пошаговая инструкция — Мир Окон 🏠

Содержание

Монтаж и правила правильной установки подоконника своими руками видео

• Подготовительные работы
• Инструменты и материалы
• Подготовка места установки ПВХ подоконника
• Установка подоконника из пластика
• Исключение — монтаж деревянных подоконников
• Подготовка стен
• Выравнивание подоконника
• Крепление деревянного подоконника
• Герметизация и усиление крепления

Делая замену старых оконных конструкций, необходимо сразу установить новые подоконники из современных материалов. Сегодня на вершине популярности изделия из пластика. Ширина панели ПВХ равна 60 см, что дает возможность осуществлять их установку практически при любой толщине стены. Как установить пластиковый подоконник качественно и надежно читайте далее.

Содержание

1. Подготовительные работы
2. Установка подоконника из пластика
3. Исключение — монтаж деревянных конструкций

Подготовительные работы

В подготовительный этап входит замер и выбор конструкции, подбор инструментов, закупка строительных материалов. Если не проводилась замена стеклопакетов, понадобится демонтаж старой подоконной доски. При замене окна проводится полное удаление старой оконной конструкции. Монтаж нового стеклопакета проводят специалисты фирмы производителя. Установка пластикового подоконника может быть осуществлена тоже специалистами или самостоятельно заказчиком.

Монтаж пластикового подоконника проводится только после установки рамы окна и стеклопакета.

При замене только панели необходимо предварительно сделать правильный замер:

1. Измеряют ширину оконного проема. Накидывают еще 10 см и получают общую длину конструкции.
2. Ширина панели равна расстоянию от установленного окна до угла стены плюс 5 см на выступ. Делать более широким основание окна нецелесообразно, поскольку нарушается циркуляция воздуха, что приводит к запотеванию стекол.

Читайте более подробную статью,  на тему:  правильная высота и ширина подоконника. 

Инструменты и материалы

Чтобы установить пластиковый подоконник своими руками, понадобится набор инструментов:

• уровень плотника;
• электрический лобзик или болгарка;
• столярный нож и ножовка;
• топор и молоток;
• угольник;
• маркер и малярный скотч.

Из материалов следует приготовить:

• герметик;
• пистолет и монтажную пену;
• панель подоконника;
• три комплекта подложек из пластика или дерева разной ширины;
• две торцовые заглушки.

Подготовка места установки ПВХ подоконника

Монтаж подоконника из пластика

С помощью ножовки, электрического лобзика, топора снимают старую конструкцию и раму окна. По краям деревянного изделия удаляется цементная стяжка. Очищают проем от отколовшегося строительного материала, утеплителя.

Специалисты устанавливают новое окно из ПВХ таки, чтобы между основанием проема окна и нижней частью рамы сохранилось расстояние не меньше 5 см. Оставленный проем послужит опорой для новой конструкции.

Если планируется установка подоконника ПВХ своими руками длиннее оконного проема, по бокам у основания проводят выборку пазов. Для этого нужен молоток и болгарка. Сначала делают распил стены, а затем молотком аккуратно выбивают строительный материал. Высота паза выполняется такой, чтобы новая панель вошла легко. Длина одного паза на больше 5 см.

Расстояние между основанием оконного проема и рамой запенивают монтажной пеной или закладывают утеплителем. После полного застывания пены срезают излишки столярным ножом. При установке пластиковой панели размером в оконный проем размечают места крепления кронштейнов на расстоянии не более 80 см.

Рекомендуем посмотреть статью, почему пластиковые окна запотевают.

Видео:

Перед установкой изделия ПВХ необходимо еще раз очистить основание от мусора и пыли. Обязательно смачивают водой кирпич, чтобы обеспечить адгезию.

Установка подоконника из пластика

Все материалы приобретены и инструменты готовы к работе. Начинают монтаж подоконника.

1. Определяют ширину конструкции. Она может быть такой же, как ширина старого основания. При замене окон и установке нового изделия ПВХ рассчитывают его новую ширину. В идеале край панели располагается в одной плоскости с серединой батареи отопительной системы. При монтаже панели, край которой выступает за батарею, оборудуют в самой панели вентиляционные отверстия. Такие отверстия проделывают и в кожухе перед батареей. Они нужны для хорошей вентиляции воздуха перед окном, что предохраняет оконную конструкцию от появления конденсата.
2. Подбирают длину пластикового основания. Когда рядом расположены два окна, отдают предпочтение одному целостной конструкции. При установке подоконников ПВХ по размеру, равному проему окна, длину панели делают короче на 10 мм.

По выбранным размерам панели делают заказ в строительном магазине. Мастера магазина сразу осуществляют подрезку по заданным параметрам. Иногда покупают заготовку, а подрезку делают дома самостоятельно.

1. Опору для монтажа пластиковых подоконников делают из приобретенных заранее подложек. Ширина бруска должна быть не меньше 50 мм, а длина не больше ширины изделия. Самая короткая подложка должна быть на 100 мм меньше ширины панели. Особое внимание уделяют толщине подложки. После установки бруска, панель должна войти в подоконное пространство между нижней рамой окна и подложкой.
2. Перед установкой брусков-подложек цементным раствором выравнивают поверхность основания. На одну конструкцию нужно минимум три подложки. Оптимальное расстояние между брусками — 40–50 см.
3. Опоры выравнивают строго по горизонтали и проверяют правильность установки с помощью уровня во всех плоскостях.  Делают контрольную установку пластиковой панели. Результатом правильного крепления подложки является плотное вхождение конструкции в щель между краем окна и опорой.
4. Установка пластиковых подоконников своими руками начинается с удаления со стороны, примыкающей к окну, защитной пленки. Устанавливают заглушки на торцы панели. Аккуратно вставляют конструкцию на закрепленные опоры.
5.  Панель плотно становится на место. Легким постукиванием выравнивают изделие по отношению к раме окна. Проводят контрольный замер уровнем в двух направлениях.
6. Справа и слева оставляют зазоры в 5 мм, что дает возможность предохранить панель от деформации. По окончании монтажа зазоры заделывают герметиком.
7. Аккуратно запенивают пространство под пластиковым подоконником монтажной пеной. Если панель будет плохо зафиксирована, от увеличения пены в объеме произойдет ее перекос.
8. По краям и в центре оконного проема устанавливают распорки. Их изготавливают самостоятельно или покупают трансформирующиеся распорки в магазине. Они не позволяют монтажной пене поднимать установленное основание оконного проема. Когда пена хорошо застывает, распорки демонтируют и срезают излишек монтажной пены.
9. После того как установят откосы, приступают к заделыванию зазоров. По краям приклеивают малярный скотч. Заливают зазор силиконовым герметиком. Удаляют излишек и снимают малярный скотч.
10. Защитную пленку снимают после завершения работ.

Если вы испачкали пеной подоконник читайте, как очистить поверхность от пены.

Видео:

Исключение — монтаж деревянных подоконников

Подоконники из древесины дуба, сосны, бука, ясеня или вишни делают интерьер дома более теплым и уютным. Отдавая предпочтения натуральным материалам, многие владельцы квартир и домов вместо искусственного пластика выбирают натуральные деревянные основания. В магазинах продаются деревянные панели, покрытые лаками разных оттенков с различной текстурой поверхности. Сделав свой выбор, приступают к установке деревянного подоконника своими руками.

Подготовка стен

Проводят очистку основания от пыли и сора. Поверхность смачивают водой, чтобы обеспечить хорошую адгезию. Если под окном есть ниша, поверх горизонтально укладывают металлические или деревянные опоры, чтобы панель не висела в воздухе. Конструкцию из дерева в этом случае одевают в металлический каркас.

Выравнивание подоконника

Предварительно выставляют подоконную доску с помощью клиньев, добиваясь его уклона внутрь помещения всего на 2 градуса. Вдоль окна доска располагается строго горизонтально. Когда все необходимые показатели достигнуты, клинья укрепляют небольшим количеством раствора, сняв заготовку.

Крепление деревянного подоконника

На основание выкладывают слой раствора, покрывая клинья на 5 мм. В основном используется цементный раствор, но можно применить шпаклевку или гипс. Устанавливают подоконник на место и плотно прижимают до упора на клинья. Выступившие излишки убирают шпателем.

Совет! Для подстраховки поверх раствора сначала укладывают изолирующую пленку, чтобы защитить дерево от прямого контакта с водным раствором.

Герметизация и усиление крепления

Для более надежной фиксации со стороны фасада через раму окна в торец деревянного подоконника вгоняют длинные саморезы. После завершения крепления конструкции заделывают мелкие щели жидким акрилом.

Теперь вы знаете, как установить пластиковый подоконник и деревянную конструкцию самостоятельно. Следуйте нашим советам и у вас все получится. Для лучшего усвоения прочитанного материала посмотрите подобранное нами видео о разным вариантах монтажа.

Видео:

Видео:

Установка пластикового подоконника своими руками

Вы вполне можете приобрести подоконник отдельно от пластикового окна, ведь он может, например, сломаться, или вы сначала захотели оставить старый деревянный подоконник, но потом передумали. Мы расскажем, как осуществляется установка пластикового подоконника своими руками.

Содержание

1. Выбираем правильно
2. Инструмент
3. Подготовка основания
4. Монтажные работы
5. Если есть перекос
6. Видео

Выбираем правильно

Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, скорее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

• Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень продолжительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
• Относительная простота установки. По сравнению с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажа.
• Приемлемая стоимость. Подоконники деревянные, из искусственного или натурального камня имеют стоимость, которая значительно выше.
• Небольшой вес.
• Простота обработки.
• Дополнительная теплоизоляция.
• Простота чистки. Подходят практически любые моющие неабразивные средства.

Вот некоторые минусы:

• Неустойчивость к высоким температурам (в большинстве случаев).
• Невозможность восстановления после повреждения. Если деревянные, например, можно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут такой номер не пройдет.
• Если поверхность изделия шероховатая, туда со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

Подоконники можно приобретать как вместе с устанавливаемыми окнами, так и после. Их монтаж производится как на балконе, так и в деревянном доме. При этом стоит обратить внимание на:

Подоконник ПВХ темного цвета

• Цвет. Он необязательно должен быть белым, как многие привыкли. Есть различные варианты расцветки, которые имитируют мрамор или древесину. Остановиться, конечно, лучше на том, что будет по тону подходить к смонтированным окнам.
• Производитель. Бренд во многом влияет на качество. Например, некоторые заводы наносят на поверхность такое покрытие, которое может быть устойчивым как к температуре, так и к абразивным веществам.
• Подоконник ПВХ структура Конструкция. Обязательно посмотрите на торец среза. Чем больше толщина ребер жесткости, тем лучше, тем большие нагрузки может выдержать изделие.
• Гарантия. При правильно выполненных работах по установке можно рассчитывать на то, что производитель несет ответственность за свое детище.

Инструмент

Для того чтобы установка шла как по маслу, нам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• рулетка;
• уровень или лазерный нивелир;
• строительный уголок;
• монтажная пена и пистолет;
• болгарка;
• стамеска;
• подкладки пластиковые или из другого материала;
• акриловый или силиконовый герметик;
• боковые заглушки.

Пена может быть с различной степенью расширения. Выбирать ее стоит под свои потребности. Но лучше не берите ту, которая совсем не будет расширяться, т.к. она не сможет компенсировать некоторые щели, и они, возможно, останутся после монтажа.

Подготовка основания

Этот этап может занять большую часть времени, но на самом деле он является самым важным во всем процессе.

Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В дальнейшем подоконник будет выставляться именно по нему, что также может привести к перекосу. Если есть небольшие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, каким образом их можно компенсировать.

Замеряем ширину оконного проема. Важно помнить, что плоскость подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.

Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет служить край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, а именно нижний край рамы.

Для того чтобы все сделать правильно, можно использовать несколько способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Далее от этой же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе. Если нивелира нет, то можно использовать водяной или обыкновенный уровень, который ставится впритык к нижней линии рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

Скорее всего, на углах откосов стоит металлический уголок. Его ни в коем случае не нужно стараться сбить при помощи стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два небольших поперечных надреза на его ширину. Также делается надрез по нанесенной линии.

Подготовка откосов

При помощи зубила или другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5‒2 см.

Далее необходимо оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание нужно обратить не только на то, насколько она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В идеале оно не должно превышать 4 см. Связано это с тем, что именно при такой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда внутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, а также может быть причиной сквозняков.

В том случае если размер превышает 4 см, необходимо уменьшить разрыв. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, можно соорудить небольшую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести необходимый уровень. Если установка осуществляется в то время, когда внутри помещения еще есть остатки кирпича или пеноблока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделать раствором или клеем. После этого нужно дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.

В том случае когда уровень основания будет подниматься при помощи пеноблока, его необходимо ненадолго замочить в воде. Благодаря своей пористости он хорошо вбирает влагу, а если слишком много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, поэтому схватывание будет происходить как нельзя лучше.

Площадку можно считать готовой, теперь нужно будет правильно перенести все замеры на полотно и учесть некоторые нюансы.

Монтажные работы

Первым делом осуществляется уборка. Производить ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

Для хорошей адгезии пены с другими материалами необходима влага. Поэтому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти дальше и убить сразу двух зайцев. Использовать нужно не воду, а грунтовку. Таким образом можно будет удалить остатки пыли, а также обеспечить необходимое увлажнение. Наносить ее можно при помощи кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем. Если вы будете использовать последний, тогда прикройте чем-нибудь окна или сразу же протрите их. Если дать пропитке высохнуть, тогда потом ее придется снимать с последствиями.

Лучше использовать грунтовку

Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (этот нахлест необходим, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его полностью. Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка. Если батареи и радиатора нет, то вылет можно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола или еще как-то. В таком случае, необходимо в качестве подпорок установить металлические уголки. Их основание утапливается в штукатурку. Длина подоконника подгоняется с учетом того, что на 1 см края будут утоплены в стену.

Особенности установки ПВХ подоконника

При помощи ножовки по металлу или электрического лобзика осуществляется обрезка.

Деревянные клинья для пластикового окна

Далее необходимо подготовить подпорки, на которые ляжет плоскость. Часто применяют специальные пластиковые пластины, но они могут не давать необходимой жесткости. Вместо них можно применять части обрезанного подоконника. Располагать их стоит через каждые 40‒50 см. Выставляются они с применением строительного уровня или при помощи нивелира (при использовании последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся замеры до подпорок, расстояние должно быть одинаковым). Их высота должна быть такой, чтобы подоконник впритык зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Для того чтобы их не сдвинуть в процессе, можно зафиксировать их при помощи саморезов. Если площадка из газоблока, то можно просто насквозь прикрутить саморезами, в случае с кирпичом придется использовать перфоратор и дюбеля.

Схема монтажа подоконника ПВХ

Можно пойти другим путем и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно изготовить из маяков для штукатурки. В таком случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

Выравнивание подоконника

При помощи пистолета и монтажной пены производится герметизация щелей, которые, возможно, есть под окном. Особенно внимательно нужно отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено красиво, а снизу поддувает сквозняк, что является показателем невнимательности.

Фиксирование

На подоконник монтируются заглушки, и он примеряется на свое место. Если между ним и окном нет щелей, тогда можно продолжить монтаж. В случае когда щель достаточно большая, необходимо приподнять подпорки, при минимальных ее значениях можно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв. Пока ремонт не завершен полностью, пленку снимать не нужно, достаточно будет ее приподнять в тех местах, которые будут прятаться в стену и под окно.

Вид подоконника снизу

Если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены нужно наносить до того, как подоконник установлен на свое место. Если поперек, тогда задувку можно производить в несколько этапов. До установки — часть, что ближе к окну. Потом пройтись по средней линии, а потом по краю.

Заполняем щель монтажной пеной

На сутки плоскость необходимо придавить при помощи груза. Для этого можно использовать книги, баклажки с водой, гантели (но под них желательно сделать подкладку из прочного материала) и т. д.

Фиксация пластикового подоконника

После полимеризации и высыхания пены ее излишек обрезается. Причем под подоконником ее нужно срезать заподлицо примерно на 1 см, чтобы можно было спокойно зашпаклевать это пространство и у нанесенного материала был достаточный слой.

Заделываем цементной шпаклевкой шов под подоконником

Если есть перекос

Выходом будет небольшая хитрость установки. Чаще всего это остается незаметным для окружающих, особенно если ширина изделия более 25 см. Для этого нам понадобятся саморезы или какой-нибудь другой материал, при помощи которого можно будет сделать регулируемые маяки. Монтируются они в две линии. Первая должна находиться практически впритык к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна. Вторая устанавливается ближе к краю. Ее нужно выровнять точно в уровень при помощи специального инструмента. После установки дальняя часть подоконника будет плотно прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет обманывать зрение и создавать визуальный эффект правильного расположения.

Монтаж подоконника можно объединить с установкой пластиковых накладок на углы возле окна. Никогда не спешите в процессе, особенно во время разметки. Нам интересно знать, какие нюансы вы подметили лично для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

Видео

Смотрите видеоинструкцию от профессионала по установке подоконника ПВХ. Все нюансы наглядно:

Помогла ли вам статья?

Можно ли красить виниловые окна?

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

Можно ли красить виниловые окна?

Чаще всего домовладельцы покупают пластиковые окна нужного им цвета, избегая необходимости покраски. Могут возникнуть ситуации, когда вы захотите их нарисовать. Итак, вы можете? Ответ не прост. Да, можно, но мы бы не советовали.

Здесь мы расскажем, что нужно для покраски виниловых окон, связанные с этим риски и как это сделать правильно, если вы возьметесь за это.

Риски при покраске пластиковых окон

Для начала поговорим о рисках. Вы не можете просто закрасить виниловое окно. Краска плохо держится на виниловом окне. Помимо того, что он выглядит грязно, со временем он будет трескаться, отслаиваться и трескаться, создавая явно неприглядный вид.

Чтобы правильно их покрасить, вам потребуется нанести на винил грунтовку. Это создает другие проблемы, поскольку многие грунтовки содержат химические вещества, которые вступают в реакцию с винилом в окне и нарушают его структурную целостность. Это также, вероятно, приведет к аннулированию гарантии производителя.

Выбранный вами цвет также может иметь негативные последствия для окна. Темные цвета будут поглощать больше света, делая их более горячими. Это может привести к деформации окна и потенциальному повреждению стекла.

Советы по успешному рисованию

Если мы не убедили вас не делать этого, вы можете минимизировать свой риск, выполнив несколько простых шагов. Для закрепления краски необходимо использовать грунтовку.

Убедитесь, что грунтовка подходит для винила. Мы рекомендуем грунтовку на алкидной основе. Хорошая адгезионная грунтовка также может помочь вам достичь адгезии, необходимой для покраски виниловых окон. Вы также можете получить хороший аэрозольный баллончик с адгезивной грунтовкой.

После того, как вы загрунтовали окна в соответствии со спецификациями производителя, пришло время покраски. Здесь не стоит экономить на качестве краски. Вам нужна качественная краска, которая будет держаться долго.

Некоторые производители выпускают краску, безопасную для винила. Sherwin-Williams предлагает краски с метким названием VinylSafe, а Benjamin Moore создает палитру Colors for Vinyl. Есть продукты, которые утверждают, что прайминг не нужен, но мы все же рекомендуем его.

Как покрасить виниловые окна за четыре шага

1. Тщательно вымойте винил. Убедитесь, что он максимально чистый.
2. Отшлифуйте винил. Несмотря на то, что вы используете грунтовку, слегка отшлифуйте винил шлифовальной губкой средней зернистости. Просто убедитесь, что вы случайно не отшлифовали стекло!
3. Заправить. № Нанесите грунтовку кистью, валиком или распылителем — любым удобным для вас способом. Мы бы порекомендовали небольшой поролоновый валик. Обязательно заклейте стекло и любые другие области, которые вы не хотите красить.
4. Раскрась. Как и в случае с грунтовкой, покраска виниловых окон может быть сложной задачей. Для работы используйте достаточно маленькую кисть или валик. Вы также можете заклеить все скотчем и использовать аэрозольную краску. Просто следите за тем, чтобы банка двигалась и находилась достаточно далеко, чтобы не капало.

Если вы предпочитаете не рисковать и можете позволить себе новые окна, производители виниловых окон производят окна самых разных цветов, которые украсят любой дом.

Как заменить подоконник — сделай сам

Годы воздействия стихии со временем приведут к гниению деревянных подоконников. Вам нужно знать, как заменить подоконник, чтобы предотвратить распространение ущерба на структуру вашего дома. Вы можете ожидать, что этот проект займет около половины дня.

Как заменить ступени подоконника

1. Прорежьте герметик вокруг оконной рамы и обрежьте канцелярским ножом.
2. Осторожно снимите детали отделки с помощью монтировки. Будьте осторожны, чтобы не сломать кусочки, потому что вы можете использовать их повторно.
3. Пусть напарник держит окно.
4. Сабельной пилой с мелким зубом аккуратно обрежьте окно. Лезвие разорвет гвозди, удерживающие окно на месте.
5. Выньте окно и нижний элемент рамы.
6. Сабельной пилой вырежьте центральную часть старого порога.
7. Подденьте оставшиеся части подоконника и обязательно вытащите или вытащите оставшиеся гвозди.
   1. Может оказаться полезным ввинчивание шурупа в старый подоконник, чтобы монтировка за что-нибудь зацепилась.
8. Измерьте старый элемент каркаса и вырежьте новый из кедра 2 x 4.
9. Закрепите его на месте с помощью 2-1/2-дюймовых гвоздей 16 калибра.
10. Измерьте старый подоконник и вырежьте новый с надрезанными углами из кедровой доски 2 x 6.
11. Заменить или добавить немного изоляции в полость под порогом.
12. С помощью настольной пилы сделайте надрез глубиной 1/4 дюйма в нижней части подоконника параллельно его внешнему краю.
13. Установите новый порог и прибейте его гвоздями.
14. Заполните все отверстия и трещины в древесине вокруг окна шпатлевкой.
15. Накройте открытые участки дерева вокруг окна изоляционной бумагой.
16. Переустановите окно и снова наденьте накладку.

Инструменты и материалы

Кедр — идеальная порода дерева для подоконника, потому что он не гниет десятилетиями. Вам также будет полезна помощь партнера при снятии и повторной установке подоконника.

• Универсальный нож
• Монтировка
• Циркулярная пила
• Сабельная пила с тонким полотном
• Торцовочная пила со скользящим соединением
• Регулируемая лестница
• Гвоздильный пистолет
• Настольная пила
• Защитные очки

Профессиональный ремонт окон

Обширные повреждения вокруг окна, окон верхних этажей или нехватка времени могут означать, что вам потребуется помощь в выполнении этой работы.

Установка пластиковых подоконников своими руками

            Конечно, основная масса покупателей, выбирая пластиковые окна и подоконники, предпочитают сразу заказать и их установку. А некоторые делают это самостоятельно. Установить подоконник, с помощью мастера или своими руками — выбирать вам. Конечно, сложность этого процесса не настолько высока как установка самого окна. Это можно сделать, даже не имея специальных навыков. Достаточно будет хороших инструментов.

{youtube}h0aB5P-tF_k{/youtube}

Установка пластиковых подоконников своими руками

Знайте, что покупая подоконники у компании «ВсеПодоконники.Ру», отрез по вашим размерам мы проводим самостоятельно и бесплатно! Заказывайте наши товары по телефону +7 (499) 391-14-07.

            Установка пластиковых подоконников мастером или своими руками потребует подготовки перед началом работ. А именно с замеров. Нужно рассчитать ширину подоконника, которая зависит от ширины несущих стен и от выступа, который будет выходить за стены.  Очень хорошо, если откосы еще не готовы, иначе придется ломать их нижнюю часть.

Далее собственно и происходит установка ПВХ подоконника с помощь мастера или своими руками.   Лучше всего покупать подоконник уже после проведения замеров, что бы в результате меньше отрезать от самого подоконника. Пилить можно чем угодно, из того, что есть в хозяйстве.

            Перед тем, как начинать установку следует очистить место под окном и установить деревянные подкладки. Их устанавливают для того, что бы подоконник имел небольшой уклон в сторону комнаты. Это делается для того, что бы влага которая останется после полива цветов или конденсат, не скапливались на подоконнике, а стекала вниз. Уклон должен составлять 1 сантиметр.

            Следующим этапом, после установки деревянных подкладок, идет собственно установка подоконника. Он вставляется в пазы, потом нужно еще раз выровнять подоконник и приступать к следующему этапу — начинаем запенивать монтажной пеной.

Лучше использовать профессиональную пену, она меньше расширяется и соответственно не станет поднимать подоконник. После тщательного заполнения пеной на подоконник нужно положить груз весом 10-15 кг и подождать сутки. Как видите с этой работой справиться любой.

Где искать дополнительную информацию

            Конечно, очень просто взять и рассказать что и за чем. Но при первичном выполнении этой работы лучше ознакомиться с наибольшим количеством материала. Например, посмотреть на YouTube как происходит установка подоконника мастером или своими руками видео. Естественно, что запросы можно вводить разные, к примеру: «установка пластиковых подоконников видео» или «установка подоконника, окна и откосов видео».  Так же подойдет запрос «установка пластикового подоконника видео». К данной статье мы прикрепили видео, чтобы облегчить вам задачу.

• Пластиковые подоконники: производство и преимущества

• Чем покрасить пластиковый подоконник

УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ В МОЕМ МАЛЕНЬКОМ ДОМИКЕ! // Не такой уж крошечный дом ПОСТРОИТЬ Часть 7 — Мастерская

Узнайте, как установить окна и двери в доме с обшивкой ZIP, в части 7 серии «Строительство дома» (Not So Tiny)!

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

На случай, если вы пропустили видео на прошлой неделе, мы построили и обшили крышу на (Не таком крошечном) Крошечном домике, после чего здание было грубо высушено. Мы сделали еще немного внутреннего каркаса перед сантехниками и выходят электрики, что я покажу в будущем видео, но, кроме этого, крыша была последним, что мы сделали перед тем, как наш новый ребенок прибыл 9 ноября.й.

Шаг 1. Обклейте подоконник

Примерно через месяц я вернулся к работе по дому, устанавливая окна и двери. Этот шаг действительно сделал бы дом намного более водонепроницаемым, а также убрал бы эти окна и двери из нашего гаража, где они находились последние несколько недель.

В любом случае, мы начали с задней части дома, установки окон, и, поскольку это был мой первый раз, когда я устанавливал окна, я хотел снять процесс, прежде чем снимать шаги крупным планом.

Процесс, которому я следовал, был найден в видео на YouTube-канале Fine Homebuilding, в котором Джейк из Aarow Building рассказывает о своем процессе установки окон с гвоздями в доме с обшивкой ZIP. Это видео было очень полезным для меня, и я определенно рекомендую его посмотреть.

В любом случае, процесс установки этого типа окон довольно прост, и метод Джейка на самом деле выходит далеко за рамки требований Хубера по количеству применяемой ZIP-ленты, что требует немного больше времени.

Я думаю, что дополнительная работа того стоит, так как вся эта дополнительная лента обеспечивает водонепроницаемость и воздухонепроницаемость оконных проемов. Это было особенно важно для меня, так как я использовал оболочку ZIP-R и хотел убедиться, что воздух не будет проникать под этот слой пены.

Я начал процесс установки, заклеив подоконник лентой, которая является единственной лентой, требуемой Huber внутри оконного проема. Я использовал ZIP Stretch Tape здесь, это очень крутой продукт, который обладает огромной гибкостью при работе с этими углами.

Шаг 1a: Заклейте лентой нижнюю часть оконного проема

Я отрезал кусок эластичной ленты достаточной длины, чтобы закрыть края грубого отверстия примерно на шесть дюймов с каждой стороны, отметил линию, где я хотел, чтобы край ленты приземлился, а также отметил центральную линию на обоих подоконниках. и кусок скотча, чтобы облегчить центрирование.

Затем я мог снять защитную пленку с эластичной ленты и приклеить ее к подоконнику, используя мой угольник для ускорения, чтобы закрепить ее во внутренних углах оконного проема.

Затем, снаружи дома, я вытащил эластичную ленту из углов и приклеил ее к обшивке, и это действительно то место, где стретч-лента сияла, так как воде некуда проникать через одну непрерывный кусок ленты, покрывающий всю эту область.

Как только я приклеил эластичную ленту к обшивке, я вернулся и намотал ленту, прежде чем двигаться дальше, и это был еще один хороший совет, который я почерпнул из видео Fine Homebuilding. Очень легко забыть свернуть эти кусочки, поэтому я просто сворачивал их по ходу дела, чтобы ничего не пропустить.

Шаг 1b: Обклейте боковые и углы оконного проема

Затем я заклеил боковые стороны оконного проема, и это было в основном для герметизации воздуха, так как маловероятно, что вода когда-либо попадет в эту область. Я добавил по одному кусочку стандартной ленты ZIP с каждой стороны проема, и мне нужно было вырезать щели на подоконнике и в верхней части проема, чтобы эта лента прилегала к сторонам проема.

Еще раз, я свернул каждый кусок ленты после ее нанесения, и, как только оба этих куска были добавлены, я мог добавить еще один кусок ленты поверх оконного проема, чтобы запечатать эту часть обшивки.

Последние куски ленты, которые я добавил, были в верхних углах отверстия и, опять же, это было для герметизации воздуха. Нижние углы уже были покрыты стретч-лентой, поэтому они не нуждались в добавлении этого элемента.

Шаг 2: Поместите окно в проем

При этом внутренняя часть оконного проема была полностью заклеена скотчем, все швы между обшивкой и рамой загерметизированы, так что теперь мы можем добавить окно в проем.

В этом проекте я использовал окна и двери Pella Lifestyle, и, как видите, мы использовали створчатые окна, которые лично я предпочитаю двустворчатым окнам.

Шаг 2a: Раскладывание гребня гвоздя

Чтобы установить окно, мы сначала отгибаем гребень гвоздя, который поставляется с завода в сложенном виде.

Шаг 2b: Добавьте полоску силикона вокруг внешнего и верхнего края окна

Затем я добавил полоску силикона вокруг верхней и двух сторон оконного проема, но не добавлял герметик вдоль нижнего края так что любой воде, которая может в конечном итоге попасть на подоконник, было куда стекать.

Шаг 2c: Отцентрируйте окно в проеме

Чтобы отцентрировать окно в черновом проеме, я положил на подоконник три столярных карандаша в качестве прокладок, и это работает хорошо, так как Пелла требует увеличенного чернового проема на ¾ дюйма. и эти карандаши имеют толщину около ¼ дюйма, так что остается место для мерцания, но при этом окно остается примерно по центру.

После этого я был готов вставить окно в проем, и мой приятель Эдди Ааронсон был рядом, чтобы помочь мне передать окно, а затем забежал внутрь, чтобы убедиться, что окно находится по центру проема из стороны в сторону. Он также проверил окно на уровень и отвес внутри, и, как только это было подтверждено, я смог прибить окно в проем несколькими кровельными гвоздями длиной 2 дюйма.

Шаг 2d: Прикрепите окно на место и проверьте уровень

Закрепив окно в нескольких местах, я дважды проверил, чтобы окно было ровно и отвесно, а оконная рама была квадратной, а затем я мог добавить гвозди в остальные отверстия в ребре для гвоздей. Количество гвоздей, которые вам нужно будет добавить, зависит от производителя, но Pella требует, чтобы в каждое отверстие в ребре для гвоздей был добавлен гвоздь, поэтому мне пришлось работать с моим молотком.

Как видите, я чуть не поперхнулся молотком, когда вбивал эти гвозди, так как последнее, что я хотел делать, это бить мое новое окно этим молотком для каркаса. Вы также можете использовать здесь шурупы с полукруглой головкой, но кровельные гвозди дешевле, а головка с нижним профилем будет удерживать отделку, которую я добавлю позже, от выталкивания из-под головок шурупов.

Шаг 2e: Хорошо проверьте работу окна

После добавления всех гвоздей я смог проверить, хорошо ли работает окно, что, к счастью, у меня получилось, и мне просто нравится, как плавно работают эти оконные створки.

Шаг 3. Уплотнение вокруг окна

После этого я мог добавить последние куски ленты для гидроизоляции вокруг ребра гвоздя, начиная с одного куска вдоль каждой стороны окна. Еще раз, я не добавил ленту вдоль нижней части окна, чтобы обеспечить дренаж на случай, если вода когда-либо скопится в подоконнике.

Последний кусок ленты, который нужно было добавить, был вдоль верхней части окна, и после того, как этот кусок был добавлен и скручен, это окно стало практически водонепроницаемым.

Еще одна вещь, которую я сделаю перед тем, как добавить оконную отделку, это добавлю кусок твердого фартука к верхней части окон, как я сделал на дверях, и это просто добавит еще один уровень защиты от воды, воздействующей на него. путь в оконный проем.

Шаг 4: Вырубка балок настила

Говоря о дверях, теперь мы можем перейти к их установке. Однако сначала нам нужно было решить то, с чем, вероятно, следовало поработать ранее в сборке.

Если вы смотрели видео о каркасе пола, то знаете, что эти балки настила на самом деле являются продолжением балок пола, которые просто выходят за переднюю сторону дома, образуя настил. Из-за этого палуба находилась в той же плоскости, что и внутренний пол, а это означало, что порог этих внешних дверей допускал только доски ¾ дюйма, которых на самом деле не существует, если вы не изготавливаете их на заказ.

Это также означало, что любая вода или снег, скопившиеся на палубе, в конечном итоге попадали на дверные пороги, что со временем было бы не очень хорошо.

Оглядываясь назад, мы могли бы решить эту проблему несколькими способами, либо надрезав эти доски во время каркаса, либо удвоив наш черный пол, оба из которых увеличили бы расстояние здесь, но мы, очевидно, не сделали ни того, ни другого, так что перед нами стояла задача сократить высоту этих палубных балок постфактум, что было настоящей головной болью.

Мы начали с разметки линии, где мы хотели сделать надрез, примерно в 1 ¼ дюйма от верхнего края, а затем мы могли удалить все гвозди, которые находились на одной линии с тем местом, где мы будем обрезать.

Пока Эди работал над удалением гвоздей, я также вернулся и заполнил места между балками дополнительным материалом для обшивки, до которого мы так и не добрались во время каркаса дома.

Затем мы могли бы приступить к работе, делая разрез вдоль краевой балки, и я решил, что гусеничная пила подойдет для этого лучше всего. К сожалению, на самом деле не было возможности прикрепить направляющую к балке в такой ориентации, поэтому мы оторвали поверочную линейку на 2×12, чтобы использовать ее в качестве направляющей, и прикрутили эту доску к лицевой стороне балки.

После того, как доска была прикреплена, я начал резать своей гусеничной пилой, и мы могли просто сдвинуть доску вниз по балке, чтобы закончить пропил.

Затем мы могли удалить доску, которая все еще была прибита к лагам пола в нескольких местах, а затем прикрепить ее к прочной части, надрезав концы лаг пола, чтобы они соответствовали краевым лагам.

Я начал с разметки линии вдоль краевой балки по обеим сторонам балки пола, а затем вырезал линию вдоль лицевой стороны обшивки с помощью пилы.

Затем я попытался распилить оставшуюся часть балки лобзиком, но из-за натяжения доски она сомкнулась на пиле, что сделало ее до смешного трудной для резки. Я вытащил свою сабельную пилу, чтобы закончить разрез, но это оставило очень шероховатую поверхность, которая была далека от плоской.

На следующей балке мы попытались прикрепить направляющую доску к балке и погрузить направляющую пилу, чтобы сделать большую часть пропила, но, к сожалению, не хватило места, чтобы сделать большой пропил пилой.

Затем мы пошли и купили обычную ручную пилу, думая, что она могла бы резать немного быстрее, но у нас была та же проблема с закрытием пропила на пиле, плюс мы продолжали натыкаться на другие скрытые гвозди, пока мы пилили.

В конце концов, мы только что вернулись к сабельной пиле и смирились с тем, что края балок должны быть точно подогнаны после резки.

Наконец, после того, как я буквально попробовал использовать каждую свою пилу, чтобы сделать эти разрезы, мы спилили все балки, так что мы могли приступить к очистке всего. Для этого я вытащил электрический рубанок и сначала сделал несколько проходов по краевым балкам, чтобы опустить их ниже балок пола, чтобы дать нам место для их очистки.

По сути, мы просто повторяли один и тот же процесс снова и снова, пока не начали приближаться к очистке всех краев, а затем я вытащил уровень, чтобы начать проверять высокие и низкие точки.

После того, что составило почти один рабочий день, мы, наконец, все набрали, и, когда это было сделано, я пошел вперед и бросил оставшийся кусок чернового пола поверх балок, что дало нам поверхность, на которой мы могли стоять, пока установка дверей.

Шаг 5: Подготовка к установке входной двери

Шаг 5a: Отрежьте нижнюю пластину от дверного проема

Мы начали с установки входной двери меньшего размера, потому что посчитали, что это будет немного проще, и первым делом нужно было вырезать нижнюю пластину из дверного проема, что я и сделал сабельной пилой.

Шаг 5b: Сборка порога

Сняв нижнюю пластину, мы выметали дверной проем, после чего мы смогли собрать поддон порога. Подоконник, с которым я работал, был частью этой системы DAP Quick Kit, которая представляет собой комплект для установки двери, включающий все необходимое для правильной установки двери.

Этот комплект включает несколько тюбиков герметика, гидроизоляционную ленту, вспененный герметик, прокладки, жесткую гидроизоляцию, винты, клей и, наконец, гидроизоляцию подоконника, которая состоит из трех частей.

После распаковки я приступил к сборке накладок на пороги, склеив три детали вместе в местах наложения. Этот комплект обеспечивает некоторую гибкость в выборе размера вашей наружной двери, и DAP производит еще один комплект для двойных дверей, который я использовал для большого проема раздвижной двери.

Утром, когда мы собрали это, было очень холодно, поэтому мне пришлось выдавливать клей из бутылки с небольшим усилием зажима, но в конце концов я добавил клей и детали скрепились вместе.

Шаг 5c: Проверка дверного проема на уровень и отвес все было хорошо, я мог установить поддон на порог.

Шаг 5d: Установка поддона порога и обшивки воздушного уплотнения

Чтобы сделать это, я добавил герметик вдоль нижней части дверного проема, вверх по сторонам дверного проема и вдоль передней части дома, где подоконник будет перекрывать эту область.

Затем я вставил поддон в отверстие, убедившись, что он хорошо приклеен к герметику. Последним шагом в подготовке проема для двери было герметизировать обшивку, как я сделал с оконными проемами, с большим количеством ZIP-ленты.

Шаг 6. Установка входной двери

После этого мы можем подготовить дверь к установке, сначала удалив упаковку, а затем сняв саму дверь. Затем я добавил две полоски герметика на заднюю сторону отделки кирпичной формы, которая была предварительно установлена ​​на двери, одну вдоль внутреннего угла и одну вдоль внешнего края кирпичной формы.

Последнее, что нужно сделать перед тем, как вставить дверь в проем, это добавить полоску герметика вдоль задней кромки подоконника, которая герметизирует дверной порог к подоконнику, а также на каждом из швов в поддон на случай, если клей не полностью загерметизирует шов в этих местах.

Наконец, мы смогли установить дверную раму на место, и именно в этот момент мы поняли, что обрамили черновой проем практически того же размера, что и дверная рама, а это означало, что нам действительно пришлось потрудиться, чтобы вставить дверь в открытие.

Как оказалось, у нас не было приблизительных размеров проема для этой конкретной двери, когда мы создавали каркас дома, и мы просто использовали стандартный приблизительный размер проема, но для этой двери требовался дверной проем немного большего размера.

К счастью, с небольшим усилием дверная рама встала в проем, и, чтобы убедиться, что дверь плотно прилегает, мы зажали дверную раму в проеме.

Шаг 7: Закрепите дверную раму в проеме

Затем мы закрепили дверную раму в проеме с помощью шурупов, сначала добавив по одному 3-дюймовому шурупу в каждую из петель, а затем добавив еще шурупов с другой стороны рамы под уплотнителем, чтобы винты были скрыты.

Поскольку эта дверная рама была очень тугой в дверном проеме, нам действительно не нужно было делать много прокладок, но обычно вам нужно было добавить прокладки с обеих сторон дверной рамы, чтобы получить ее по центру в грубом проеме.

Наконец, мы смогли переустановить дверь, и после небольшой настройки дверь отлично работала и выглядела великолепно.

Последнее, что нужно было сделать для гидроизоляции двери, это добавить жесткий оклад, который также был включен в этот комплект.

Сначала я обрезал планку по длине, а затем сделал надрезы на каждом конце планки, чтобы можно было загнуть планку вниз с любого конца обшивки двери. У меня не было хорошего снимка этого, но инструкции, прилагаемые к набору, подробно рассказывают об этом, и это довольно простой процесс.

После вырезания и складывания обшивки я добавил полоску герметика на заднюю часть обшивки, а затем установил ее над дверью, добавив полосу ленты ZIP, чтобы прикрепить оклад к обшивке.

Шаг 8: Установка огромных раздвижных стеклянных дверей

Итак, входная дверь была установлена, а рядом с ней было то, о чем я беспокоился с тех пор, как двери прибыли, установка огромной раздвижной двери.

В основном это был тот же процесс, что и установка другой входной двери, но очевидно, что на этот раз мне нужно было бороться с дверным проемом шириной 16 футов, поэтому убедиться, что проем был ровным, было немного больше работы.

Этап 8a: Выровнять черновой пол

Как оказалось, черный пол был немного выше в нескольких местах балок, поэтому я начал с того, что нашел эти места с помощью уровня, убедившись, что все шляпки гвоздей находятся ниже поверхности, а затем я удалил материал с этих мест с помощью электрический рубанок.

Это было худшее место в дверном проеме, и, исправив это место, я просто обработал остальную часть проема, убедившись, что вся область ровная и красивая.

Шаг 8b: Сборка порога

Как только это было сделано, мы очистили отверстие, а затем начали насухо собирать поддон для этого отверстия, который был просто большим количеством деталей, которые я использовал в предыдущем открытии.

Я использовал настоящий ПВХ-клей при сборке этого поддона, просто потому, что его можно было быстрее наносить в больших количествах, и мы просто прокладывали себе путь через отверстие, следя за тем, чтобы поддон оставался прямым, когда мы шли.

Шаг 8c: Сборка и подготовка дверей к установке

После сборки мы можем приступить к перемещению в дом остальной части раздвижной двери, состоящей из двух частей для перевозки. К счастью, раздвижные двери можно снять, что делает всю сборку намного легче, но доставить двери в дом все же не составило труда.

После того, как двери были внесены, мы разложили их на полу кухни и гостиной, которые заняли почти всю комнату, чтобы мы могли соединить две половины вместе.

Эта дверь, которую Пелла называет раздвижной дверью OXXO, поставляется с подробными инструкциями по сборке, и в целом ее довольно легко собрать, поэтому я не буду вдаваться в подробности.

Кроме того, если вам интересно, эта массивная раздвижная дверь была на самом деле дешевле, чем стоимость трех стандартных раздвижных дверей, которые мы изначально планировали установить. Эта дверь также была примерно на 75% дешевле, чем некоторые из более причудливых аккордеонных или многостворчатых дверей, которые вы могли видеть, что делало ее отличным бюджетным вариантом.

Так или иначе, после того, как дверь была собрана, мы подняли ее и выдвинули на палубу, прежде чем добавить поддон порога, так как дверь не проходила через проем с установленным поддоном. Кроме того, для дополнительной безопасности я зажал дверь в дом, чтобы она не упала, пока мы возились с подоконником.

Шаг 8d: Добавьте поддон порога и закройте дверной проем

Затем мы повторили процесс добавления подоконника и герметизации дверного проема, но мы также пошли дальше и добавили слой эластичной ленты, чтобы еще больше уплотнить эту обшивку между балками, просто для верности.

Кроме того, эта дверь на самом деле имела ребро для гвоздей, так что это было немного больше похоже на установку окон таким способом, и после того, как согнули ребро для гвоздей, мы поставили дверь на двойном материале, чтобы было легче скользнуть в дверной проем.

Шаг 8e: Вставьте дверь в проем

Настало время великого момента истины, когда дверь сдвинулась в проем, и, к счастью, все прошло без происшествий. Это было определенно неудобно, потому что на самом деле не за что было ухватиться, чтобы поднять дверь, но в конце концов мы вставили ее в проем и отцентрировали, а затем прикрепили к дому через гвоздь в нескольких местах.

Шаг 8f: Проверка уровня/отвеса и закрепление дверной рамы на месте

После проверки дверной рамы на уровень, отвес и перпендикулярность я добавил два винта по центру верхней части рамы, а затем закончил добавление остальных крепления к гвоздям плавника.

Далее я закрепил дверную коробку в местах, обозначенных в инструкции, в данном случае через порог.

Шаг 8g: Установка раздвижных дверей в дверную раму

Сделав это, мы, наконец, смогли установить две раздвижные двери, что снова было немного неудобно из-за веса этих огромных дверей. В конце концов, мы добавили их обоих, и, позвольте мне сказать вам, было огромным облегчением наконец установить эту дверь.

Я установил дверные ручки вне камеры, а затем сделал несколько регулировок, чтобы подобрать высоту роликов, и, как только это было сделано, эта массивная дверь была официально установлена.

Шаг 9: Распыление монтажной пены

Последним, что нужно было сделать, чтобы завершить установку дверей и окон, было добавить монтажную пену в области между оконными или дверными рамами и черновыми проемами. Эта пена запечатывает эти зазоры и необходима для повышения энергоэффективности вашего дома.

Я немного переборщил с пеной, поэтому после ее высыхания я вернулся и обрезал все излишки, а также отшлифовал все места, где пена попала на голое дерево с внутренней стороны окон, так как эти окна не обработаны.

Как только это было сделано, я еще раз проверил, все ли окна и двери функционируют нормально, и тогда я мог официально назвать окна и двери установленными!

Видео проекта, Не такой крошечный дом BuildJohnny Brooke 5 февраля 2021 г. не такой крошечный дом, мастерская, крошечный дом, планы крошечного дома, строительство дома с нуля, сборка крошечного дома, как сделать, крошечный дом, сделай сам , строительство дома, строительство дома от начала до конца, Diy, строительство, столярные изделия, строительство дома шаг за шагом, Движение крошечного дома, установка окон, установка окон, установка окон новое строительство, окно, как установить окно, установка дверей , комплект для установки двери, установить дверь, как установить входную дверьКомментарий

Как установить оконный колодец Замена: 5 шагов

Если вы думаете о замене оконного колодца в первый раз — это отличный проект «сделай сам» с суперфункциональными наградами. Он не только предотвратит попадание грязи на окно и затопление подвала водой, но и обеспечит вентиляцию и естественное освещение. Самое приятное: это занимает всего около 2 с половиной часов и стоит около 100 долларов.

Лично для меня мы занимались небольшим озеленением вокруг дома и бетонным патио, так что это было хорошее время, чтобы освежить два разных оконных колодца. Они были изъедены коррозией и плохо установлены, поэтому выглядели довольно плохо!

Я решил использовать пластиковые неметаллические оконные колодцы с плоской передней частью, а не закругленной. Кроме того, я добавил полупрозрачное покрытие, которое имело некоторую структуру, чтобы оно могло сидеть сверху и нести некоторую нагрузку, а также пропускало свет в подвал.

В этом блоге я расскажу вам, как заменить оконный колодец. Это включает в себя выкапывание старого окна, выравнивание нового окна, крепление его к фундаменту, возвращение всего в исходное положение и обеспечение того, чтобы ваш водосток хорошо проходил внутри окна.

Лучше смотреть, чем читать? Посмотрите это 11-минутное видео.

Используемые инструменты и детали :

• Траншейная лопата
• Копатель для выемки столбов
• Ручные грабли/культиватор
• 1/4 ″ x 1 3/4″ Шурупы Tapcon
• 3/16″ Сверло по каменной кладке Bit

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот блог содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы нажмете на одну из ссылок на продукт, я получу небольшую комиссию.

Как заменить оконный колодец – 5 шагов

1.

Выкопать старый оконный колодец 

_{Выкопать старый оконный колодец}

Я выкопал все до основания, но оставил немного грязи. потому что я буду заполнять вокруг него. В моей ситуации слив был правильно расположен на два-три дюйма ниже подоконника. Так что, если бы вода скапливалась в оконном колодце – она уходила бы через канализацию, а не через ваше окно в подвал.

Кроме того, прежде чем начать копать, обязательно позвоните по номеру 811 — общенациональному номеру, по которому можно позвонить, прежде чем копать. Вы хотите убедиться, что у вас не возникнет проблем с копанием возле кабельной коробки, газопровода и т. д. 

2.

Удаление старых креплений

_{Удаление старых креплений оконного колодца}

Поддеть подоконник — вам нужно будет удалить все старые крепления. Иногда этот процесс может быть немного дольше, чем вы думаете — по крайней мере, мне пришлось обрезать дерево, чтобы освободить место для их удаления. Кроме того, вибрирующий инструмент с металлическим лезвием может помочь вам сделать небольшие надрезы в старом окне, чтобы снять его со стены фундамента.

3.

Составьте план действий и начните установку нового окна.

Для этого шага вам понадобится ударная дрель со сверлом по камню 3/16, если вы используете анкеры Tapcon для бетона, как это сделал я. чтобы хорошо закрепить новое окно.

Так как у меня было достаточно места, чтобы начать хорошо устанавливать окно, я сначала установил правую часть верха и прикрепил его к фундаменту. Я использовал анкеры Tapcon для бетона длиной ¼ дюйма на 1 ¾ дюйма после того, как просверлил направляющие отверстия сверлом по камню 3/16.

Зная примерно, где вы хотите разместить верхнюю часть окна, закрепите ее на месте с помощью 1 винта. Затем возьмите свой уровень и выровняйте все. На этом этапе, как только вы убедитесь, что ваше окно хорошо выровнено, спуститесь и произведите измерения внутри.

Окно у меня пластиковое, поэтому оно немного прогибается. Но мне все еще нужно было убедиться, что у меня есть постоянная ширина окна до самого низа. Чтобы проверить это, я измерил, чтобы обеспечить постоянную ширину внутри окна сверху, посередине и снизу. И вы хотите убедиться, что он плотно прилегает к стене и не имеет зазоров в нем.

_{Определение необходимой глубины сверления}

Общий вопрос : Как определить необходимую глубину сверления с помощью перфоратора и сверла по камню 3/16″?

• Возьмите рулетку и перфоратор и измерьте 1 3/4″.
• Сделайте одну отметку на сверле для справки на отметке 1 3/4″. Затем возьмите этот фломастер и медленно проведите сверлом, делая отметку вокруг сверла. Это даст вам хорошую контрольную линию для вашего глубиномера (перейдите к минуте 6:17 в видео, чтобы увидеть этот процесс!)

Пока вы сверлите сам фундамент, вам не нужны слишком большие шурупы, которые будут слишком глубоко входить в ваш фундамент.

Просто следите за тем, чтобы винт не выходил из строя при засверливании Tapcons! Если они это сделают, двигайтесь вперед и назад, просто чтобы вытащить материал из отверстия, а затем просверлите еще 1/4 дюйма. Я бы также рекомендовал поставить оцинкованную шайбу, чтобы у вас было немного больше напора, и вы хорошо не протягивали фланец на окне.

Предупреждение : Будьте осторожны, не перетяните Tapcons! Вы можете зачистить отверстие, если попытаетесь затянуть его слишком сильно. Если вы сделаете это, вы, вероятно, вернетесь в магазин товаров для дома за большими Tapcons и сверлом по каменной кладке.

4. Установите новую оконную нишу на место

_{Выравнивание новой оконной ниши}

Дважды проверьте уровень после сверления с другой стороны. Затем просверлите по крайней мере еще два отверстия с каждой стороны. Если все в порядке, это все, что вам нужно сделать, чтобы хорошо закрепить окно.

5. Добавьте последние штрихи и засыпьте

_{Взгляните на установку окна задолго до того, как засыпать}

Наконец, вы нанесете немного грязи на основание и положите немного белого камня, чтобы правильно его поднять до уровня слива. Оттуда идите вперед и заполните остальные.

Завершение

В целом, я был очень доволен конечным продуктом, и я думаю, что это идеальный проект «сделай сам».