, которые были установлены в ходе диагностики оборудование, если они стали следствием брака оборудования, связанные с производственным дефектом, устраняются в рамках бесплатного гарантийного обслуживание. В данное обслуживание входит замена узлов и компонентов, а также работы по устранению неполадок без замены, если в этом не будет необходимости. В случае, если случай будет признан гарантийным, то с клиента не взимается плата за диагностику, ремонт, замену запасных частей, а также стоимость заменных узлов. 

Условия гарантийного обслуживания

Образец заявления на ремонт 

Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

ремонт автоматических распашных и секционных ворот, установка приводной автоматики своими руками

1. Почему у меня проблемы?
2. Основные неисправности
3. Ремонт
4. Профилактика

Откатные ворота – это современные ограждения, конструкция которых, в большинстве случаев, проста и надежна. Тем не менее, даже эти функциональные и практичные устройства иногда выходят из строя. Сегодня мы поговорим о самых распространенных неисправностях откатных ворот и способах их устранения.

Почему у меня проблемы?

Необходимость ремонта ворот может возникнуть при появлении следующих неприятных явлений:

• неравномерное движение полотна ворот;
• полотно ворот движется рывками или останавливается;
• заедает механизм;
• работа ворот сопровождается посторонними звуками или очень громко работает привод;
• полотно ворот закрывается неправильно, то есть не попадает в «ловушки» в закрытом положении.

В общем случае раздвижная или раздвижная система таких автоматических ворот действует по принципу качения полотна ворот влево или вправо за счет усилия, развиваемого приводным двигателем.

Поэтому могут быть и такие неисправности, как невозможность закрытия дверного полотна после его открытия или абсолютная неподвижность системы.

В первом случае причина неисправности — неработающие фотоэлементы или сбитые конечные положения, во втором — повреждение роликов, неисправность блока управления, выход из строя редуктора привода. Другие причины включают изменение положения зубчатой ​​рейки, попадание мусора или льда внутрь направляющей.

Крупные неисправности

Наиболее распространенными примерами отказов в системе откатных ворот являются:

• невозможность закрытия или открытия таких ворот;
• отсутствие реакции на команды с пульта дистанционного управления;
• выход из строя устройства управления;
• механическое повреждение дверного полотна;
• полный отказ системы совершать какие-либо движения при работающем приводе.

Вероятные причины этих проблем:

• отказ в работе блока управления;
• выход из строя концевых выключателей предохранительных элементов;
• обрыв роликов опорных ворот;
• выход из строя коробки передач на электромеханическом приводе;
• низкое содержание масла при использовании гидропривода;
• износ ведущей шестерни;
• искривление/загрязнение несущей балки;

• ролики опорные стопорные или механические изменения фундамента;
• перегорел предохранитель;
• выход из строя электродвигателя и системы понижающего трансформатора;
• поломка платы управления и неправильная регулировка электропривода.

Ремонт

Если нет реакции на команды с пульта, наиболее вероятные варианты — неисправность проводки или севшая батарейка в пульте управления. Эти проблемы легко устраняются заменой соответствующих элементов. Изношенный пульт (или кнопки на нем) можно заменить в специализированных магазинах или учреждениях.

Ремонт откатных ворот (в том числе распашных или секционных автоматических ворот) лучше доверить соответствующим сервисным центрам.

Устранить неисправность своими руками для подавляющего большинства владельцев таких систем практически невозможно из-за их достаточно высокой технологической сложности.

Для устранения вышеперечисленных проблем специалисты сервисного центра проверят приёмник, пульт и проводку, заменят элементы и отрегулируют их, проверят фотоэлементы и исправят проводку, протестируют работу выключателя и блока управления.

Для устранения нарушений в работе механической части квалифицированные мастера проверят редуктор и количество масла в нем, осмотрят конструкцию на наличие течей масла, проверят движение опорных роликов и состояние опорных балки, наличие отклонений ограждения от горизонтали и так называемых киваний при движении, осмотрите зубчатую рейку и ведущую шестерню. При необходимости отремонтируют или заменят коробку передач, масло, шестерню и отрегулируют рейку.

Следует знать, что замена несущей балки на месте не производится, так как это может быть вызвано высокими температурами при сварке.

При повреждении откатных ворот в результате механических воздействий, таких как столкновение с автомобилем или смещение грунта под основанием ворот, перед специалистами встает задача проверки балки на деформацию и ограждения на горизонтальность. При необходимости в процессе работы возможна замена обшивки двери, подсыпка грунта, демонтаж и замена несущей балки, что возможно только в производственных условиях по вышеуказанной причине.

Профилактика

Во избежание возможного повреждения откатных автоматических ворот при эксплуатации следует соблюдать некоторые хитрости.

Соблюдая их, вы сведете вероятность поломки к минимуму, тем самым конструкция прослужит дольше:

• Транспорт следует проезжать через полностью открытые створки ворот.
• Убедитесь, что в секторе движения и механизме нет посторонних предметов.
• Обратите внимание на звук, издаваемый воротами при открытии/закрытии, так как странные звуковые эффекты могут быть признаком проблемы.
• Для предотвращения неисправностей необходимо регулярно смазывать подвижные элементы двери с периодичностью, например, раз в 3 месяца. В профилактических целях на предварительно очищенную поверхность следует нанести специальное средство.

• Еще одним способом предотвращения неисправностей является регулировка дверного полотна. Эту манипуляцию, в отличие от смазывания, выполняемого самим владельцем, должны проводить профессиональные специалисты.
• Владелец должен уделять внимание диагностическому осмотру ворот один раз в год. Эта простая и регулярная процедура позволит вам содержать такие ворота в надлежащем качестве и, в случае чего, вовремя обращаться в сервис. Правильный уход позволит эксплуатировать конструкцию долгое время.

• Ворота должны содержаться в чистоте, а в зимних условиях постоянно очищаться ото льда или снега. Особое внимание следует уделить поверхности зубчатой ​​рейки и рабочей зоне отката. Работе конструкции не должны мешать посторонние предметы, например, бревна или насыпи.
• Следует отметить, что необходимо контролировать состояние электропроводки и кабелей. Они должны быть изолированы от дождя. Желательно прочно зафиксировать их положение, чтобы сохранить целостность. При обнаружении износа каких-либо элементов автоматики их следует немедленно заменить новыми.

Время от времени необходимо подтягивать ослабленные гайки конструкции, а также использовать стабилизатор для защиты электросети от скачков напряжения. При установке электромагнитных концевых выключателей следует следить за их безопасностью.

В заключение можно сделать вывод, что ремонтные работы раздвижных конструкций лучше доверить специалистам, которые профессионально занимаются производством и монтажом таких конструкций. Иногда самостоятельные механические вмешательства могут привести к нежелательным результатам вплоть до выхода из строя всей системы.

Процесс ремонта откатных ворот вы можете посмотреть в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуется прочитать

Цепь скользящих затворов, натяжители цепи и аксессуары для цепи

Поиск

• Сравнение товаров

Мы продаем большое разнообразие сменных или дополнительных цепей для вашего привода . Как и в случае с проволокой, в цепях для определения размеров используются числовые значения, а не физические измерения. Наиболее часто используемый размер — № 40, а № 41 используется на некоторых более легких приводах ворот. Цепи размеров № 50 и № 60 обычно используются на приводах с более тяжелыми нагрузками для промышленного применения. Нечетные размеры, такие как № 25 и № 48, не используются в качестве цепи для ворот, а обычно являются заменой приводной цепи между двигателем и коробкой передач на самом приводе ворот. Цепь доступна в трех вариантах отделки повышающегося качества: черный (обычный), никелированный и нержавеющая сталь. Черная цепь ржавеет легче всего и ее нужно будет чаще смазывать. Никелированная цепь немного дороже и не так легко ржавеет, как черная цепь, благодаря специальному покрытию. Самая дорогая цепь — нержавеющая, но она и прослужит дольше всего, и ее реже придется регулировать и смазывать. Несколько секций можно объединить с помощью основных звеньев, а цепь можно разрезать с помощью разрыва цепи или угловой шлифовальной машины, а затем пробойника для выбивания штифта.

Натяжение цепи можно регулировать с помощью болтов натяжения цепи. Это болт с двумя гайками и проушиной в головке для крепления цепи.