Утепление балкона минеральной ватой своими руками 👉 технологический процесс

Минеральная вата всегда пользовалась популярностью среды других теплоизоляционных материалов. Она имеет ряд достоинств и немного недостатков. Чтобы сэкономить, можно утепление балкона и лоджии минеральной ватой произвести своими руками. Главное, правильно подобрать разновидность материала и изучить технологию монтажа.

Утепленный балкон

Содержание статьи

• Можно ли утеплять балкон минеральной ватой
• Плюсы и минусы утепления балкона минеральной ватой
• Как подготовить лоджию к утеплению ватой
• Как выбрать минеральную вату для утепления балкона
• Как утеплить балкон минватой
• Утепление пола на балконе
• Утепление стен балкона минеральной ватой
• Утепление потолка лоджии минватой
• Советы профессионалов

Можно ли утеплять балкон минеральной ватой

Материал дешевый и легок в монтаже. В пользу его использования говорят еще пару факторов:

• получается простая, но надежная теплоизоляция. Правильно выполненная работа позволит реализовать сохранение тепла в помещении на протяжении 30 лет;
• формально балкон не относится к жилому пространству. Парапеты и поверхность стен продуваются воздухом. Сложностей с удалением водяного пара не должно возникнуть.

Минеральная вата

Теплоизоляция лоджии минватой лучше, чем пенополистиролом, в виду огнеупорности, невысокой стоимости и долговечности.

Плюсы и минусы утепления балкона минеральной ватой

К положительным качествам минеральной ваты относят:

• высокие показатели звукоизоляции. Отличный вариант для жителей мегаполисов, с близким расположением шумных дорог;
• процесс утепления помещения разрешено выполнять круглогодично;
• легкость и простоту выполнения монтажных работ. Не требуется специализированного образования. Допускается утепление собственноручно. Справится даже новичок;
• благоприятные физические свойства, позволяющие плитам принимать необходимую форму;
• выполнение качественной теплоизоляции лоджии;
• высокую степень пароприницаемости;
• материал нетоксичен, не выделяет ядовитых паров в воздушную среду;
• стойкость к нападению грызунов и насекомых;
• невысокую стоимость в сравнении с другими разновидностями утеплителей для балконов и лоджии;
• огнеупорность. Строительный материал не подвергается воспламенению;
• легкость минеральных плит. Вата легко транспортируется. С ней удобно работать.

К отрицательным сторонам материала относят:

• неустойчивость к воде и повышенному уровню влажности окружающей среды. Под влиянием воды плиты поддаются деформации и сминаются. Рекомендуется производить качественную гидроизоляцию поверхности;
• материал крошится. В процессе работы с ватой рекомендуется быть предельно аккуратными. По завершению работ останется много строительного мусора. Придется тратить время на дополнительную уборку;
• в обязательном случае используется спецодежда и средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки (рукавицы), защитные очки с прозрачными стеклами и респиратор;
• после укладки утеплителя балкон тщательно убирается от остатков минеральной ваты пылесосом.

Как подготовить лоджию к утеплению ватой

Предварительно рекомендуется произвести оценку состояния балкона и качественно его подготовить к утеплению. Иначе говорить о достижении желаемого эффекта по минеральной теплоизоляции балкона нельзя.

Пошаговая инструкция выполнения подготовительных манипуляций:

• Выполняется оценка состояния помещения. На балконе в плохом состоянии не рекомендуется производить дополнительное утепление. Вес теплоизоляционного материала совместно с каркасом может стать причиной обрушения. Производится подсчет максимально возможного веса, который способна выдержать конструкция. Учитывается масса не только утеплительного, но и гидроизоляционного материала, металлопластиковой оконной конструкции, финишного декора.
• Произведенные расчеты позволят правильно подобрать утеплитель и вспомогательные материалы.
• Перед установкой новой металлопластиковой системы контролируется состояние парапета. Непосредственно на него в последующем выполняется опирание окна. Если парапет некачественный возможно обрушение. Не обязательно снимать старую конструкцию и заменять ее на новую. Допускается дублирование с внутренней стороны.

Дублирование парапета

• Производится генеральная уборка пространства. Лоджия освобождается от лишних предметов и мебели. Любая вещь в последующем помешает утеплению на и без того малом пространстве.
• Оценивается состояние поверхностей стен, пола и потолка внутри лоджии. Дыры, сколы, выбоины и трещины удаляются. Крупные дефекты подлежат заполнению монтажной пеной.

Устранение дефектов

• Приступают к работе с парапетом, заменяют его на новый или приступают к реставрации имеющегося.

Работа с парапетом

• Производится остекление лоджии. Предпочтение отдают парапетам с наименьшей массой. Это касается и обрешетки. Используются алюминиевые и пластиковые рамы.

Остекление

• Чтобы настоящий ремонт оказался качественным, требуется повторно просмотреть лоджию на появившиеся дефекты. Могут образоваться мелкие повреждения. Участки обрабатываются грунтовым составом.
• Производится капитальная уборка. Утеплять допускается чистое и подготовленное пространство.

Как выбрать минеральную вату для утепления балкона

Поскольку минеральные плиты будут укладываться в деревянный каркас, допускается применение мягкого и недорогого варианта. По плотности подходит 26-30 кг/м3. Разрешено использовать фольгированную разновидность стекловаты. Обеспечивается дополнительный теплосберегающий эффект.

Выбирая вату, рекомендуется учитывать:

• толщину материала. Она зависит от характера утепляемой конструкции и климатических условий внешней среды;
• плотность плит;
• теплопроводность сырья;
• назначение. Различают продукцию для внутреннего и наружного применения.

Важно! Выбирая любой строительный материал обязательно требовать сертификаты качества на приобретаемый товар. Это гарант качества материалов.

Как утеплить балкон минватой

Процесс утепления минватой поверхности потолка, пола и стен мало чем отличается. Используется стандартная технология с небольшими тонкостями. Рассмотрим все варианты отдельно.

Утепление пола на балконе

Технология утепления бетонного полового покрытия на балконе производится аналогично. Изначально производится монтаж деревянной обрешетки под укладку теплоизоляционного материала. Используется утеплительная продукция габаритами 50*50 см или 40*40 см. Деревянные доски размером 5*7 см. Такой запас прочности каркаса позволяет в последующем использовать балкон как продолжение жилого пространства квартиры.

Материал ложится непосредственно на бетонную плиту. Дополнительно использовать теплоизоляционную рулонную прокладку не требуется. Следующим шаром рекомендуется сделать слой пароизоляции. Выполняется небольшой запуск на поверхность стены. По периметру балкона пароизоляционный материал проклеивается скотчем. В последующем он надежно зафиксируется со стеновым утеплителем.

Утепление пола

Если толщина плит выбирается по уровню с деревянным каркасом, специалисты советуют поверху организовать контробрешетку. Деревянные рейки прибиваются к каркасу с интервалом 0,2-0,25 м. Разрешается приступать к монтажу чернового пола из фанерных листов. На стены монтируется евровагонка или другой декоративный материал.

Утепление стен балкона минеральной ватой

Различают две технологии монтажа: стандартную и вентилируемую. Первый вариант не предполагает выполнения каркаса. На стены наносится клеевой раствор. Плиты равномерно прижимаются к поверхности. После надежной фиксации их обрабатывают водоотталкивающей штукатуркой.

Поэтапная технология стандартного утепления:

1. Очистка стенового покрытия от загрязнений.
2. Обработка поверхности грунтовым составом.
3. Монтаж цокольных профилированных материалов и отливов.
4. Фиксация минеральных плит на клей.
5. Дополнительная фиксация изделий на дюбеля.
6. Монтаж гидроизоляционного покрытия.
7. Выполнение водоотталкивающего оштукатуривания.
8. Нанесение декоративной отделки.

Стандартная схема

Вентилируемый способ несколько отличается от стандартного. Монтаж ваты производится в заранее выполненный каркас. На каркас устанавливается вентилируемый профиль, обеспечивающий зазор между каркасом и утеплительными плитами. Обеспечивается проветривание теплоизоляции.

Вентилируемая схема

Технологический процесс обеспечения вентилируемой схемы:

• Подготовительные работы: нанесение грунтовки; очистка металлических деталей.
• Закрепление каркаса.

Создание каркаса

• Фиксация плит посредством клеевого состава.
• Дополнительное укрепление болтами.
• Монтаж изоляционного покрытия.

Пароизоляция

• Сборка лицевой поверхности.
• Фиксация лицевого материала на каркас.

Монтаж изоляции

Утепление потолка лоджии минватой

Утепление поверхности потолка в обязательном порядке выполняется на обрешетку. Рекомендуется использовать легкий алюминиевый профиль. Крепление плит выполняется посредством клеевого раствора. Отдельное внимание уделяется правильности создания клея. Достигают консистенции густой сметаны.

Теплоизоляция потолка

Фиксация плит производится стык в стык. Сырье не рекомендуется сильно прижимать во избежание его деформации.

Производится монтаж обрешетки посредством использования алюминиевой рейки 20*40. Ее крепление выполняется на заранее подготовленные подвесы.

Приступают к установке утеплительной продукции. Специалисты советуют сместить точку росы в зону наружной конструкции, где в последующем будет появляться конденсат. Влага из отапливаемой площади через теплоизоляцию будет проникать через холодную стену, оставаться на утеплителе и разрушать его.

Во избежание такой ситуации рекомендуется использовать пароизоляцию. Допускается использование плотной полиэтиленовой пленки или пенофола. Второй вариант позволяет не только обеспечить пароизоляцию, но и активно отражать тепло, оставляя его внутри помещения.

Пенофол состоит из полиэтиленовой пленки и фольгированной прослойки. Последняя способствует экранированию и отражению тепла. Продукция выпускается односторонней, двусторонней и с дополнительной клеевой подкладкой. Крепление выполняется фольгированной стороной внутрь помещения стык в стык, нахлест не требуется. Стыковые соединения закрепляются фольгированным скотчем. Важно не допустить образования стыков и щелей в отражающем экране.

Приступают к фиксации обшивки. Пользуются вагонкой, пластиком, фанерными или гипсокартонными листами.

Если предполагается утепление потолка, то начинать рекомендуется именно с него и только потом приступать к стенам и полу. Фиксацию минваты проще выполнять на деревянные рейки. Чтобы она не выступала над брусом, делаются небольшие вырезы.

Советы профессионалов

Важная информация по поводу утепления ватой:

• не допускается наличие зазоров, через которые будет уходить тепло. Достичь качественной теплоизоляции не получится;
• теплоизоляция позволяет сохранить тепловую энергию внутри помещения, но не создавать ее. Рекомендуется регулярно открывать дверь из квартиры или ставить на лоджии обогревательный прибор;
• теплоизоляция позволяет превратить лоджию и балкон в дополнительную небольшую комнату — полноценное жилое пространство. В зависимости от их размеров допускается оформление рабочего места или комфортной зоны отдыха с мягкими креслами и навесным столиком. Утренний кофе с видом на мегаполис позволит прекрасно начать новый день;
• полученное пространство можно превратить в прекрасный ботанический сад. Зимой это позволит почувствовать себя как летом. Окунуться в зеленое царство;
• для дополнительной фиксации плит допускается использовать специальные фиксаторы — бабочки.

Вата на основе минеральных волокон в качестве теплоизоляции позволяет превратить лоджию в настоящее жилое пространство, комфортное для существования. В новой комнате можно обустроить место для отдыха, рабочий кабинет и даже зимний сад. Главное, определиться с желаниями хозяев.

плюсы и минусы минерального материала, инструменты, пошаговая инструкция

Балконное помещение все чаще переоборудуется в полноценную комнату, пусть нежилого типа, но все же вполне комфортабельную. Всего-то нужно застеклить, сделать внутреннюю отделку и теплоизоляцию. Можно использовать пенополиуретан, пенопласт или выполнить утепление балкона ватой. Конкретный вариант зависит от схемы переоборудования помещения.

Плюсы и минусы минваты

Содержание статьи

• 1 Плюсы и минусы минваты
  • 1.1 Какие проблемы могут возникнуть из-за минваты
  • 1.2 Чем минеральная вата лучше других видов теплоизоляции
• 2 Какую минвату выбрать для балкона
  • 2.1 Толщина
  • 2.2 Плотность
• 3 Материалы и инструменты
• 4 Подготовительные работы
  • 4.1 Утепление снаружи
  • 4.2 Утепление стен
  • 4.3 Утепление потолка
  • 4.4 Утепление пола
• 5 Распространенные ошибки в утеплении
  • 5.1 Отказ от использования пароизоляции
  • 5.2 Появление мостиков холода

Существует несколько разновидностей теплоизоляции на основе минерального волокна. Наиболее дешевое – каменная вата из остеклованных (переплавленных с легкоплавким флюсом) отходов металлургии. Именно легкие сорта минеральной ваты можно использовать для утепления балкона, лоджии. Гибкими матами и полотном утепляют крыши, внутренние простенки мансард, стены, полы каркасных домиков.

Существует еще более дешевый вариант – шлаковата. Она меньше подходит в качестве теплоизоляции балконных конструкций из-за большого содержания серы. Используют преимущественно для утепления строительных конструкций.

Базальтовую вату применяют для внутреннего и наружного утепления. Выпускается преимущественно в виде плит из-за более толстого и жесткого волокна. Но можно найти и в рулонах. Достаточно тяжелый и долговечный материал, сильно пылит при укладке.

Какие проблемы могут возникнуть из-за минваты

Теплоизоляция, которая прошла санитарно-гигиенический контроль, безопасна при контакте, но при работе с ней все равно нужно использовать перчатки и респиратор. Другое дело, если минеральная вата изготовлена с нарушением технологии. Это может быть избыточное содержание тяжелых металлов или повышенный радиационный фон. Такой материал «бракуется» в ходе сертификации и часто продается за полцены на рынках или оптовых базах.

Серьезного ущерба здоровью для хозяев балкона вата не причинит. Вещества находятся в связанном состоянии и в ходе монтажа утепления надежно изолируются пленкой и облицовкой. Но те, кто работают с такой минеральной ватой, могут получить профессиональные заболевания, дерматиты или проблемы с органами дыхания.

Еще один минус каменной ваты в том, что материал конденсирует воду. Если утеплитель хотя бы один раз будет залит дождевой водой, то материал нужно будет демонтировать с заменой на новый. Высушить минвату в домашних условиях почти невозможно.

Вода внутрь минваты может попасть также вследствие неправильного монтажа на балконе или ошибочного расчета толщины утепления. В первом случае влага может затекать через технологические отверстия для удаления водяного пара за пределы балкона. Во втором – точка росы окажется внутри утеплителя, водяной пар будет конденсироваться внутри ваты.

В любом случае вес теплоизоляции будет увеличиваться, и произойдет обвисание материала на крепеж. Как результат, появятся мостики холода, и весь слой утеплителя, если балкон не отапливается, промерзнет.

Чем минеральная вата лучше других видов теплоизоляции

Плюсов у минваты больше, чем у любого другого вида теплоизоляции. Если правильно уложить утеплитель на стены, пол и потолок балкона, то минеральная вата будет лучшим решением из всех возможных схем утепления помещения.

Основные преимущества минеральной ваты:

1. Низкая цена.
2. Волокно изготовлено из минерального сырья, не выделяет токсичных и ядовитых соединений.
3. Не горит.
4. Не боится патогенной микрофлоры и грызунов.

А самое главное, каменная и минеральная вата являются единственным видом минерального утеплителя с низкой теплопроводностью и одновременно высокой паропроницаемостью. Это значит, что водяные пары будут удаляться из помещения балкона автоматически через структуру теплоизоляции, так как это происходит на всех утепленных кровлях. А значит, влажность воздуха будет такой, как в жилых помещениях.

Какую минвату выбрать для балкона

Для утепления подойдет любая минеральная вата, кроме стекловаты и шлаковаты. Для внутренней теплоизоляции балкона используются преимущественно рулонные материалы. Они легче, дешевле, проще в укладке.

Для лоджии и для наружного утепления лучше подойдут плиты. Их проще монтировать на стены из пеноблока или кирпича (вариант для лоджии) или обшитые каркасом из оцинкованного профиля.

Толщина

Основной параметр теплоизоляции подбирают в зависимости от предполагаемого режима использования лоджии или балкона. Если помещение будет отапливаться в зимний период, то толщина утепления должна быть в пределах 70-100 мм. Для обычных балконов и лоджий можно использовать маты и рулоны толщиной до 50 мм. Если балконное помещение на солнечной стороне дома, то толщину утепляющего слоя можно уменьшить вдвое – до 25 мм.

Для теплоизоляции балкона нужно выбирать рулоны и маты, предназначенные для утепления внутренних перегородок построек, обычно толщиной 50 мм или 100 мм. Но можно отыскать и более тонкие, 27-30 мм. Их проще нарезать, но для укладки приходится монтировать каркас из деревянной рейки или оцинкованного профиля.

Теперь размеры. Стандартная ширина – 61 см, длина может быть 117 см (для плит) или 410-500 см для полотнища. Прежде чем покупать утепление, нужно решить, как и где раскраивать материал на куски и заготовки. В комнате расстилать и нарезать не рекомендуется, на балконе, как правило, недостаточно места.

Плотность

Оптимальным вариантом для внутреннего утепления балкона будет легкая плита или мат стандартного размера 61х112 см, толщиной 27 мм или 50 мм. Утеплитель продается упаковками по 10 м2 (или 6 м2), но можно купить и рулоны по 4 м длиной (часто вместе с пошаговой инструкцией укладки).

Для утепления балкона по внутренней поверхности используется легкая минеральная вата плотностью 12-15 кг/м3. Оптимальная теплопроводность минваты 0,030 Вт/(м*К). Этого достаточно для утепления неотапливаемого балкона.

Если утеплять балкон с внешней стороны, выполнять облицовку изнутри более плотными и толстыми плитами 50 мм, типа «Изолайт» или «Изорок», то плотность материала составит 20-25 кг/м3. Если же требуется уложить утепление под штукатурку, то придется использовать плиты из минеральной ваты плотностью до 40 кг/м3. В этом случае толщина теплоизоляции должна быть не менее 50 мм. Коэффициент теплопроводности – 0,040 Вт/(м*К). Это вариант утепления для отапливаемого балкона.

Материалы и инструменты

Прежде всего необходимо выбрать схему утепления балкона и способ крепления минеральной ваты на стенах и потолке. Крепить утеплитель можно по наружной поверхности – этот способ становится все более популярным, так как есть возможность сохранить свободное пространство внутри балкона.

В этом случае потребуется:

1. Брус 70х30 мм, доска обрезная 15х300 см, толщиной 15-20 мм, можно нешлифованную.
2. Деревянная рейка 20х25 мм, предварительно высушенная и обработанная пропиточным маслом или олифой.
3. Паропроницаемая пленка-мембрана с односторонней проводимостью водяных паров. Ее используют для обустройства кровельного пирога на утепленных крышах домов.
4. Ветрозащитная пленка или геотекстиль.
5. Маты (плиты) минеральной ваты 60х112 см, толщиной 50 мм.

Кроме того, потребуется материал для наружной облицовки утепления. Можно использовать пластиковую вагонку (горизонтальную) или облицевать плиты минеральной ваты штукатуркой. Конкретный вариант выбирается в зависимости от состояния балкона, его размеров, возможности укладки тяжелых плит. Общая нагрузка только от укладки наружного утепления составит не менее 40 кг.

Кроме того, для утепления пола потребуется доска-дюймовка, рейка 20х30 мм, пароизоляционная мембрана и половые шпунтованные доски. Для потолка, кроме утеплителя и деревянных реек, нужен отделочный материал, например, деревянная вагонка. Если дом старый, то утеплитель придется крепить с помощью капроновых шнуров, клея.

Подготовительные работы

Перед утеплением балкона нужно привести в порядок все металлоконструкции – ограждение, арматуру очистить от ржавчины, старой краски. Потребуется основательный подготовительный период. Металл нужно прогрунтовать, покрасить в несколько слоев эмалью для наружных работ.

Всю облицовку балкона демонтировать, оставить лишь металлический каркас ограждения и стойки, которые удерживают раму остекления. В некоторых случаях ограждение приходится дополнительно усиливать раскосами, подпорками из наваренной стальной арматуры.

Следующий этап – подготовка бетонного пола. Его также нужно капитально отремонтировать, обработать грунтовкой глубокого проникновения, в местах выбоин сделать латки плиточным клеем.

Далее на ограждение балкона нашить несущую доску. Ее крепят горизонтально саморезами, винтами, хомутами прямо к металлическому каркасу оградки. Облицовку из досок прокрасить лаком или пропиточной смесью. Красить необязательно.

Для лоджии подготовка сводится к очистке поверхности кладки, креплению на стены и потолок деревянных брусов, на которых впоследствии будут укладываться маты из минеральной ваты.

Утепление снаружи

После того как на ограждение были набиты доски, нужно нашить рейки для удержания наружной облицовки балкона. Можно использовать планки 10х40 мм или взять рейки с большим сечением, если это необходимо для надежного удержания наружной облицовки.

На рейки натягивают ветрозащитную мембрану. Если внешняя отделка ограждения балкона будет выполнена пластиковым сайдингом или вагонкой, то вместо реек можно использовать оцинкованный профиль.

С внутренней стороны балкона на набитые шпунтованные доски натягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят к дереву с помощью обычного столярного степлера. Пленка пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому при укладке важно не перепутать, какой стороной крепить ее к доскам. Водяные пары должны беспрепятственно уходить из толщи минеральной ваты наружу.

Далее нужно набить вертикальные рейки обрешетки. Их пришивают с помощью самореза на всю высоту ограждения – от оконной рамы остекления до бетонной плиты балкона. Шаг между рейками обрешетки – 58 см. Чтобы уложить плиту или мат минеральной ваты, нужно слегка сжать материал и с небольшим усилием вжать его между рейками. По нижней кромке утепление задувают пеной.

После того как утепление будет уложено, между брусами нужно натянуть еще один слой паропроницаемой мембраны. Если климат сухой, то можно использовать геотекстиль. Для балкона этот слой нужен только для того, чтобы пыль не попадала в балконное помещение с улицы.

Натянутый материал зафиксировать дополнительными рейками. Их набивают поверх бруса обрешетки. На эти же рейки можно закрепить внутреннюю облицовку балкона, например, МДФ, ДВП или деревянную вагонку (горизонтальную).

Утепление стен

Капитальную стену можно утеплить двумя способами. Первый используется для неотапливаемых балконов или если стена выполнена из железобетона. Для отапливаемого балконного помещения утеплять ватой капитальную стену между комнатой и балконом нет смысла. 

В редких случаях хозяева квартиры нашивают фольгированную плиту из минеральной ваты, толщиной 25-27 мм. Фольга должна быть со стороны балкона. Но делается это не для утепления, а в качестве дополнительной защиты от летнего зноя. Летом, если балкон с солнечной стороны здания, температура воздуха в балконном помещении, даже с утеплением, но без фольги, может достигать 35-40оС.

Другое дело, если здание из кирпича. В этом случае кирпичную стену балкона зашивают вертикальной деревянной рейкой 20х30 мм на всю ширину кладки. Шаг между рейками – 50 мм, но не более, чем толщина плиты минеральной ваты. В верхней части кирпичной кладки потребуется просверлить сквозное отверстие и установить вентиляционный клапан, ведущий за пределы балкона. Благодаря ему теплые водяные пары будут беспрепятственно выходить из продуха утепления, а обратно ни холод, ни дождевая вода попадать не будут.

Далее на рейки укладывается паропроницаемая мембрана, набиваются брусы контробрешетки, теперь уже горизонтальные. Плиты минеральной ваты укладываются между брусами и закрываются еще одним полотном мембраны. Остается лишь закрепить фиксирующие рейки и установить декоративную облицовку – вагонку, МДФ или гипсокартон.

Проще сделать утепление лоджии. Чаще всего плиты из базальтовой ваты просто наклеивают на стены и фиксируют грибками. Технология такая же, как в случае наружного утепления частных домов. Для лоджии утепление минеральной ватой можно сделать с внешней стороны стен. Но в любом случае плиты утепления нужно будет закрывать штукатуркой или затягивать ветрозащитной пленкой, зашивать декоративной вагонкой или сайдингом.

Читаем: Как правильно утеплить балкон пеноплексом.

Утепление потолка

Сложнее всего уложить минеральную вату на потолочную поверхность. Рулонные материалы не подходят, так как полотно слишком мягкое. Приклеить или зафиксировать его без деформации теплоизолирующего слоя практически невозможно. Поэтому приходится использовать более плотные и тяжелые плиты из базальтовой ваты.

Первым делом на потолок нашивают тонкую рейку, сечением 20х30 мм. Ее укладывают в поперечном направлении – от капитальной стены до рамы остекления, с шагом 10-15 см. Некоторые мастера утверждают, что минеральную вату можно укладывать прямо на бетонную потолочную плиту балкона. Но во многих случаях набитая на потолок рейка улучшает выведение водяного пара, проникающего в слой утепления.

Следующим этапом на потолок монтируют несколько досок. Их количество зависит от ширины плиты минваты и расстояния от капитальной стены до рамы. Обычно для укладки теплоизоляции достаточно набить на потолочную поверхность 3-4 доски-дюймовки. Так как доски крепят на потолке «на торец», обязательно нужно делать перемычки. Иначе жесткости каркаса будет недостаточно для удержания теплоизоляции.

Плиты минваты монтируют на потолок так же, как и на стены. Нужно слегка сжать материал, поместить его между досками и отпустить. За счет упругости ваты плита расправится и надежно зафиксируется на потолке.

Остается лишь уложить пароизоляционную мембрану и зашить потолочную поверхность вагонкой.

Утепление пола

Теплоизоляция пола минеральной ватой выполняется по той же схеме, что и утепление потолка, но с некоторыми особенностями. Можно использовать любую минеральную вату – желательно выбирать плиты, но можно и рулонный материал. Плиты после прессования проходят дополнительную обработку, благодаря которой жидкая влага не смачивает волокно, соответственно не проникает внутрь ваты. Но водяные пары свободно проходят через слой утепления.

Перед монтажом на бетонный пол балкона укладывают доски без всякого крепления. Между отдельными заготовками должен оставаться промежуток 4-5 см шириной. Он необходим для удаления водяного пара. Доски обязательно накрывают кровельной мембраной.

Далее нужно сделать лаги. Для этого можно использовать брус 70х30 мм или разрезанную вдоль доску-дюймовку. Высота лаг должна быть на 2-3 см больше толщины полотна минеральной ваты.

Лаги можно собрать в виде короба или зафиксировать с помощью двух отрезков из бруса 150х70 мм, уложенных в торцах балкона. Если для утепления используется полотно минеральной ваты, то его не разрезают, а раскатывают целиком на всю длину балкона. После укладки излишек обрезают ножницами.

Далее поверх теплоизоляции настилают геотекстиль или мембрану и зашивают половой доской. Между половицами и утеплением должен оставаться воздушный промежуток высотой 15-20 мм.

Половицы, обязательно шпунтованные, набивают поперек лаговых балок. Если балкон отапливаемый, то рядом с входной дверью нужно сделать вентиляционный клапан-продух. Это небольшое прямоугольное отверстие, через которое из-под пола удаляется водяной пар. Это важно, чтобы лаги не гнили.

Читайте: Утепление пола на балконе своими руками.

Распространенные ошибки в утеплении

Схема теплоизоляции на основе минеральной ваты давно отработана, широко используется и не требует специальных навыков или знаний для ее монтажа. Но ошибки все же случаются. Обычно из-за пренебрежительного отношения к мелочам.

Отказ от использования пароизоляции

Многие владельцы балконов считают, что для неотапливаемого балкона с утеплением минватой использование парового барьера необязательно. Две пленки, уложенные на слой минеральной ваты, защищают ее от насыщения водяными парами. Если этого не делать, то в зимнее время пары превратятся в водный конденсат, утепление намокнет, потеряет изолирующие свойства.

Если балконом не пользуются или используют нечасто, то такой вариант допускается, но при условии наличия вентиляции. Для неотапливаемого балконного помещения точка росы (конденсации) находится на пленке с внутренней стороны. Поэтому конденсат часто выпадает на пленке, стекает или выдувается воздухом, но в толщу минеральной ваты не попадает.

Для отапливаемого балкона точка росы должна находиться на внешней пароизоляционной мембране. Поэтому для теплых помещений важно, чтобы толщина слоя минеральной ваты была не более 50 мм.

Появление мостиков холода

На вертикальных поверхностях проблем, как правило, не бывает. Плиты минеральной ваты, уложенные между вертикальными брусами, за счет упругости материала плотно прилегают к дереву, к «соседям». Горизонтальные зазоры между отдельными матами компенсируются за счет собственного веса ваты.

Проблемы могут возникнуть, если вместо плотной плиты на стену, пол или потолок укладывается более легкий рулонный материал. Чтобы не появлялись щели (мостики холода), полотно нужно тщательно распрямлять и прижимать к поверхности. Для утепления стен часто используют дополнительные обжимающие шнуры и сетки.

Больше всего проблем возникает при укладке ваты на потолок. Во-первых, нужно обязательно подшивать потолок балкона рейками, чтобы водяной пар мог уходить из утепления. Во-вторых, вату нужно обязательно закрывать паропроницаемой и пароизоляционной пленкой.

Большая часть водяного пара на балконе собирается именно под потолком. Поэтому важно, чтобы весь слой утепления плотно прилегал к основанию, без зазоров, а минеральная вата была защищена пароизоляцией.

Утепление балкона минеральной ватой выглядит достаточно просто, но сам процесс подготовки и укладки содержит массу мелочей и нюансов. Нужно обращать внимание на то, как плотно уложен утеплитель, нет ли зазоров, полностью ли пленка закрывает поверхность. Нельзя допускать даже незначительных отклонений.

Расскажите о своем опыте укладки утепления минватой. Какие материалы и способы укладки можно считать более удачными, а какие нет? Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять полезные советы.

Изоляция своими руками | Стекловолокно, минеральная вата, ватиновая изоляция

При использовании некоторых типов изоляционных материалов установка собственной изоляции, безусловно, выполнима, и вы можете сэкономить деньги, не нанимая профессионала. Установка изоляции из стекловолокна или минеральной ваты — это простые проекты, сделанные своими руками. Другие типы изоляции, такие как изоляция из распыляемой пены, требуют привлечения профессионалов.

Подготовка к правильному монтажу сланцевой изоляции

Перед началом работ по утеплению:

• Убедитесь, что у вас есть правильное значение R для вашего дома .
• Узнайте, нужны ли замедлители испарения .
• Убедитесь, что у вас есть комбинация продуктов, необходимая для выполнения задания.
• Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.
  
• Убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и средства индивидуальной защиты Узнать больше .
• Подготовьте дополнительные ресурсы. Если во время установки у вас есть доступ в Интернет, откройте эту страницу на мобильном устройстве, чтобы вы могли проверить, что делать, если обнаружите определенные проблемы. Кроме того, вы можете скачать или распечатать руководство по установке для чердаков и потолков, стен и колен или полов. Любой подход позволит вам определить решения проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе установки.
• Рассмотрим важные вопросы безопасности, подробно описанные  здесь .

Знать основы

Есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить каждый раз, когда вы утепляете свой дом:

• Воздушное уплотнение, затем изоляция. Добавление изоляции без воздушной герметизации не принесет вам желаемых преимуществ. Это означает, что необходимо убедиться в наличии воздушного барьера и устранении утечек.
• Убедитесь, что ваша изоляция не сильно сжата. Сжатая изоляция не обеспечивает того уровня R, который указан на упаковке, поэтому убедитесь, что она не слишком сжата стенами или препятствиями, такими как провода, розетки и т. д.
• Большие зазоры и пустоты не годятся . Внимание к деталям важнее, чем вы думаете. Например, если у вас есть чердак площадью 1000 квадратных футов и 10 квадратных футов, или 1%, неизолированы (скажем, чердачный люк), вы можете предположить, что это означает, что ваша изоляция чердака эффективна на 99%. Это не так — из-за того, как течет тепло, это было бы гораздо менее эффективно. Детали имеют значение, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

Начните с обхода

Если вы добавляете изоляцию к стенам, осмотрите их, чтобы убедиться, что все полости, в которых будет установлена ​​изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стен. Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) шпильки с четырех сторон и, наконец, внутренняя отделка стен. Поскольку сыпучий или войлочный утеплитель на чердачном перекрытии, а также войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, их не нужно укрывать снаружи. Если вы устанавливаете изоляцию чердака, убедитесь, что на карнизах установлены дефлекторы воздуха, чтобы свести к минимуму количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаке. Независимо от того, где вы добавляете изоляцию, всегда  проверьте наличие проблем с безопасностью перед началом работы.

Герметизация существующего дома

Минимизация инфильтрации воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Как и любая система, она состоит из нескольких частей, но эти части в основном можно отнести к категории воздушных барьеров и герметиков воздушного зазора. Воздушный барьер — это все, что блокирует движение воздуха, включая внешнюю обшивку и внутреннюю гипсокартонную плиту, запечатанную по краям. Чтобы система воздушного барьера была эффективной, воздушные зазоры, включая все зазоры, швы и проникновения (например, сантехнические и электрические входы), куда может попасть воздух, должны быть должным образом герметизированы.

Узнать больше

–+

Создание эффективной воздушной преграды

Эффективная система воздушной преграды может быть создана с использованием различных технологий и материалов. Во время строительства дома поверх внешней обшивки непрерывно укрываются пленкой, которая действует как воздушный барьер. Если вы не полностью перестраиваете свой дом, добавлять домашнюю пленку к существующему дому нецелесообразно. Однако все дома имеют наружную обшивку и внутренние барьеры, такие как гипсокартон. Таким образом, когда вы пытаетесь герметизировать существующий дом, основное внимание уделяется щелям, швам и другим областям, которые вы можете устранить. Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить герметичность здания и увеличить энергосбережение.

Эффективная система воздушного барьера также может быть создана с использованием герметика или специальных систем герметизации, в которых используется высокое давление для распыления эластичных герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающих конструкциях. Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию обертывания и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распыляемой пеной там, где они наиболее эффективны для создания непрерывного воздушного барьера. Существуют ограничения на то, что вы можете сделать для герметизации существующего дома, но время, усердие и достаточное количество герметика или пены могут занять у вас много времени.

Основы монтажа войлока и рулона

Чтобы получить оптимальные характеристики при использовании плит из стекловолокна и минеральной ваты в стенах и наколенниках – заполните полость. Обрежьте каждый войлок так, чтобы он был примерно на ½ дюйма длиннее, чем полость, а для нестандартной ширины полости обрежьте войлок на ½ дюйма шире. (Стандартные биты предварительно вырезаются так, чтобы они были примерно на ½ дюйма шире, чем стандартная стенная полость с 16-дюймовым или 24-дюймовым центральным каркасом.) Затем осторожно поместите летучую мышь в полость, чтобы она заполняла полость сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад.

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав эту статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее утеплить дом снаружи. В ней подробно описаны все этапы работ по теплоизоляции, а также даны советы по выбору подходящего материала. В частности, рассмотрим, как утеплить стены пенопластом своими руками. Это обойдется недорого, а эффект даст весьма ощутимый. Мы подробно расскажем вам об этом способе.

Варка поверхности стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, необходимо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Процесс этот достаточно долгий, и усилий потребуется немало. Но результат стоит затраченных усилий и времени.

Если вы утепляете новый дом, то некоторые пункты выполнять не нужно.

#1. Первым делом нужно убрать с наружных стен все, что может помешать работе. Это водосточные трубы, вентиляционные решетки, кондиционеры, прожекторы и провода. Если кирпичный дом довольно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Им придется пожертвовать, аккуратно сбивая.

№2. В том случае, если на стенах есть штукатурка, проверим ее на прочность – дребезжащей поверхностью. Все неровности и отклонения проверяем отвесом, правилом или шнуром достаточной длины. Отмечаем все ошибки мелкими, чтобы не пропустить ни одной недоработки. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и местами лепнина на «честном слове». Не беритесь за утепление, если обнаружите эти недостатки. Сначала удалите эти куски штукатурки, а затем поработайте стамеской, сбивая бетонные наплывы и излишки раствора между кирпичами.

№3. Если фасад был окрашен масляной краской, то она не может оставаться на нем. В этом случае придется сдирать краску. За счет него снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что в обязательном порядке нужно удалять плесень, жир и ржавчину, а также солевые отложения, знают все.

№4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их необходимо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макрель. Это сделает эту работу более быстрой и точной. Когда грунтовка хорошо высохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и шпаклевать трещины.

№5. В случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметра – мы их тоже предварительно загрунтовали. А затем ставим маяки, на которые наносим штукатурный состав.

№6. Стены покрыты кирпичной грунтовкой 1 раз, из ячеистого бетона 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, необходимо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль

Изучив проект, рассчитываем расположение нижней границы стен, которые следует утеплить пенопластом. Теперь берем гидроуровень, измеряя эту границу по всем внешним и внутренним углам дома. По этим точкам натягиваем шнур. Именно по этой линии нам предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизоляционного материала. В противном случае, пока клей не высохнет, плиты могут сдвинуться.

Размер стартовой полосы выбирается по ширине нашего теплоизолятора. Крепим его шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Вбитые гвозди служат разрывным элементом для дюбелей, на которые следует надеть шайбы. Стыки стартовой планки в углах дома выполняются либо косым срезом, либо с помощью углового соединителя. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, на торцы между базовыми профилями укладываем пластиковые соединительные элементы. С перекрытием профилей не допускается.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Клеим утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей не сильно загустел и не засох, его необходимо использовать на протяжении часа-полтора-двух. Так что делаем нужное количество клеевой смеси прямо на месте. Для этого возьмите большое пластиковое ведро и налейте в него воду. Затем медленно влейте в нее клей. Чтобы не было комочков, наденьте на дрель насадку-миксер, включите ее на малую скорость и размешивайте смесь, пока не останется комочков. Ждем 5 минут, пока клей набухнет, затем включаем дрель на 2 минуты и перемешиваем. Если через какое-то время клей немного загустеет, его нужно просто еще раз перемешать, не добавляя в него воду.

Нанесение клея на пенопластовые плиты

По технологии утепления стен пенопластом снаружи наносить клей на утеплитель можно разными способами. Все зависит от того, насколько ровные стены в нашем доме.

Способ 1 — Применяется, когда капли на поверхности достигают 1,5 сантиметров. В этом случае нанесите клеевую смесь на все стороны пенопластовой плиты, отступив 2 см от края. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратных метра) равномерно укладываются клеевые маяки диаметром около 10 сантиметров 5-7 раз.

Пример нанесения клея.

Способ 2 — используется при неровностях стен менее 1 сантиметра. По периметру плит, а также в их центральной части наносим полоски клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате от половины до 60% поверхности должно быть покрыто клеем. При прижатии утеплителя к стене клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клейкие полоски сплошными. Они должны быть пунктирными.

Способ 3 — применяется, когда стены практически ровные и погрешности не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на все основание плит. Размер зубца гребенки сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После нанесения клея можно не медлить. В течение 20 минут все пластины должны быть приклеены на место. Сначала прикладываем пенополистирольные плиты, немного сдвинув их от места, где их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять от 2 до 3 сантиметров. Затем с помощью строительного правила или полуутеплителя прижимаем утеплитель к соседним плитам. Клей, который будет выступать с внутренней стороны пенопласта и в углах, следует немедленно удалить.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяется с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и линейку, определяющую все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяется уровнем.

Плиты

следует укладывать плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. Если появляются большие зазоры, их необходимо устранить. Для этого возьмите либо строительную пену, либо длинные и узкие куски пенопласта. В стыках не должно быть клея, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если двигать пластины до застывания клея, то они могут плохо приклеиться. Поэтому, когда возникает необходимость исправить какие-то недостатки, печку лучше снять. Сняв с него слой клеевой смеси, намазываем свежий клей и ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная с цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет решающим. Проще всего это сделать, положить первую и последнюю пластины, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. На этот шнур и выставляем остальные пенопластовые доски. Выкладываем следующий ряд со смещенными стыками. Она должна быть не менее 20 сантиметров. Однако еще лучше класть ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение на половину плиты.

Стыки пенопласта должны располагаться внахлест, для этого они проклеиваются со смещением.

При укладке плит внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикали с уклонами. Оптимально, если стык проходит либо под проемом, либо над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что отступ должен быть не менее 20 сантиметров.

Есть такой вариант: стена делается из одного материала, а потом крепится часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если на стенах есть выступы или углубления, которые необходимо утеплить, то эти места также перекрываются теплоизолятором не менее чем на 10 сантиметров.

В углах дома как внутри, так и снаружи плиты соединяются зубьями, т.е. с перевязкой. Чтобы не образовался длинный шов по вертикали, дающий трещины, утеплитель должен заходить в соседнюю стену. По углам и на скатах пенопластовые плиты укладываются с запасом, который должен позволять перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит необходимо обрезать. Чтобы аккуратно срезать поролон, возьмите тонкий напильник с частыми зубьями или широкий нож. Вырезать необходимо под линейку или угольник из металла.

В углах пластины должны быть забинтованы между собой.

При утеплении откосов листы утеплителя монтируем вплотную к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая лента или прилегающий профиль. Если используется скотч, то он приклеивается непосредственно к дверной коробке. Когда к нему прилегает утеплитель, он сжимается, истончаясь примерно на треть. При утеплении окна, расположенного на фасаде, утеплитель размещается на его раме на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно обклейте полиуретановым скотчем весь оконный проем.

При наличии деформационного шва на стене в месте расположения утеплителя делается зазор размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сжимая его на треть.

Крепим утеплитель дюбелями

Когда клей высохнет (обычно это происходит через 3 дня), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого используются эластичные пластиковые дюбели с широкой перфорированной шляпкой в ​​виде зонтика. Их фиксируют забивным гвоздем или ввинчивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлическими или пластиковыми. Чтобы не было мостиков холода, лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длина дюбеля определяется толщиной теплоизолятора и материалом, из которого сделаны стены. Дюбель должен быть 5 сантиметров в бетоне, 9сантиметров в кирпиче, и 12 сантиметров в ячеистых блоках.

Важно: нельзя использовать дюбели с металлическим сердечником внутри. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбель крепим во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр приходится от 6 до 8 дюбелей. Возле откосов дверей и окон, по углам и возле основания застежки вам понадобится больше креплений. От краев плит они должны отступать сантиметров на 20. Сколько конкретно дополнительных дюбелей брать, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа делаем для него отверстия с помощью дырокола.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше длины дюбеля.

После очистки отверстий от пыли забиваем распорные гвозди резиновым молотком. Если используются не шпильки, а штифты, то их вкручивают отверткой. Шляпки дюбелей не должны сильно выступать над плоскостью изоляции. Это расстояние может быть не более миллиметра.

Возможно Вам будут полезны следующие материалы:

• Как выбрать перфоратор — критерии выбора перфоратора для дома или постоянной работы.
• Как сверлить бетон, металл, плитку и дерево.

Не забывайте, что необходимо соблюдать перпендикулярность креплений относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько крепко держатся дюбели, аккуратно пытаясь их оторвать.

Укладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной армирующей сетки

Во избежание трещин в углах оконных и дверных проемов в эти места следует наклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта армирующая сетка монтируется точно так же, как и базовый слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, высотой до двух метров, необходимо укладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установить перфорированные уголки

Для укрепления углов дома, а также откосов и декоративных элементов используются уголки с перфорацией. Изготавливаются они из пластика или алюминия, а по их краям крепятся куски армирующей сетки. Для фиксации уголки их промазывают клеем (включая сетку), а затем прижимают шпателем к утеплителю. Предварительно срезанные углы. Клей, который выступает через сетку и перфорацию, необходимо разгладить. В углах профили соединяем вплотную, обрезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Уголок клееный.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет и все углы прочно закреплены, можно крепить основной усиливающий слой. Для этого используется специальная фасадная сетка из стекловолокна. Он устойчив к щелочам и не растягивается. Полоса такой сетки шириной 5 сантиметров выдерживает нагрузку до 1,25 килоньютона.

Для наклеивания этой сетки и защиты теплоизоляции используйте специальный раствор. Он не имеет такого же состава, как клеевая смесь, но готовится примерно так же.

Пенопластовые плиты перед армированием необходимо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности на стыках плит утеплителя. Измельчите поролон теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо зачищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем в 2 миллиметра.

Арматурная сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносится на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используют кельму или металлическую терку. Излишки клея удобно удалять зубчатым шпателем, чтобы образовались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в раствор и прижимая теркой или гладким шпателем.

После выравнивания сетка не должна быть видна на поверхности.

Аккуратно разгладьте сетку от середины к краям. Излишки клея распределяются по плоскости стены.

Важно: сетку сильно не натягиваем, не прижимаем к теплоизоляции. Его место находится посередине между стеной и утеплителем.

Как только сетка приклеена, не дожидаемся высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободный край 10 см. Его толщина такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободный край шириной 10 сантиметров накладываем вторую полоску сетки. Верхний слой раствора должен полностью покрывать сетку, он не должен выглядывать из-под нее. После этого все вышеперечисленные действия повторяются со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтра, а утром уже можно замазать неровности шпаклевкой. Хорошо, что он еще не полностью высох. Но если неровности достаточно большие, то придется дождаться высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по утеплению наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом нужно производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность может достигать 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель воздействию солнечного излучения, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работы.

№2. При прочных подмостках или лесах должна быть возможность добраться до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, подмости монтируют в 20 или 30 сантиметрах от стен.

№3. Закрываем двери и окна полиэтиленовой пленкой, закрепляя малярным скотчем. Также следует закрыть скобами коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как покраска будет завершена, снимите скотч.

№4. Если пенопластовый утеплитель на стене долгое время находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну необходимо зачистить наждачной шкуркой.

№5. Если опыта недостаточно, начните работу с наименее заметной стены. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет развиваться.

№6. В том случае, если утеплитель приходится подвешивать на зиму, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забывайте об оконных отливах.

№7. При планировании работ постарайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и декорирования.

Для этого метода изоляции должны использоваться только подходящие материалы. Необходимо взять пенополистирол, имеющий плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не приклеивайте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Используйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом надолго принесет желаемый результат.