Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно

Установка межкомнатной двери – это не самое простое занятие, которое должны выполнять профессионалы. В этой статье мы расскажем, как происходит монтаж, что необходимо знать, чтобы выполнить все работы правильно, а также о том, из каких этапов состоит установка.

Для начала стоит уяснить один момент – монтаж дверей является довольно трудным процессом. Почему? Во-первых, потому что необходимо учитывать целую кучу нюансов, а во-вторых, так как нужно иметь все инструменты, которые понадобятся. К тому же следует соблюдать четкую последовательность действий. Если требуется сделать полный ремонт квартиры, то двери ставятся в самом конце работ, когда почти все готово. Ведь именно тогда дверной проем будет идеальным: ровным, качественным. А значит, монтаж не вызовет проблем. Но совсем по-другому нужно действовать, когда был запланирован небольшой косметический ремонт. Потому что в такой ситуации можно запросто столкнуться с кривыми откосами, которые явно не сделают работу проще.

Чтобы не возиться со всеми этими проблемами, можно просто обратиться к настоящим мастерам своего дела, которые выполнят все на высшем уровне. И при этом не придется тратить огромные деньги на монтаж, так как он стоит не так уж и много.

Почему лучше доверить монтаж межкомнатных дверей профессионалам?

На это есть несколько весомых причин:

№1. Грамотные мастера выполняют свою работу не только качественно, но и быстро.

№2. Профессиональное оборудование – залог грамотно выполненной работы.

№3. Специалисты в хороших компаниях имеют большой опыт работы, постоянно улучшают свои навыки и работают с проектами разной сложности.

В чем заключается работа по установке дверей

Стандартная конструкция дверного блока включается в себя два важных элемента:

1. Дверную коробку. Она состоит из притолоки, притворного и петельного бруса.
2. Дверное полотно. Почти всегда оно навешивается на 2 петли, но бывают редкие случаи, когда их 3. В списке дверной фурнитуры также есть дверная ручка с защелкой или же дверной замок с запорным механизмом.

Если комплект дверного блока не включает в себя наличники, их покупают дополнительно.

В случаях, когда дверной проем шире, чем устанавливаемая коробка, применяются доборы – специальные элементы, с помощью которых можно защитить короб и сделать внешний вид проема красивее. При отсутствии желания приобретать доборы, можно отделать стены откосами или нащельниками.

Важно: Не нужно штукатурить откосы, если выбрана дверь с основой из МДФ или из похожего материала. В противном случае она просто испортится.

Изначально мастера замеряют все, что нужно, а потом вырезают в двери место под фурнитуру. Далее аналогичные отверстия проделывают в коробке. В конце работ врезают внутреннюю часть ручки.

Наиболее трудоемкий этап, от которого зависит очень многое, заключается в монтаже коробки. В процессе его выполнения нужно учитывать ряд нюансов: неровности на стенах, на полу, взаиморасположение планок коробки.

Сооружение дверной коробки с порогом

Дверные коробки с порогом дополняет нижний брус, который запиливается под углом в 90 градусов. Чтобы замеры были точными, специалисты могут вставлять полотно в установленную на полу или на нескольких смежных балках коробку. А чтобы был четко выдержан технологический зазор, мастера располагают по всему периметру полосу упаковочного картона, который должен находиться между коробочными брусками и полотном.

Крепление осуществляется за счет двух оцинкованных саморезов.

Важно: Такой же способ можно применить в процессе отпиливания стоек. Необходимо лишь надежно стянуть бруски, чтобы не возникло подвижек.

Точка запила вычисляется с учетом зазора между поверхностью пола. В нашем случае между верхней линией порога и полотном. К выбранной величине зазора требуется прибавить толщину бруса-порожка.

Чтобы не возникало проблем, коробка должна быть закреплена изначально только 2-мя шурупами. И только потом навешиваются петли. И если все сделано верно, дверь снимается, и коробка надежно фиксируется оставшимися шурупами.

Варианты установки дверного блока в проем

№1. Установка дверного блока в проем стандартной ширины 70 см. Этот размер встречается чаще всего у отечественных компаний, которые производят двери. Чтобы уменьшить ширину дверного проема, можно использовать монтажный брусок.

№2. Установка дверного блока в проем «толстой» стены. Чтобы уменьшить ширину проема, можно использовать два бруска с равнозначной толщиной. А толщина дверного блока может быть увеличена с помощью доборов.

Важно: Линия состыковки бруса и линия соединения добора и коробки совпадать не должны. Еще очень важно защищать места сопряжение деревянных элементов с полом от влаги. Для этого необходимо применять силиконовый герметик и непрерывную тонкую полосу.

№3. Установка дверного блока в очень широкий проем. Количество монтажных брусков и доборных элементов рассчитывается в соответствии с размерами стены в поперечнике. Линии состыковки добора и монтажного бруса совпадать не должны.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Чтобы выполнить монтаж замка в межкомнатную дверь, мастера выполняют следующие действия:

• отмеряют 90 см от пола, к полученной точке прикладывают корпус замка;
• намечают место, где будут закрепляться ручки;
• выполняют дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек;
• делают разметку на дверном торце границ ниши механизма замка, а потом перьевым сверлом высверливают под него углубление;
• проверяют углубление, в которое необходимо вставлять замок, а потом изготавливают небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка;
• обрабатывают все углубления лаком;
• закрепляют замок шурупами и присоединяют к нему ручки;
• врезают ответную часть механизма замка таким же способом.

Крепеж обналичников

Любая установка дверей завершается крепежом обналичников. Сам по себе процесс довольно простой:

1. Планки подгоняются по обеим сторонам проема. Сначала крепят горизонтальную часть к коробке, когда ее концы отпилены под углом в 45 градусов.
2. Далее измеряется расстояние в верхнем углу прикрепленной планки от пола и отпиливается нужный размер у вертикальных обналичников. Один угол должен равняться 45 градусам.
3. Подготавливаются все составляющие, а потом они закрепляются с помощью финишных гвоздей.

Установка межкомнатных дверей своими руками и снятие старой коробки

Автор Marina На чтение 11 мин Просмотров 798
Обновлено 05.01.2023

Двери только внешне выглядят простой конструкцией, в действительности же, их монтаж — дело, требующее знаний и соответствующей подготовки к установке. Должная функциональность двери в первую очередь зависит от правильности установки коробки, ведь малейшая ошибка в расчетах повлечет за собой неисправимые последствия. Неверно снятые размеры, излишние отрезы исправить будет невозможно без основательной переделки из новых материалов. Чтобы не допускать ошибок при установке дверных коробок межкомнатных дверей, рассмотрим, как делать монтаж правильно.

Установка дверных коробок

Содержание

Подготовка у установке дверей

От полной подготовки к монтажу будет зависеть общее время работы, исключение различных сложностей в процессе и, как следствие, экономия семейного бюджета. Вот что необходимо сделать по порядку.

Правильно снять размеры коробки

Стандартные одинарные полотна в типовых квартирах имеют размеры по высоте 2000 мм, по ширине — от 600 до 900 мм в зависимости от типа комнат. Ширина и высота коробки определяется добавлением к размерам полотна еще 76 мм, включая 6 мм в общей сложности на технологические зазоры.

Далее примеряем коробку непосредственно к проему, чтобы определить, придется ли изменять размер. Для уменьшения ширины, его закладывают кирпичом или другими блоками, соответствующими толщине стены. Расширить проем можно аккуратнее всего при помощи болгарки. Если расстояние между стеной и коробкой небольшое, вставляют по бокам деревянные бруски (доборы). В оставшееся пространство вверху между коробкой и стеной также вставляем деревянную распорку.

Выбрать материал коробки

В первую очередь определяем, коробка из какого материала будет лучше в нашем случае, руководствуясь такими факторами, как: наличие в продаже, влажность помещения, стоимость.

Коробка из древесно-волокнистой плиты (МДФ). Это самый дешевый материал, а еще его достоинства — в легкости, экологичности. Минусы: плохо держатся шурупы в полотне, коробки из МДФ не подходят для установки в санузлах и других влажных помещениях.

ДВП, ДСП — прессованные плиты из древесной стружки с пропиткой. Этот материл такой же дешевый, но он несколько прочнее. Покрытые шпоном ДСП-плиты выглядят эстетически красиво, неплохо изолируют шум, стойки к ударам, но не влагоустойчивы. Это лучший вариант в соотношении цены-качества.

Клееный брус. Для склейки используется натуральная древесина, а не стружка, потому этот материал дорогой, прочный и красиво выглядит. Некоторые виды бруса дороже деревянного массива, это те, для склейки которых используется древесина ценных пород деревьев.

Коробки из массива дерева. Цена разная, зависит от ценности древесины. У нас сосна — самый распространенный материал для изготовления дверных коробок. В деревянном массиве хорошо держится крепеж, он устойчив к ударам, влаге, плохо проводит звук, хорошо удерживает тепло, долговечен. Недостаток цельной древесины в том, что доску в готовой коробке может повести, если на производстве была нарушена технология сушки.

Для изготовления дверных коробок используют и другие материалы: алюминий, пластик, ламинат, стекло, но это уже для специальных дизайнерских проектов.

Подготавливаем инструмент

Чтобы установить дверную коробку, достаточно простого инструмента, но для упрощения работ различные сложные приспособления и ручные станки. К типовому инструменту относятся:

• отвертки (крестовая, прямая)
• шуруповерт
• ножовка, нож
• молоток
• стамеска
• дрель
• уголок
• уровень.

Для демонтажа понадобится лом, гвоздодер, перфоратор. Это универсальный список, перечисленными инструментами можно полностью выполнить и демонтаж, и монтаж. Для упрощения и более тщательной аккуратности используют по возможности торцовочный электростанок с поворотным механизмом. Если такого станка нет, тогда для ручной резки доски под нужными углами будет необходимо стусло.

Из расходных материалов нам понадобится шпатлевка по дереву, герметик, монтажная пена, краска. Далее расскажем, как демонтировать и как правильно установить дверную коробку.

Демонтаж старой дверной коробки

Демонтаж старой дверной коробки

Демонтаж дверной коробки выполняется в двух случаях: по проекту межкомнатных проходов без дверей и для замены конструкции дверной коробки. Если старые двери и коробка в хорошем состоянии, то ее можно использовать в другом месте, для этого выполняется так называемый «щадящий» демонтаж.

С сохранением

На наличниках надо открутить крепления и аккуратно снять. Возможно, они приклеились к стене пеной или герметиком, тогда под них нужно поддеть стамеску и без особых усилий отжать. Если без усилий снять не получается, значит наличники закреплены на гвоздях. Такое крепление используется при строительстве зданий.

Далее короб вынимаем по элементам — перекладинам и боковым стойкам. Они также крепятся к стене при помощи гвоздей, а к бетону — при помощи больших шурупов в пластмассовых держателях в высверленных отверстиях. Если крепления снять, то верх коробки можно будет слегка выдвинуть, чтобы снять первую перекладину. Снять коробку идеально без малейших повреждений вряд ли удастся, но снизить их к минимуму можно. Демонтаж лучше выполнять не во время установки новой коробки, а раньше, чтобы не спешить с подготовкой.

Без сохранения

Демонтаж без сохранения проводится быстро, но только в том случае, если старая коробка в негодном состоянии, и использовать ее где-либо еще не получится. В таком случае гвозди и прочие крепления можно сбивать зубилом или топором и молотком, вытаскивать гвоздодером, разбивать доски перфоратором. Части металлического крепежа можно оставлять в стене, только срезать болгаркой заподлицо. Главное при грубом демонтаже не повредить стену. Любую разборку строительных конструкций делают с расчетом. Минус демонтажа без сохранения еще в том, что накапливается много строительного мусора.

Установка врезного замка

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость. Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия. Крепим замок. Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка. Вырезаем ножом по контуру замка. Отрываем ламинированной покрытие. Размечаем место для установки внутренней части замка. Высверливаем место под замок.

С помощью стамески выбираем лишний материал. Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Отмечаем место установки стержня ручки. Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла. Сверлим отверстие под стержень ручки. Ставим замок на место и прикручиваем саморезами идущими в комплекте.

Врезка в дверь защелки

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие. Устанавливаем защелку. Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки. С помощью стамески выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери. Отмечаем отверстие под стержень ручки. Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон. Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1. 5-2мм.

Установка межкомнатных дверей своими руками (инструкция)

Установка дверных коробок своими руками

Собрать из составных конструкционных элементов дверную коробку поможет сборочная схема, прилагаемая производителем. Для лучшего понимания что к чему, все элементы конструкции раскладываем на полу на одном уровне. Затем:

• на стене наносим разметку под крепления дверной коробки
• торцы стоек и перекладин состыкуем при помощи запилов под углами 90 или 45 градусов
• определяем сторону открывания двери, а значит положения и количество петель; разметку делаем карандашом на определенной стойке
• под врезные петли стамеской проделываем выемки; с накладными петлями дело проще
• стойки и перекладины стягиваем на саморезах
• по периметру просверливаем отверстия для креплений
• короб вставляем на место и закрепляем.

Первая часть установки дверной коробки межкомнатных дверей завершена. Вторая часть подразумевает настройку закрывания-открывания дверного полотна, регулировку защелки или замка. Полотно надеваем на петли и проверяем зазоры. Вряд ли они с первого раза все будут одинаковыми. Возможно, надо будет сделать правки в правильности углов прямоугольной конструкции.

На заметку. Если материал коробки МДФ, тогда для крепежа рекомендуется предварительно рассверлить отверстия. Таким образом можно предотвратить на изделии сколы растрескивания.

Шиповое соединение коробки

Шиповое соединение коробки

Сборки межкомнатных дверных коробок на шип встречаются нечасто, так как в производстве это лишние затраты. Если же у вас коробка с шиповой стыковкой, то ее собрать проще других. Стыковка стоек и перекладин делается на горизонтальной ровной поверхности. Соблюдаем совпадение пазов и подстукиваем стыки молотком, в поперечники вкручиваем саморезы. Если древесина плотная, тогда под метизы высверливаем отверстия.

Под углом 90°

Под углом 90°

Это самая простая сборка. Обрезка делается без применения специальных приспособлений. Сборка делается в три приема:

• обрезка
• выборка части притвора при помощи стамески
• скрепление элементов с торцов саморезами.

При такой сборке важно подготовить проем с правильными углами, так как сама коробка будет изгибаться. Прямые углы по 90° подводят на месте, а коробку тщательно закрепляют по всему периметру. Проверку перед шпаклевкой делают с надетым на петли полотном.

Под углом в 45°

Под углом в 45°

Стыки на коробке с косыми углами смотрятся красиво. Их делать очень просто, если есть специальный инструмент — стусло или станок с поворотным механизмом для резки под углами. Сборка делается также в горизонтальном положении на полу. Торцы каждого угла скрепляются саморезами с двух сторон.

Сборка дверной коробки с порогом

Сборка дверной коробки с порогом

Порог упрощает сборку, так как конструкция будет прочнее, и положение коробки легче регулировать. Пороги нужны между помещениями, в которых разная влажность или температура воздуха — балкон, прихожая, санузел, кладовая. Пороги между комнатами лучше не делать. Сборка коробки с порогом делается идентично другим, разница только в установке. Подготавливают выемку в полу требуемой глубины. Дверь с порогом делается обычно с уплотнителем по периметру.

Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки без порога

Коробка без порога может иметь как прямоугольную конструкцию, так и П-образную. Второй тип выставляют правильно по углам в 90° уже на месте. Установка дверной коробки межкомнатной двери без порога проводится в соответствии с этапами, описанными в первой части данного раздела. Здесь надо только добавить проведение правильных расчетов при запиливании притолоки. Чтобы соблюсти зазоры, необходимо надеть полотно и вложить в них полоски из упаковочного картона.

Инструкция по монтажу межкомнатной двери

Установка дверной коробки выполняется после сверки всех соответствий. Если все совпадает, приступаем к монтажу:

• на одной из стоек крепим петли
• уровнем проверяем горизонтали и вертикали короба, забиваем клинья
• при необходимости вставляем доборки
• крепим короб к торцам стены и к полу.

Для крепления лучше использовать анкерные болты, затягиваемые гаечным ключом. Но затягивать их надо аккуратно, чтобы не деформировать правильный периметр короба. После чего навешиваем полотно и проверяем зазоры. В завершение заполняем пустоты монтажной пеной. Финальный штрих — установка наличников.

Крепление коробки монтажными пластинами

Крепление коробки монтажными пластинами

Монтажные пластины — это элементы крепежных наборов. Их использование упрощает монтаж. Можно обойтись даже без монтажной пены. Пластины крепятся к торцам стены, а к ним — коробка. Это современный способ установки дверных коробок.

Крепление саморезами с дюбелем

Крепление саморезами с дюбелем

Это классический способ крепления дверных коробок в проемы в новостройках. Но не во всех. Саморезы с дюбелями используют в бетонных стенах. Коробка вставляется на место, и по периметру просверливаются сквозные отверстия, через которые забивают специальные дюбеля, а в них уже вкручивают саморезы или анкерные шурупы. Отверстия закрываются заглушками.

Ошибки при сборке и установке

Основной ошибкой, влекущей за собой все остальные проблемы при сборке и установке коробки, являются неправильные расчеты. Человек, который еще не знает как правильно установить дверную коробку, может легко ошибиться в снятиях размеров, может их перепутать или не внимательно записать. «Косяки» приводят к лишней трате времени и дополнительном увеличении расходов. Если не переделать всё правильно, межкомнатные двери в дальнейшем будут доставлять только одни неудобства, и прослужат они недолго.

Советы начинающим

Если перед монтажом все подготовить правильно, работа будет выполнена легко и быстро.

Двери в санузле обязательно оснащайте уплотнителем. Он также необходим на балконных дверях.

Чтобы в пустотах между коробкой и стеной не образовывалась плесень, проведите в процессе монтажа обработку поверхностей антисептиком.

Не стоит делать пороги высокими, они будут постоянно мешать ходить. Высота будет достаточна только по размеру уплотнителя.

Надеемся, теперь вы знаете как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой.

Как установить предварительно навешенную дверь – советы новичка

Да, верно… Я установил свою самую первую дверь, так что теперь я думаю, что я профессионал, и решил научить вас, как установить предварительно навесную дверь. дверь. 😀  Ну да ладно… не совсем. Но я только что установил свою самую первую предварительно навешенную дверь самостоятельно, и в процессе я узнал несколько советов, которые хочу передать вам.

Перед тем, как установить свою дверь, я зашел на YouTube и посмотрел несколько обучающих видеороликов на эту тему. Затем, когда я пошел в Home Depot, я спросил там человека, какие советы он даст этому новичку. Все они говорили примерно одно и то же.

В итоге я сделал наоборот.

Итак, вот мои советы от новичка о том, как установить навесную дверь. Я уверен, что если бы подрядчик прочитал эту информацию, он бы закатил глаза на меня, но как решительный мастер, который делает все свои проекты в одиночку, это то, что я нашел лучше всего для меня.

1. Держите дверь в раме при установке двери.

Это абсолютно самый большой момент, по которому я не согласен с профи. Каждый из них сказал снять дверь перед установкой рамы. Хорошо, я попробовал это. Когда дверь убрана, рама становится шаткой и шаткой вещью, которую я не мог держать в вертикальном положении самостоятельно, поэтому я, конечно же, не мог держать ее вертикально, или ровно, или под прямым углом, или любой из этих важных вещей. Это был беспорядок.

Как только я вставил дверь обратно, рама осталась жесткой и идеально ровной. А самое главное, я ЗНАЛ, что дверь подойдет уже после ее установки, потому что ее ни разу не снимали при установке!

2.

Полностью придвиньте раму к одной стороне проема.

Это еще что-то, чего не сделали «профи». Они все сделали дверь красивой и центрированной в проеме, используя прокладки с каждой стороны, чтобы центрировать дверь.

Что ж, я обнаружил, что это практически невозможно сделать самому. Так что я закончил тем, что толкнул дверную раму полностью вправо и сначала прибил эту сторону. Мне пришлось использовать одну прокладку внизу, чтобы выровнять ее, но это было намного проще, чем использовать прокладки вверх и вниз по этой стороне, чтобы попытаться центрировать раму в проеме. Это оставило мне очень широкое пространство с другой стороны, но я просто использовал прокладки примерно в четырех разных местах, чтобы заполнить его и прибить к 2″ x 4″.

И это подводит меня к совету № 3…

3. Не беспокойтесь о больших промежутках.

Признаюсь, когда у меня осталось это большое, массивное пространство слева от дверной рамы (которое было больше, чем кажется на этой картинке), я сначала сомневался, что эта дверь в конечном итоге выглядишь прилично. Но волноваться было не о чем! Отделка покрыла все это и сделала готовый продукт великолепным! А если ваш зазор еще больше, то просто купите более широкую накладку!

Серьезно, в этом нет ничего страшного. Мне пришлось сложить шесть прокладок, чтобы получить достаточную толщину, чтобы заполнить это пространство, и я сделал это примерно в четырех разных местах на этой стороне двери. Это очень много шайб! Но все обошлось, а с обшивкой никто бы не сказал.

Вы когда-нибудь устанавливали предварительно навесную дверь? Какие советы вы бы дали? И вы сделали это «профессионально», сначала сняв дверь? Или ты сделал по-моему, оставив дверь в раме?

Поделись секретами установки дверей!

Kristi Linauer

Addicted 2 Украшение — это то место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, переделывая и украшая фиксирующую верхнюю часть 1948 года, которую мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. и не может выполнять физическую работу, поэтому большую часть работы по дому я делаю сам. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и декорированию! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже, и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Установка предварительно навешенной наружной двери | Строительные материалы и утиль вторичного использования

Установка предварительно навешенной наружной двери | Строительные материалы второго использования и вторсырье | Розничные магазины в Сиэтле и Такоме

В этих инструкциях собраны некоторые материалы и шаги, которые мы сочли полезными при работе с дверями. Эта информация предлагается для использования по вашему усмотрению, и она может быть применима или не применима к вашему конкретному проекту. Пожалуйста, обратитесь к профессионалу за более подробной консультацией относительно вашего проекта.

ЧАСТИ ДВЕРИ

-Косяк – рама, к которой крепится дверь

-Плита – сама дверь, без рамы или фурнитуры

-Панели – декоративные квадраты или секции двери

— Петля – металлическая деталь, которая крепится к двери и косяку и позволяет двери открываться

— Направляющая – горизонтальные элементы дверной конструкции, расположенные вверху и внизу двери

— Накладка – вертикальная элементы дверной конструкции, расположенные со стороны петель и ручек двери

-Корпус – внешняя декоративная конструкция, которая крепится к стене, обрамляет дверь и закрывает любые неприглядные края , в наружных дверях

-Подпорог – пол в дверной раме, где будет располагаться дверной порог

-Защита от непогоды – длинные резиновые детали, которые охватывают дверь и помогают герметизировать ее от воды и воздуха

-Отверстие – отверстие куда денется дверная ручка

— Врезные – отверстия в двери, в которые крепятся такие детали, как петли или защелки

-Lites – стекло, вставленное в дверную раму, пропускающее свет, часто расположенное сбоку или сверху двери

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ

— Рулетка, для определения размера двери и поиска подходящей замены

— Пила, для вырезания существующего дверного косяка

— Плоская планка, для отсоединения корпуса и выбивания штифтов петель оригинальной двери

— Молоток, для выбивания штифтов петель из исходной двери

— Канцелярский нож, для обрезки наличников

— Уровень, для проверки ровности двери и дверного косяка

— Прокладки, чтобы сделать дверь вертикальной (Это могут быть прокладки из кедра, специально предназначенные для установки дверей и окон, или вы можете использовать любую тонкую древесину или бумагу. )

— Доска со скошенной кромкой, если вам нужно выровнять нижний подоконник

— Сверло, чтобы сделать отверстие для гвозди (используйте немного меньший размер, чем гвоздь)

— Финишные гвозди от 8d до 16d, в зависимости от толщины косяка, для удержания дверного косяка на месте

— Герметик или монтажная пена, чтобы утеплить пространство вокруг двери

РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

9000 2 -Стекловолокно – закрытая пена делает ее лучшей для изоляции, более устойчива к вмятинам, чем древесина, обычно не деформируется со временем, самая дорогая, обычно меньше стандартной 80 ″ в высоту

-Дерево — более аутентичный вид, чем двери из стекловолокна. внешний вид дерева, коробится со временем, не ржавеет, требует регулярного обслуживания (герметизации) для долговечности, дороже стали

-Сталь – не поддается обрезке, недорогая, не деформируется со временем, может ржаветь

1. Косяк деформирован, гнилой или неровный? Он кланяется и морщится? Если это так, косяк необходимо заменить
2. Если вы хотите, чтобы дверь и косяк очень точно совпадали, зачастую лучше подогнать новую дверь к косяку перед установкой, чем заменять только дверь и пытаться подогнать ее к старому косяку. Если новая дверь почти идентична старой, подогнать новую дверь к старому косяку может быть несложно
3. Сможете ли вы справиться с дверью с косяком? Хотя установка предварительно навешенной двери часто проще, чем установка дверной плиты в уже установленный старый косяк, установка предварительно навешенной двери, безусловно, является более сложной физической задачей. Работу лучше всего выполнять вдвоем

 Для самой простой процедуры замены двери найдите предварительно навешенную дверь того же размера, что и исходная.

1. Упоминалось ранее, можно выбрать предварительно навесную дверь немного меньшего размера, чем оригинал, если у вас есть изоляция и покрытие для нее
2. В идеале ваш выбор даст вам зазор около 1/8 дюйма между косяком и черновым отверстием с обеих сторон и сверху. Некоторые компании помещают небольшие квадратные прокладки вокруг двери, чтобы обеспечить этот зазор и предотвратить чрезмерное регулировку 9.0130
3. Не выбирайте предварительно навесную дверь большего размера, чем исходная. Слишком тугая посадка в неровном проеме может испортить дверь и ее способность нормально открываться
4. Когда вы найдете дверь, вы можете подумать о том, чтобы установить на нее недорогую металлическую защитную пластину, прежде чем начинать процесс замены

снимите порог двери.

 Поместите прокладку прямо над верхней петлей, между косяком и черновым отверстием. Затем поместите прокладку с другой стороны (горизонтально) дверного косяка, чтобы конструкция оставалась ровной.

1. Самая большая проблема при установке предварительно навесной двери – сделать ее вертикальной и ровной. Не торопитесь и убедитесь, что работа сделана правильно. Это особенно важно для наружных дверей, где при неправильном выполнении работ может произойти протечка
2. Используйте молоток, чтобы установить прокладки на место
3. Вы можете немного отрегулировать дверь

 Закрепите дверь, забивая отделочные гвозди через прокладки и косяк в настенную раму (точнее, в домкрат), оставив гвоздь выступать примерно на 1 дюйм на случай, если вам нужно будет отрегулировать дверь.

1. Гвозди входят в шпильку вашего чернового отверстия

.